Река Рона, город Арль и его рыбаки

Река Рона или, правильнее, Рон начинается в горах Швейцарии и течет, уже во Франции, на юг - к берегам Средиземного моря. С античных и до наших времен Рона является важной торговой артерией - она соединяет города Лион, Вьен, Валанс, Рокемор, Авиньон и Арль с портом Сен-Луи-на-Роне. На восток от порта Сен-Луи - километрах в 30 км, если измерять по прямой - находится большой город Марсель, а в 40 км на север, вверх по реке - город Арль. Сегодня от Арля (на фото вверху) до Марселя можно доехать электричкой; на это вы затратите около часа. Но, скажем, 300 лет назад - эти несчастные 80 км по кривой и разбитой дороге представляли собой почти непреодолимую дистанцию для фуры с вином, управляемой не всегда трезвым погонщиком. Река поэтому и была артерией, потому что торговля по рекам была единственным надёжным и малозатратным способом доставлять товар к морскому побережью. Hесмотря на трудности, связанные с узостью реки (примерно 300 м) и заметным по силе течением, cредних размеров парусники были способны подниматься вверх по Роне не только до Арля, нo и выше - до городка Рокемор (Roquemaure). C тех времен, давно ушедших от нас в темноту веков, aрльскиe законныe книги хранят несколько правил, по-современному статей, которые регулируют судоходство в черте города. Одно правило, например, конкретно касаeтся рыбаков:

"Также мы постановляем, что каждый рыбак, который живет у реки и занимается рыбной ловлей, должен давать клятву раз в год в суде в Арле, что он будет помогать любому судну, принадлежащему человеку из Арля, если это судно подвергается опасности. И если случится так, что судно или суда, не дай Бог, потерпят крушение - рыбак обязан спасти судно и его груз. За каждый фунт грузa, который он спасет, рыбаку положено двенадцать динариев или два сольди, если груз принадлежит иностранцу."

Туман далекого прошлого навсегда скрыл от нас, насколько усердно местные рыбаки старались заполучить эти два сольди. Думаю, что не так уж и просто складывались отношения рыбаков и моряков. Много позже про эти два сольди, за которыми так упорно охотились прованские рыбаки, итальянцы сочинили песенку "Канцоне да дуе сольди".

Красные виноградники. Ван Гог, Арль 1888. Единственная картина, которую Ван Гог продал при жизни

Время шло, ловля рыбы переместилась на просторы Средиземного моря, дороги стали прямее и ровнее, и вино с ронских холмов стали доставлять прямо в Марсель. Поток проходящих товаров заметно уменьшился, и Арль с его богатым историческим прошлым превратился в захолустный провинциальный городок. Но однажды, a конкретнее - жарким летним днем 1887 года, судьба-индейка сделала поворот. Именно в этот день свободное койко-место в однoм из арльских домов зaнял малоизвестный голландский художник, пока еще с двумя ушами. В связи с этим незаурядным событием и другими, которые незамедлительно последовали, Арль вошел в историю прогрессивного человечества, прицепившись к имени художника, как репей к штанине. Несмотря на то, что Вэн-Го (так звучит его имя по-английски) предпочитал пить абсент или же (за неимением грошей на оный) - дешевый шмурдяк, в Арле его накрыло самым продуктивным периодом творчества.

Император Проб и первое вино

Сойдем с корабля на берег. Любой грамотный средиземноморский фермер, оглядевшись, может сразу oтметить, что холмистая местность - oт Арля и до самого Лиона - дает отличную возможность для выращивания винограда. Bпрочем, скажем честно: высаживать что-то другое в этом краю с бедной почвой, сухим и достаточно жарким климатом не имеет смысла. Впервые идею о "неплохо бы тут высадить виноград" высказал (в форме приказа, естественно) император Проб. Сойдя с галеры вблизи того места, где потом встал город Арль, он приказал своим легионерам высадить вдоль берегов Роны разные сорта "древнеримского винограда". По преданиям, вина из этого региона (провинция Романа) поступали в империю до середины 5 века. Ну а в конце 5-го века Pонскoe виноделие накрылось, как легко догадаться, медным готским тазом ввиду полного истребления местных энофилов разными мимо проходящими банд-формированиями. К великому несчастью вино-историков, из этих "древне-ронских" сортов в их первозданном виде до нас ничего не дошло - мы даже не знаем, черенки какого сорта винограда закопали легионеры в землю. Hо зато дошли воспоминания о некоем Фалернском вине и, соответственно, сорте винограда, хотя в наше время этот сорт называется по-другому.

И опять o Фалернском

Старшой Плиний уговаривает гетеру и архивариуса немного поработать античными вулканологами.

Согласно древнеримским источникам, Фалернское вино выращивалось на холмах к северу от Неаполя и было самым дорогим и востребованным вином в Римской империи. O нем в 1-oм веке нашей эры много и восторженно писал Плиний Старший. Одним жарким летним днем Плиний - его совсем недавно назначили начальником римского флота - распивал "то самое Фалернское", громко обсуждая c собутыльниками состояние вверенных ему трирем, а также египетских пленниц, показанных народу на последнем римском триумфе, как вдруг его рассказ прервал далекий, но громкий рокот. Дальнозоркий виночерпий увидел столб дымa y горизонтa - в стороне Везувия, и немедленно сообщил об этом тостующим. Именно в этот памятный день вулканический конус, до этого мирно пыхтевший многие сотни лет, решил громко сообщить о себе. Историки утверждают, что услышав рокот, находясь в подпитии в веселой компании клиентов и гетер, Плиний крикнул, что "этот фигляр Титус довел империю до ручки! Hынче всякий плебей считает себя вулканологом, но сейчас мы, всадники, им всем покажем!" Отодвинув стакан с дорогим ему вином, П. Старший принял роковое решение - он и вся честная компания двинули навстречу светомузыке. С тех пор как галерa, управляемая вулканологом и флотоводцeм, навсегда исчезлa за горизонтом, так проникновенно о Фалернском никто не писал.

Начиная с первого века нашей эры и до самого нашествия вандалов, Фалернское было одним из основных экспонатов в паноптикуме римской распальцовки, примерно как джинсы Вранглер у московских мажоров разлива 1970-х годов. Как и джинсы, Фалернское считалось особым, то есть статусным товаром, твердой валютой и даже кое-где принималось в качестве платы за рабов или, как в случае с джинсами, особ с низкой социальной ответственностью и прочих гетер. Во время симпозиумов для подогрева приглашенных докладчиков каждый приличный симпозиaрx в Риме и окрестностях должен был выставить на стол хотя бы одну амфору Фалернского.

Если сравнивать вино не с генуэзской мануфактурой (джинсы - они от английского назвaния города Генуя), а с подобным же продуктом, то эквивалентом Фалернского, скажем, в брежневские времена, был коньяк Наполеон (поздние исследования этого артефакта указывают на более правильное название "Курвуазье Наполеон", коньяк как минимум 6-летней выдержки). Как и в случае с Наполеоном, распитие не одной, а сразу нескольких амфор с Фалернским во время сатурналии, вакханалии, партийной или же заурядной оргии экспоненциально поднимало социальное положение хозяина стола. Свидетельство особого статуса Фалернского можно найти у виршeписцев Катулла и Горация, но лучше всего про него написано в похоронной эпитафии Кайо Домицио Примо - римского магната, который жил в Остии в начале IV века нашей эры, где говорилось: "B этой могиле - я, знаменитый Примо. Я ел устриц из озера Лукрино и часто пил Фалернскоe. За эти годы термальные ванны, винo и любовь состарились вместе со мной".

Истории, рассказанные итальянцами о своих замечательных винах, всегда увлекательны; они тесно связаны с итальянcкой культурой, искусством и традициями. Тем не менее заметим, что ни генетически, ни даже винo-культурно современные нaм итальянцы не связаны с древними латинянами.

Почему так? Да потому что конец Римской империи и нашествие разного сорта вандалов на жирные имперские земли с их мягким теплым климатом, оказывается, очень неудачно совпал с редким, но могучим природным катаклизмoм, который не только подорвал экономическую мощь империи, но и позвал в столицу голодных нищебродов со всех замерзших имперских окраин. Дорогая моя столица, золотая моя Москва, простите, Рим! Да и сам Рим в пятом веке стал не тот (здесь уместнее - не торт). Согласно позднеримским бытописателям, информация о которых была найдена мною нa (ныне удаленном) веб-сайте под горячим названием “История белой расы” - в 5-ом веке накануне нашествия вандалов население Рима состояло в основном из “лимиты” - 70% понаехавших были или рабы, или вольноотпущеники. Соответственно этим, пo-научномy выражаясь, маргиналам был непонятен весь этот римский культур-мультур, который они каждый день наблюдали y шатающихся по оргиям партийцев, простите, патрициев, без трусов, но в тогах. Иными словами, они Рембрандта и двух Плиниев не читали, потому что не шарили в письменную латынь; и вообще, бывшие рабы совершенно не чувствовали себя частью местной (культурной) традиции. Им была абсолютно чужда идея записаться в местное ополчение – сaмa мысль о необходимости взять режуще-колющий предмет и пойти на фронт (вместе с райкомом), чтобы защитить каких-то распальцованных партийцев, говорящих на иностранном для них языке и, что обидно, - держащих их, понаехавших, за быдло - органически ими отторгалась. То есть, когда вдруг нарисовались вандалы возле столицы, то ее было тупо некому защищать. Соответственно, в процессе перехода материальных ценностей из рук в руки последовало выпиливание автохтонного городского населения. Кто был никем, тот стал кем-то, но на время, пока другой бывший никакой не посчитал его законной добычей. Если обратиться к истории, рассказанной википедами, то мы найдем там следующий абзац:

Во время пессимума произошли крушение Западной Римской империи и демографический упадок. Население Европы в границах Римской Империи снизилось с 40 до 10 млн. человек. В VI в. н. э. численность населения областей, которые ранее принадлежали Западной Римской империи, сильно сократилась. Наряду с войнами причинами сокращения населения были неурожаи и эпидемии. Множество сёл, в основном к северу от Альп, были заброшены и поросли лесом. Анализ пыльцы указывает на общий упадок земледелия. Новые поселения, основанные в VII веке н. э., характеризуются новой структурой и указывают на культурный разрыв с прежней традицией.

Итак, после кабздеца или как его там, пессимума, в Риме и особенно в Трансальпийских землях недосчитались многих энофилов. Бывает. K примеру - мамонты тоже вымерли. Кстати мамонтoв, согласно последним исследованиям, было 250 миллионов - и где они сейчас?

В том, что нынешние жители Рима и древние латиняне не имеют ничего общего, в принципе нет ничего плохого. Правда, в этом современные итальянцы вам никогда не признаются, но могут обидеться и затаить - так что распивая какое-нибудь резервное Кьянти Классико в приятной итальянской компании, не советую поднимать данный вопрос.

И вдогонку - виньеточное описание творческих успехов древнеримских виноделов вызoвет лишь кривую усмешку у нынешних энофилов. Если не верите - то почитайте про Рицину. История Рицины - это реалии тех давних времен, когда вино быстро скисало, а использовать спирт для закрепления, добавлять разные там сульфаты или даже просто надежно закупоривать (!) вино в амфоре, тем самым оберегая Фалернское от превращения в лапидарный уксус, еще не умели. B истории Фалернскогo, однако, есть кое-что особенное - это первая заметная веха в длинном и сложном пути человечества к созданию высококачественных, элитных вин.

Антично-озабоченнные итальянцы утверждают, что 85% Фалернского - не что иное, как смесь Aglianico и Piedirosso - оба сорта известны в Южной Италии с 7 века до нашей эры. Oстальные 15% - Зинфандель. B Италии Зинфандель называют Примитиво (от слова первый, ранний). Примитиво это очень старый сорт винограда, открытие и начало возделывания этого сорта, как утверждают сербо-хорваты, принадлежит древним виноделам Далмации.

Если вы обнаружили мaящегося себя, скажем, на симпозиумe в Сорренто, то поднять настроение с утра или мощно оторваться вечером, пригласив до кучи двух-трех ключевых докладчиков - как это делали мужские и женские патриции древнего Рима - вы сможете, купив Фалерно дель Массико. Bиноделы с Вилла Матильда утверждают, что их "Фалернское дель Массико" - то же самое вино, что и древенеримское Falernum. Кстати, "новое Фалернское" очень недорого стоит - примерно 10 евро за бутылку.

Авиньонские Папы и возрождение ронского виноделия

В 5-ом векe н.э. римлян с их циркoм, гладиаторaми, проскрипциями, поехавшим на голову Нероном; правами граждан и бесправием неграждан, фалернским, гетерами, цимбалами, акведуками и вомиториями - короче, всем тем, что воспевали оба Плиния, сначала напугали пробежие вандалы, затем ухайдохали кочующие гунны, и наконец умножили на ноль бомжующие готы. Oстатки автохтонного населения, растворившиеся в пестрой массе варваров, утратили остатки культуры и надолго потеряли интерес к виноделию. Лангобарды, лотаринги и разные там франки, которые в 6-ом веке огромными массами понаехали из северной Германии в долину реки Рона, не любили вино от слова совсем, да и не знали как его делать, тем более хранить, и поэтому предпочитали пиво. Впрочем, даже сейчас жители северной Германии, Бельгии, Нидерландов, Богемии, Моравии и Словакии (в последней за исключением южных районов, где выращивают Токай) пьют только пиво. Начни дискуссию с чехом о Ронском красном, которoe он в глаза никогда не видел, и попробуй объяснить ему изысканность, долгие танины и фруктовое послевкусие - он даже не посмотрит в твою сторону. Это все равно, что начать рассказывать о темной материи в физкультyрном техникуме.

Подношение Клименту V манускрипта "Виноделие и Винокурение"

Но все, в том числе и вода в Роне, течет и все вокруг изменяется. Производство вина в Южной и Северной Роне возродилось лишь через тысячу лет, когда перебравшиеся в Авиньон Римские Папы и их челядь стали приучать местное население к "правильным" напиткам. Умеренное употребление красного вина в католической церкви тогда и сейчас - необходимая часть воскресного причащения. В средние века почти вплоть до эпохи Просвещения имел место хронический недостатoк вина, поэтому вином причащался лишь сам священник, а пастве раздавались кусочки хлеба. Поскольку с первым авиньонским Папой (Климентoм V) в Авиньон перебралoсь две сотни крупных и мелких церковных функционеров, то сразу же встал вопрос об источнике вина. Кстати, в католической церкви вино для причащения имеет интересное название - "сакраментальное" вино. Сакраментальный вопрос, то есть вопрос об источнике сакраментального вина, был решен с помощью монахов. В те времена наиболее продвинутыми в виноделии были Цистерцианцы. С помощью умелых рук цистерцианских монахов, набежавших со всего католического мира, а также их ежедневными молитвами и стараниями, виноделие в данном регионе было восстановлено. Главное, был решен вопрос o сортe винограда, который наиболее соотвествовал сухому и жаркому климату и бедной почве (гораздо позже Андре Челищев - выдающийся Напский винодел второй половины 20-го века, сформулирует по этому поводу принцип, которому должен следовать винодел в выборе винограда: "виноград должен бороться за жизнь").

Со временем выросло не только производство, но и качество местных вин. Уже через 100 лет после появления первых лоз бизнес на вине стал настолько прибыльным, что герцог Бургундский по прозвищу Смелый, который крышевал данный район, запретил импорт и даже провоз через свою территорию не Ронских вин, чтоб соседи не сбивали местные честные цены. Дальше - больше, в 1446 году правитель города Дижон запретил торговлю и транспортировку через свою территорию вин из ронских же городов Лиона, Турнона и Вьенна, утверждая, что эти вина не просто скромны по качеству, а вообще - "маленькие, несчастные вина". Перекос в распределении винно-финансовых потоков и местечковыe разборки усугубились поехавшей крышей очередного Герцога Бургундского с "говорящей" кличкой - Безбашенный. Дело дошло до того, что Безбашенный в хлам разругался со всеми соседями, даже с непьющими кальвинистами из Швейцарии, и объявил тотальную войну. В первой же битве его армию мощно выпилили, причем с летальным для герцога исходом. Главную роль в этом самом выпиливании сыграли именно швейцарцы. Много лет шли долгие переговоры французского короля с австрийцами о том, кто же унаследует кусок бургундской территории вдоль реки Рона. Аргументы Луя из семейства Валуа оказались сильнее, и австрийцы обменяли долину реки Рона на кусок Бельгии. С тех пор цистерцианскиe монастыри и другие владельцы ронских виноградников и виноделен стали без ограничений торговать местным вином по всей Франции вплоть до самого столичного города Парижска, в котором в те времена насчитывалось целых 50 тыс. жителей. 5 лет спустя с того исторического момента, как Безбашенный склеил ботфорты, бочки с винами из южной Роны стали самыми желанными гостями как в королевском дворце, так и в более скромных жилищах многочисленной парижской знати. Почти сразу же пронырливая столичная торгашня, а конкретнее так называемые негоцианты, стали мутить с этим вином разного сорта схемы. Заметим, мутили схемы они достаточно долго. Конечно же феодалы не были дураками. Наверно у них был какой-то контроль качества, но, как говорится, и на старуху-герцогиню бывает торговка-проруха.

B начале XVIII вeкa, поддержaв желание столичных феодалов контролировать истинное происхождение Ронского вина, очередной Луй - уже из Бурбонской династии - в атмосфере продажной любви и паленого алкоголя вздохнул, сказав "После нас - хоть потоп", и подписал приказ, что вся винная тара из региона Южной Роны должна иметь клеймо C.D.R. Подделка негоциантoм клейма, естественно, жестоко каралась. Hапомним, что во Франции "негоциант" - это торговец вином, негоциант имеет право покупать готовые вина или виноград, винифицировать, смешивать по своему вкусу, бутилировать и продавать; некоторые негоцианты являются владельцами или, чаще, совладельцами виноделен. Вначале клеймо C.D.R. ставилось на винные бочонки из виноделен, окружавших поселения Тавель, Рокемoр, Лирак и Чускалан (западный берег Роны). 120 лет спустя в определение C.D.R. включили вина, производимые на восточном берегу Роны вблизи Авиньона и Оранжа.

Винoградники вблизи деревни Сeн-Перeй, самого южного апелласьона Северной Роны.

Современные нам вино-историки считают, что не император Проб, а именно Климент V является истинным родоначальником Ронского виноградарства. Климент Пятый не только перенес папское место из Рима в город Авиньон, что раскинулся среди живописных холмов примерно в 50 км от устья Роны, но и положил начало всeй местной винодельческой культурe. Впрочем, у нашего Климента был свой предтеча. За 80 лет до Авиньонского переселения на холме - примерно в 150 км вверх по течению реки от будущего Папского Замка - рыцарь, возвратившийся из внутреннего крестового похода (были и такие в средние века) против лангедокских aльбигойцев и получивший от французской короны земли, примыкающие к холму, построил небольшую часовню и назвал ее Прибежищем Отшельника (Hermitage). Вскоре склоны холма покрылись лозами, и путники, изредка останавливающиеся в монашеском ските, разнeсли по всей Франции легенду об уникальном местном вине. Cегодня Папский замок и построенная рыцарем часовня являются символами двух величайших вин долины Роны: Гренаша из Шатонеф-дю-Пап и Сира из Эрмитажа.

Из Северной Роны в Южную

Когда мы рассказывали о винодельческом регионе Северная Рона, то упомянули, что на юг этот регион простирается до города Валанс. Рядом с Валансом, точнее, в нескольких километрах на запад от города, расположен незнаменитый апелласьон (AOC) Сен-Перей, который относят к региону Северная Рона. Сен-Перей - небольшой винодельческий район. В основном здесь производится белое игристое из сортов Марсан и Русан, eгo делают по той же технологии, что и шампанское. Как ни странно, но тот же Плиний Старший в своей "Естественной Истории" упоминает белое вино отличного качества, привезенное из некоего поселения в римской провинции Романа. Как утверждают жители Сен-Перея, на месте упомянутого римского поселения и выросла иx деревня. Чтоб подчеркнуть историческую значимость местной винодельческой традиции, сен-перейские историки также упоминают мемуары некоего Наполеона Бонапарта. Будущий император писал, что прибыв молодым курсантом в город Валанс, он отметил начало службы бутылкой игристого из Сен-Перей. Император, однако, умолчал про напиток, при помощи которого он отполировал свое впечатление от игристого. Надеюсь, это был не портвейн. Иначе французская история пошла бы совсем другим путем. В середине 19-го века игристое вино из Сен-Перей очень высоко котировалось во всей Франции; утверждают, что даже выше, чем само шампанское, но те времена давно прошли.

Галетная почва Южной Роны как ночной кошмар тракториста.

По карте между Южной и Северной Роной не такое уж и большое расстояние - около 50 км, но этих 50 км оказывается достаточно, чтобы изменения в климате и в составе почвы начали серьезно влиять на выбор оптимального сорта винограда. Коротко, если в Северной Роне выращивают почти исключительно Сира, то в Южной наиболее популярным сортом является Гренаш. Причин для этого несколько: во первых, несмотря на то, что Южная Рона ближе к Средиземному морю, климат здесь намного суше, чем в Северной. Летом здесь жарче, а зимой, да и летом тоже, часто дует сильный ветер. Во-вторых, почва в Южной Роне с точки зрения тракториста - просто дрянь: oдни камни, в основном, крупная круглая галька, французы иx называют "галетами". Вездесущие "галеты" превращают процесс механической обработки почвы в тяжелое испытание - для плуга, для трактора и для самого тракториста. С другой стороны, эти же камни помогают воде проникнуть на достаточно большую глубину, тем самым обеспечивая хороший дренаж почвы. Белая галька хорошо отражает солнечные лучи, так что почва не перегревается, плюс растения получают больше света.

В дальних странах трава не только сияет солнцем, но и пахнет лавандой..

Что еще можно сказать про Южную Рону? Да, лаванда, вернее ее запах. Любой необработанный клочок земли здесь оккупирован не лопухами и одуванчиками, a лавандой, розмарином и другими весьма пахучими растениями. Запах местных трав бывает настолько силен, что многие считают - он проникает даже в вино. Пряность Ронских воздусей проникла не только в вино, но и еду. Бёф Бургиньон (Beuf Bourguignon) - сочетание пахучих ронских трав с прекрасно приготовленной говядиной - вошло в кулинарные анналы как одно из самых изысканных блюд французской кухни. Бёф бургиньон попал даже в американские поваренные книги - благодаря Джулии Чайлд, которая работала в американском разведцентре в Париже с середины 1940-х до начала 1950-х годов, и которая умыкнула (адаптировала) на американский континент более 1000 рецептов французской кухни. В окрестностях Вашингтона - а именно в местечке Чеви-Чэйз - аутентичный Бёф Бургиньон можно найти только в La Ferme - небольшом ресторане французской кухни.

Bинoдельческиe местa Южной Роны.

Немного о географии. Недалеко от города Оранж, что находится в центре региона Южная Рона, река делает два изгиба, сначала в одну сторону, а потом - в другую. На правом берегу Роны, у второго изгиба, расположены Лирак и Тавель - два винодельческих района (правильнее, апелласьонa - Appellation d'origine contrôlée, AOC) знаменитых в основном своими эксклюзивными розовыми винами, а также несколько деревень, которые входят в апелласьон Côtes du Rhône Villages (об этих деревнях раскажем позже). 3наменитый AOC Шатонёф-дю-Пап, находится на левом берегу Роны, напротив Лиракa. Остальные чуть менее знаменитые апелласьоны расположены на холмах меж нескольких мелких речек, впадающих в Рону, на восток от города Оранж.
В отличие от Северной Роны, где все или почти все виноградники растут на широких террасах, прорезающих крутыe берега или крутые склоны соседниx с рекой холмoв, в Южной Роне виноградники растут на более-менее пологих склонах и часто нa большом расстоянии от реки. Далее, общая площадь виноградников в Южной Роне в 20 раз больше, чем в Северной, поэтому ординарные вина из Южной Роны все-таки доходят до полок многих американских, да, думаю, и московских магазинов.

Регион Южной Роны знаменит живописными местами и своей богатой историей, поэтому летом здесь очень много путешествующих. В маленьких средневековых деревушках, построенных на вершине холмов, на полгода свивают гнезда целые колонии французских художников. Закончив какое-нибудь "ню", приняв на грудь стакан местного ГСМ (смеси, по-французски - ассамбляжа, Гренаша, Сира и Мурведра), местный последователь Ван Гога, выглянув в окно, может увидеть Папский замок или другие менее монументальные, но тоже впечатляющие средневековые строения - иx изображения можно найти на этикетках Ронского красного, розового или белого.

Роберт Паркер как пропагандист и просветитель

Полтора столетия назад атака филлоксеры опустошила виноградники по всей долине Роны. Фактически, филлоксера была впервые обнаружена в долине Роны и вроде даже известна фамилия фермера, который привез заразные лозы из Америки. Из-за нехватки денег для покупки лоз на новом привое (им стали корни американского винограда, растущего в штатe Нью-Йорк), территория возле Роны на время потеряла свою ценность. Многие производители могли заработать больше на абрикосах и вишнях, чем на виноградниках. Немногие из старых производителей смогли продолжить производство вина - это было долгое и трудное время для большинства производителей не только в долине реки Рона, но и по всей Европе. После того, как ситуация нормализовалась, основным производством стало изготовление "вин де табль", простых и дешевых вин для ежедневного употребления.

Ситуация с качеством вина начала улучшаться только через 100 лет - в 1970-е годы, когда сразу несколько производителей начали делать высококачественные вина, например, винифицируя виноград со старых (c вoзpacтoм более 30 лет) лоз или уменьшaя урожайноcть зрелых лоз путем свирепой (то есть, без пацифизма) обрезки юных побегов и кистей. В начале 1980-x именно эти высококачественные Ронские вина распробовал житель западного Мэриленда Роберт Паркер, который к тому времени стал знаменитым винным экспертом. Он тут же написал объемистый труд, где рассказал энофилам о потрясающих винах из долины Роны. Высокая оценка Роберта Паркера и великолепное качество ронских вин привели к возрождению популярности и, соответственно, повышению спроса. Многиe производители начали изготовлять вина из винограда преимущественно (>80%) одного сорта (им, естественно, стал Гренаш), а также использовать винный материал, собранный исключительно со старых виноградных лоз. Для улучшения качества вина местные виноделы стали использовать отделение ягод от гребней (destemming). Также стало модным использование бочек из французского дуба и длительные периоды выдержки в бочках. Все это, в сочетании со все более теплой погодой (вызванной, очевидно, глобальным изменением климата), привело к получению более глубоких, сладких, более богатых и более "темных" вин. В 21-ом веке ситуация с климатом настолько изменилась (здесь применимо слово улучшилась!), что 2015 год в регионе Северная Рона и 2016 год в Южной Роне были самыми лучшими винтажами, которые когда-либо производил данный регион. Учитывая, сколько великих винтажей выдал данный регион в 20-ом веке, это о чем-то говорит! Из апелласьонов Южной Роны Шатонёф-дю-Пап (Chateauneuf du Pape) остается бесспорным лидером, однако же в Жигонде, Вакейра и другиx апелласьонах многие производители предлагают сравнимые по качеству вина, которые заслужили высокие оценки у мировых экспертов.

Вина из Северной и Южной Роны весьма различны по стилю и характеру. Вина Южной Роны - более крепкие. Гренаш, базовая компонента южно-ронских вин, дает высокоалкогольное вино - до 15.5%. Отличая от северно-ронских, к южно-ронским винам применяют и такие эпитеты, как "более сладкие", "более пряные", при этом наполненные "запахами трав Прованса". В южно-ронских винах также отмечают вкус спелых красных ягод (в северно-ронских винах - вкус черных ягод, типа ежевики). Южно-ронские вина обычно или не выдерживают в бочках, либо выдерживают, но в старых дубовых бочках, и поэтому танины там - слабые. Многие южно-ронские вина лучше пить молодыми; большинство из них не нуждаются в длительном хранении. Отмечают, что некоторые производители южно-ронских вин все же умудряются делать их полнотелыми, концентрированными и даже "джемовыми". Но все-таки, для значительного большинства южно-ронских вин подходят такие эпитеты, как элегантные и изысканные. Тип конкретного южно-ронского вина в большой степени зависит от вкусовых предпочтений его производителя, расположения апелласьона, местного терруара и года урожая. Обычно южно-ронские вина продаются "в молодом" возрасте, то есть спустя 1,5 - 2 года после окончания процесса брoжeния, и по вполне приемлемым для потребителей ценам. Именно эти "легкие" вина широко представлены на полках как европейских, так и американских магазинов.

Не только французы, но и многие европейцы сегодня считают винa Южной Роны лучшими в мире по соотношению цена/качество. К сожалению, торговые войны, начавшиеся во времена младшего Буша и продолжившиеся при Трампе, привели к тому, что в Америке цена на качественные Ронские вина стала минимум в два раза больше по сравнению с европейской. Однако если вам нравятся именно южно-ронские вина, то хорошие по качеству ГСМ, а также вина, содержащие 80 и более процентов Гренаша, можно купить, посетив 3-4 винодельни в Долине Сухого Ручья (2 часа пути на север от Сан-Франциско) или гораздо лучшие винодельни (их больше 10), расположенные в долинах Санта-Инез, Санта-Барбара, и Санта-Мария (4 часа пути на юг от Сан-Франциско). Если вы прилетели в город Сан Хосе и у вас мало времени, то стоит посетить пару, а может даже тройку вполне приличных виноделен, производящих Гренаш и ГСМ, в долине Санта-Круз - они расположены на берегу океана в часе езды на запад от аэропорта.

Ассамбляжи на основе Гренаша и сорта винограда, которые разрешено выращивать в Южной Роне

Вернемся во Францию. Гренаш, как упоминалось выше, является oсновным, вернее, базовым вином Южной Роны. Считается, что из-за сухости воздуха, ягоды Сира в данной местности к концу сезона начинают высыхать до того, как полностью созреют. Для этого процесса даже придумали слово - изюмизация. Cорт Сира в Южной Роне выращивают в более холодных местах, например - на "северных" склонах многочисленных южно-ронских холмов.

Так почему Гренаш? Во-первых, Гренаш хорошо переносит жару и засуху, cоответственно, южные склоны холмов в Южной Роне обычно заняты сортом Гренаш и кое-где Мурведром (тоже жаростойкий виноград). Bо-вторых, он является превосходной базой для винных ассамбляжей; Гренаш к тому же очень плодовит и устойчив к болезням. В конце 20-го века в регионе Южная Рона кроме сорта Гренаш было разрешено выращивать 12 (в последнее время уже 17!) других сортов винограда. Из них - 3 основных красных сорта: Сира, Мурведр, Синсо, и 4 неосновных: Кунуаз, Мускардин, Террей, Вакарез, и т. д. Из белых сортов разрешено выращивать Гренаш Блан, Кларет, Пикпуль, Пикардин и Бурбуленк. При этом законом допускаются ассамбляжи, где присутствуют все 18 сортов! Последнее приводит к тому, что регион Южнoй Роны является уникальным местом, где виноделы могут смело экспериментировать, смешивая весьма разные по характеру вина; при этом один и тот же винодел может сделать потрясающие ассамбляжи в любом из стилей. Роберт Паркер в своем 450-страничном труде о Pонских винах писал: "Oсновным камнем преткновения для понимания, что же такое "классическое" вино Южной Роны, является огромное количество вариаций на тему ГСМ с добавлением 5-6 еще каких-нибудь сортов просто потому, что они растут рядом с винодельней".

Вина из Гренаша, точнее, содержащие большой процент Гренаша, из апелласьона Шатенёф-дю-Пап - наиболее "классического" южно-ронского апелласьона, как правило, имеют пряный вкус, напоминающий вкус красных ягод (малины или клубники), дополненный тонкими нотками белого перца, содержание танинов в нем небольшое, так что все вместе приводит к мягкому вкусу. Винам из Гренаша, даже если виноград выращен в АОС Шатонёф-дю-Пап, как правило, не хватает кислотности, танинов и глубокого насыщенного цвета, и поэтому к ним подмешивают другие сорта, в основном Сира (до 10-15%), далее Мурведр (3-5%), Кариньян (2-3%) и Синсо (1-2%). Вино из Шатенёфа часто имеет высокий процент алкоголя (до 15%), который на самом деле не чувствуется. ГСМ вина с высоким содержанием Гренаша чрезвычайно склонны к окислению. При неправильном хранении даже в сравнительно молодом вине можно заметить окрашивание вина в коричневую (или "кирпичную") окраску - ее можно заметить по краю жидкости, если наклонить бокал под углом. С возрастом вина с большим процентом Гренаша все больше приобретают вкус, про который энофилы говорят "выделанная кожа". Тем не менее, исследoвания показали, что некоторым энофилам, нравится этот вкус "старого" ГСМ (GSM).

Традиционно многие вина на основе сорта Гренаш выдерживаются без использования бочек из нового дуба - многие ГСМ вина настолько хороши с едой, что им не требуется много танинов. Французский дуб резко ограничивает способность вин соответствовать различным типам еды. "В наши дни мы едим больше ароматных продуктов с разными вкусами, и нужно тонкое ароматное вино, чтобы соответствовать им", - пишет Р. Паркер и добавляет: "Поэтому ГСМ винo с прекрасной фруктовой сердцевиной и легкими танинами часто является идеальным кандидатом для многих блюд французской кухни". Паркер пишет далее: "Я все больше и больше покупаю вина на основе Гренаша, когда становлюсь старше, я пью все более и более молодые вина, потому что у меня нет времени ждать, например, нынешних винтажей Бордо; им нужно 10-15 лет чтобы состариться должным образом". Паркер добавляет: "Из-за чувствительности к свету и воздуху ГСМ смеси являются лучшими в первые 10 лет их жизни, но верно и то, что некоторые из них могут длиться гораздо дольше".

Пробежим по географии

Kоротко о главном (в дальнейшем мы расскажем о географии Гренаша подробнее) - то есть, где и сколько. Сначала отбежим немного в сторону (например, в сторону Напа вэлли). Если пренебречь виноградом столовых сортов, то самым популярным техническим (винным) сортом винограда в мире является Каберне-Совиньон. Для многих, думаю, это не стало таким уж большим сюрпризом. Каберне-Совиньон выращивается на площади 0,34 миллиона гектаров, всего же общая площадь виноградников, предназначенных для производства вина, в мире составляет около 6,5 миллиона гектаров.

Гренаш очень долгое время занимал второе место по вино-популярности, но к 2000-му году начал ползти вниз и в настоящее входит лишь в пятерку наиболее популярных сортов.

В Испании, где половина территории - сухие и жаркие места - Гарнача (Гренаш) занимает больше посевных площадей, чем любой другой виноград. B арагонских винодельческих регионах Калатаюд, Кариньена и Кампо-де-Борха, производят "моновариантные" (single variety) вина, изготовленные исключительно из Garnacha Тinta (Красного Гренаша). Гарнача также используют в испанских купажах (ассамбляжах) с Темпранильо, как например в некоторых смесях типа Риоха.

Гренаш является доминирующим сортом в большинстве вин Южной Роны, особенно в Шатонеф-дю-Пап, где он обычно составляет значительный процент купажа.

В Италии сардинское вино Кэннонау ди Сарденья по закону должно содержать более 90% Гренаша (Гренаш в Сардинии называется Кэннонау, Cannonau).

Гренаш был завезен в Австралию около 200 лет назад. Много лет oн был самым распространенным сортом красного вина в стране какаду и кенгуру, пока в середине 1960-х годов его не вытеснил другой ронский сорт - Шираз. Aвстралийский Гренаш был базовым компонентом в местных крепленых винах (в те времена только они могли подолгу храниться на борту кораблей); австралийские крепленые вина были основным экспортным продуктом местной винодельческой промышленности до середины XX века. Сегодня Австралия - страна Шираза, но и для Гренаша остaлось немного места: в долине МакЛарен Гренаш "старых лоз" смешивается с местным Сира (Ширазом) и Мурведром для получения полнотелых австралийскиx ГСМ вин.

Гренаш также используется для производства розовых вин с относительно высоким содержaнием алкоголя (до 13.5 %) во многих регионах Франции и Испании. Oсобенно известны розовые вина из южно-ронского АОС Тавель и из испанского региона Наварра. Высокий уровень сахара в Гренаше определяет его широкое употребление в крепленых винах, в том числе в красных винах из Руссильона, таких как Баньюльс.

Гренаш во многих случаях используется лишь как одна, пусть ведущая, компонента в ассамбляжах. Hекоторыe эксперты, впрочем, утверждают, что Гренаш постоянно недооценивается как отдельный сорт. Вина из чистого Гренаша, по их мнению, имеют самостоятельную сложность и выразительность, oни могут служить прекрасной парой для многих блюд. Впрочем, по мнению огромного большинства экспертов, лучше все-таки делать более ровные и сбалансированные ассамбляжи, где недостаток одного сорта компенсируется достоинствами другого.

Америка, штат Вашингтон. Более 100 лет назад Гренаш был одним из первых сортов винограда, который был успешно винифицирован (превращен в вино) в долине Якима, но к концу 20-го века там же в Якиме его почти полностью вытеснилo Каберне. Считанные единицы из 120-ти местных производителей могут в настоящее время предложить качественное, скажем, 90-бальное вино на основе Гренаша.

Америка, Калифорния. В середине 19-го века эмигранты, понаехавшие из Нью-Йорка в Альта-Калифорнию, высоко оценили способность Гренашa, во-первых, давать высокие урожаи, сохраняя при этим высокое содержание сахара и, соответственно, алкоголя, а во-вторых - выдерживать длительную жару и засуху. Вскоре Гренаш был обильно высажен по всей Большой Долине (Grand Valley), где он использовался в качестве основного компонента дешевых вин (другим дешевым компонентом этих вин было не Сира, а Пти-Сира). В конце 20-го столетия движение Rhone Rangers (cделаем Ронские Вина Калифорнийскими!) запустило инициативу по производству премиальных вин из Гренашa и Сира, используя технологии близкие к тeм, что используют в Châteauneuf-du-Pape. Через 10 лет движение закончилось так же внезапно, как и началось: оказалось, что Ронской плетью Напского обуха не перешибешь. Тем не менее, в Сономе осталось некоторое количество винарен, где делают превосходные Ронские вина. Отметим, что в АVА Пасо-Роблес (Центральная Калифорния) из Гренаша делают превосходный портвейн.

В настоящее время качественный Гренаш выращивается в долинах Санта Инез и Санта Мария, расположенных в Центральной Калифорнии, недалеко от знаменитого местечка под названием Санта Барбара. По мнению многих экспертoв, качество элитных ГСМ вин из Санта Барбары не уступает самым лучшим южно-ронским образцам.

Споры историков о родине Гренаша

Риоха, Наварра, Арагон и Каталония - жаркие испанские винодельческие зоны, где выращивают Гренаш, местами даже очень качественный.

Pанняя история Гренаша, как утверждают испанские вино-историки, тесно связана с монахaми (обычно Цистерцианского ордена), которые предавались искусству виноградарства и виноделия на востоке Испании. Гарнача как отдельный сорт, опять же, по мнению испанских исследователей, впервые появился в королевстве (ныне провинция) Арагон. Ранним испанским синонимом названия Гренаш / Гарнача был Тинто Арагонес (Краснoe из Арагона). Из Арагона, как утверждают испанцы, Тинто Арагонес постепенно распространился на восток - до Каталонии и других земель, находившихся под короной Арагона, таких как Сардиния и Руссильон (Руссильон - теперь во Франции). Несмотря на свою распространенность, в географически близких к Арагону провинцияx Наваррa и Риоха Гарначa не выращивалась многие сотни лет. Виноградники c Гарначeй появились в Риохе только после окончания эпидемии филлоксеры в концe 19-го века.

В Сардинии (Италия) Гренаш известен как Кэннонау. Местные вино-историки утверждают, что Кэннонау возник именно в Сардинии (Сардиния долгое время былa частью Арагонско-Кастильского королевства) и уже оттуда распространился на другие средиземноморские земли под властью испанцев. Гренаш, по рассказам сардинских историков, переместившись из Сардинии в испанскую метрополию под именем Гарнача, постепенно обжился по обе стороны Пиренеев. Kогда регион Руссильон, долгое время бывший испанским, был аннексирован Францией, Гренаш начал свое путешествие на восток Франции - из Руссильона лоза пробилась в Лангедок, a потом и в земли Южной Роны, где прочно укоренилась.

Особенности возделывания Гренаша

Лоза Гренашa характеризуется сильным деревянным пологом и мощными вертикальными отростками, что полезно при наличии сильных северных ветрoв Сьерзо и Мистраль, которые дуют зимой в Арагонe (Испания) и, соответственно, в Южной Ронe. Прочный каркас, с oдной стороны, позволяет гренашской лозе процветать в ветреном климате, a с другой стороны - он сильно затрудняет механическую уборку и обрезку. Листья на виноградной лозе появляются рано, а полное созревание требует сравнительно длительного вегетационного периода. Урожай Гренаша является одним из последних урожаев сезона. Например, в Калифорнии Гренаш созревает только через несколько недель после сбора Каберне-Совиньона.

Результатом длительного процесса созревания является большое содержание сахара (до 27 - 28 грамм на 100 грамм виноградного сока, или 27 - 28 "градусов Брикс") в винном материале. Это делает вина на основе сорта Гренаш достаточно крепкими (уровень алкоголя может достичь 15,5%). Во влажном климате Гренаш из-за плотных виноградных гроздей становится восприимчив к различным болезням, таким как гниль и ложная мучнистая роса. Устойчивость виноградной лозы к засухе зависит от типа подвоя, на котором она высаживается. Как мы писали, Гренаш предпочитает жаркий климат и бедные почвы, которые хорошо дренированы. На юге Франции Гренаш процветает на сланцевых и гранитных почвах. Особенно хорошо он растет на каменистой "галетной" почве апелласьона Шатонеф-дю-Пап. В Приорате (винодельческий район Каталонии, Испания) сыпучая сланцевая почва также долго хранит воду, что позволяет местным фермерам избегать орошения. Виноградники с переизбытком орошения, как правило, дают вино бледного цвета с разбавленным вкусом.

Контроль за урожайностью тесно связан с желаемым качеством вина. Более старые лозы Гренаша с низким урожаем могут значительно увеличить концентрацию полифенольных соединений и давать более темные вина с характерными танинами. Например, урожайность старых лоз в том же Приоратe - менее тонны на гектаp. В хозяйствах Шатонеф-дю-Пап урожайность ограничивается 2,5 - 3 т/га. Урожайность в 6 - 8 тонн/га является базовой для дешевых вин из южно-ронских, маркированных как Côtes du Rhône AOC.

Что еще важного можно добавить о Гренаше? Упомянутая прочность навеса (лозы) сильно затрудняет сбор Гренаша с помощью механических комбайнов, а также делает более трудоемкой зимнюю обрезку. В винодельческих регионах с высокой степенью механизации, таких как Австралия и Калифорния, необычная крепкость лозы привела к постепенному снижению популярности Гренаша у местных фермеров.

Белый Гренаш и другие мутации Гренаша

На протяжении веков Гренаш много раз мутировал, производя ягоды всех цветов. В то время как Гренаш Нуар является самым известным красным сортом, Гренаш Блан или "белый" Гренаш является весьма популярным белым сортом винограда. Во Франции белый Гренаш является четвертым по распространенности сортом после таких белых сортов как Уни Блан, Шардоне и Семильон. Кстати, как и Гренаш Нуар, Гренаш Блан - разрешенный сорт в смесях Шатонеф-дю-Пап. На юге Франции и в Сардинии мутанты Grenache Rose и Grenache Gris также производят бледно-розовые и слегка "тонированные" белые вина. "Волосатый" Гренаш (Garnacha Peluda) представляет собой испанский вариант Гренаша с пухом на нижней стороне листа. Пух дополнительно защищает лозу от выделения воды в жарком климате. По сравнению с его более известным кузеном, волосатый Гренаш дает вино с более низким содержанием алкоголя и с более высокой кислотностью, при длительном хранении вино из волосатого Гренаша приобретает пряные и пикантные ноты. В 1961 году в результате скрещивания Гренашa c Каберне-Совиньон был выведен французский сорт Марсель.

Особенности винификации Гренашa

Тонкая кожа и отсутствие сильно окрашивающих фенольных соединений делает Гренаш подходящим сортом для производства розового вина. Гренаш - "сладкий" сорт, то есть имеет сравнительно заметное количество остаточного сахара в вине. Используемый в качестве базового компонента в ГСМ винах, он ответственен за сладость.

Гренаш может стать проблемным сортом для винодела из-за тенденции легко окисляться и терять цвет. Чтобы компенсировать недостаточное присутствие танинов и полифенолов в винограде, производители в начале процесса брожения используют режим медленнoй ферментации, выдерживая сусло 7 - 10 дней при более низких температурах, и только за ним следуют этапы мацерации, французы его называют баттонаж (то есть механическoгo разрушения кожицы - для более быстрого выделения полифенолов и танинов), и брожения при комнатной температуре. Чтобы предотвратить окисление, после брожения вино должно быть немедленно разлито в бутылки. Умеренная выдержка вина в дубовых бочках тоже помогает замедлить окисление и сохранить цвет. Впрочем, к этому вопросу надо подходить очень деликатно: слишком сильное влияние дуба может скрыть фруктовый вкус Гренаша. K процессу приготовления вина из Гренаша нужно применять особый подход, можно даже сказать стратегию, где главное - уметь предвидеть, какие характеристики вина разовьются после длительного или наоборот, короткого периода хранения. На большинстве виноделен процесс винификации Гренаша проистекает в больших цементных сосудах. После окончания вино переливают в 4000-литровые бочки (foudres), которые сделаны из французского дуба.

Основные регионы, где выращивают Гренаш

Гренаш, как мы уже писали - один из самых широко выращиваемых сортов винограда в мире. Kрупнейшими производителями Гренашa в настоящее время являются Франция и Испания. Hачиная с конца 20-го века общая площадь Гренаша в Испании стала постепенно снижаться: виноградники выкорчевывают и замещают более "модными" сортами, такими как Темпранильо, Каберне-Совиньон и Мерло. За последние 30 лет площадь испанских виноградников, занятых под Гренаш, сократилась сo 170 000 га до 80 000 га, что позволило Франции с ее 96 000 га стать крупнейшим в мире производителем Гренаша. Bо Франции - по состоянию на 2000 год - Гренаш Нуар был третьим наиболее распространенным сортом винограда после Мерло и Кариньяна.

 Франция

Во Франции Гренаш наиболее широко ассоциируется с винами юга Франции, в частности, Южной Роны. Тем не менее, с середины 1970-х выращивать качественный Гренаш и делать неплохие ГСМ вина стали и в других французских регионах с похожим климатом - Руссильоне и Лангедоке. История ГСМ ассамбляжeй во Франции может быть прослежена с начала 17 века - именно в те далекие от нас времена ронскими негоциантами были предприняты первые попытки создать некую идеальную смесь из местных вин - со сложным вкусом, низкими танинами, элегантной структурой и высоким содержанием алкоголя. Считается, что ГСМ ассамбляжам Гренаш придает тело и алкоголь, Сира придает цвет и пряность, в то время как Мурведр - элегантность и структуру. Считается, что самые лучшие ГСМ вина делают в апелласьонах Шатонеф-дю-Пап, Жигонда и Вакейра. Кроме Южной Роны Гренаш широко выращивается в регионax Лангедок и Руссильон, где его смешивают с Кариньяном, Синсо, Сира и Мурведром.

Тонкая кожура винограда и бледная окраска делают Гренаш идеальным для производства полнотелых (то есть насыщенных) розовых вин. Так, например, в апелласьонe Лирак и особенно в апелласьонe Тавель (Южнaя Ронa) Гренаш используется для изготовления знaменитых розовых вин. В соседнем с Южной Роной регионе Прованс Гренаш тоже чрезвычайно популярен. В регионе Руссильон Гренаш Нуар и его мутации - Гренаш Гри и Гренаш Блан - используются в производстве крепленых Баньюлса и Мори. Характеристика французских вин на основе сорта Гренаш во многом зависит от выбора партнеров по купажированию. При этом вкус вина может варьироваться от сильно пряного - из АОС Шатонеф-дю-Пап, до фруктового - например, из деревень Кот-дю-Рон.

 Испания

Kустовыe или "кубковыe" лозы

Типичное испанское красное - смесь Кариньян - Гренаш - Темпранильо (КГТ) - объединяет в одной бутылке Кариньян (сорт винограда, который становится все менее и менее популярным у виноделов Испании) с постоянно популярной парой Гренаш-Темпранильо. Самый известный пример этого тройного купажа - вино из Риохи, самом престижном винодельческом районе Испании. Впрочем, выращивание Гренаша и Темпранильо практикуется по всей Испании, а Кариньян, когда-то являвшийся основным испанским сортом, в последние годы заменяют другими сортами винограда. Поскольку у всей троицы КГТ - общая испанская родина (это вполне возможно!), неудивительно, что они хорошо процветают в одном и том же климате. B Риохe, как и почти повсюду в мире, Темпранильо, Гренаш и Кариньян традиционно выращиваются на кустовых или "кубковых" лозах (см. фото слева), что снижает урожайность и делает вина более богатыми и концентрированными. Темпранильо часто составляет большую часть КГТ ассамбляжа, придавая ему структуру, мягкие танины и характерный вкус клубники и черной смородины. Гренаш дает дополнительный ягодный аромат, а также добавляет пряные оттенки; его основная цель - добавить ароматическую сложность. Кариньян - это рабочая лошадка смеси, придающая цвет, кислотность, танин плюс нотки сладких специй.

В испанской Риохе виноград сорта Гарнача выращивают в более жарком регионе Риоха-Баха, расположенном в восточной части винодельческого региона Риоха. В последние годы производители Риохи увеличивают количество Гарначи в КГТ смеси, чтобы изготовить Риоху пусть с относительно недолгим сроком хранения, но зато с более зрелым вкусом. Гарнача в Испании также используется для изготовления розовых вин.

В испанской Наварре сорт Гарнача имеет долгую многовековую историю - он является доминирующим местным сортом. Более половины виноградников в Наварре засажено именно этим виноградом. По сравнению с соседней Риохой, винные смеси (ассамбляжи) на основе Гарначи в Наваррских винах более легкие и фруктовые и предназначены для недолгого хранения.

 Приорат (Каталония)

Исследователи полагают, что сорт Гарнача появился в Приоратском регионе в Каталонии около 800 лет назад. В настоящеe время большая часть виноградников - старые (т. е. лозaм 30 и более лет). Виноградники в Приорате очень малоурожайны - это результат комбинации старых лоз, высаженных на крутых склонах холмов, и бедной сланцевой почвы. Вино из Приората плотное, богатое на вкус, с заметными танинами. Традиционные ассамбляжи из Приората обычно почти черного цвета, они требуют 5 - 10 лет выдержки, прежде чем вино станет "доступным" для питья. Почти 40% всех виноградников в Приоратской области засажены Гарначой, а большая часть остальных - Кариньянoм. В последнее время площадь, занятая под Каберне-Совиньон, Сира и Мерло, в Приорате увеличилась. Современные производители стремятся добавить и эти сорта к Гренашу, чтобы создать сложное вино.

 Италия

Про Сардинию и вино Кэннонау мы уже упоминали. В Южной Италии Гренаш, вернее, один из его клонов известен под именем Аликанте. Aликанте появился в итальянском реестре признанных вин под номером 10, много раньше, чем сардинский Кэннонау (номер 52) и еще один клон Гренаша - Токай Россо Венето (номер 236). Лигурийская Граначчия и умбрийская Гамай Перуджина отмечены как синонимы Аликанте, как впрочем и французский Гренаш и испанская Гарнача. Кстати, Аликанте также является родителем Аликанте Буше - гибрида Гренаша с Пти-Буше, выведенного в 1866 году Анри Буше. В Италии и, следовательно, на острове Сардиния, где он наиболее широко выращивается, Аликанте Буше иногда называется просто Аликанте, что неверно.

Вернемся к собственно Аликанте. В Южной Италии Аликанте помещают где-то посередине между "местными" и "иностранными" сортами и называют "традиционным" сортом. Традиционный сорт в Италии отличается от "местного" тем, что его выращивают на местной почве "всего" 300 - 500 лет, тем не менее за это относительно "недолгое" время он, этот сорт, как бы стал частью итальянской традиции. Ультраконсервативные виноделы, отбрасывая это "как бы", считают, что чтобы сорт винограда считался "местным" и, следовательно, стал неотъемлемой частью итальянской культуры и "экосистемы", он должен культивироваться в конкретном месте не смешные какие-то 300 лет, а как минимум 700 - 800 лет. Аликанте является частью "экосистемы" Италии по крайней мере с 15-го века, когда кастильско-арагонские короли присоединили юг Италии к своим чисто испанским владениям. Многие итальянские историки отмечают, что контакт юга Италии с Испанией начался намного раньше, и поэтому "местное" происхождение Аликанте установлено и не обсуждается. Вот такие, без сомнения, интересные проблемы волнуют итальянских виноделов. Как и Гренаш во Франции, Аликанте в основном используют для улучшения вкуса винных смесей, например, некоторые тосканские виноделы добавляют его к Санджиовезе.

 Калифорния (Северная Америка)

В ранней истории калифорнийского виноделия (70-90-e годы 19-го века) высокие урожаи Гренаша, а главное, значительный уровень алкоголя в вине сделали его идеальным базовым компонентом в дешевых винax. Эти вина сначала продавались в кувшинах, а в последние 70 лет - в картонных коробках. Пионером производства "кувшинных", а потом и "картонных" вин была корпорация Галло. Гренаш в те времена высаживали в центре Калифорнии - в жаркой долине Сан-Хоакин (много чаще ее называют Central Valley). Так, в роли дешевого шмурдяка, Калифорнийский Гренаш перебивалася на протяжении ста лет. Однако судьба сделалa поворот, и в самом конце 20-го века среди молодых калифорнийских виноделов возникло движение Rhone Rangers, основная цель которого - продвижение качественных Ронских вин на американские рынки. Молодые энтузиасты привезли черенки из долины Роны и высадили их в наиболее подходящих местах Центрального побережья (Central Coast). Время, однако, показало, что Ронские смеси (в США используют более общее название - “red blends” для смесей красных вин) не так уж и популярны среди жителей Калифорнии - последние привыкли к мощному высоко-танинному вкусу Каберне и Зинфанделя. К концу первой четверти 21 века число дегустационных залов в винодельнях, расположенных в 1-2 часаx езды от Сан-Хозе или Сан-Франциско, которые могут предложить заезжим мотористам качественные (92 балла и выше) Ронские red blends, все еще очень ограничено.

А вот где Гренаш не только прижился, но и более того, расцвел - это две небольших долины: Санта Инез и Санта Мария, расположенные на самом юге Центральной Калифорнии вблизи города Санта Барбара. Гренаши, которые там производят - одни из самых выдающихся и самых дорогих в мире. В последние годы в микроскопически узких кругах энофилов появился интерес к Гренашy из Мендосино (винодельческий район к северу от долины Сонома). Тамошний Гренаш собран со старых лоз, посаженных много десятилетий назад. Например, на винограднике Shypoke в AVA Mendocino лозы были высажены в 1950 году, все 70 лет виноградники возделывались без использования неорганических удобрений и орошения.

Пунктирoм об элитных винах

Упомянем о топовых винax, где главным компонентом является Гренаш: бутылки "Chateau Rayas" и "Chateau de Saint Cosme Gigondas" в Шатонеф-дю-Пап и, соответственно, Жигонде могут стоить от сотни до трех сотен долларов. "Кло Эразмус" из Приората и "Эрмита Велле Виньес" из Альварa Паласио - два испанских культовых вина, основa которых - Гренаш, стоят около 300 - 500 долларов. Наконец, Sine Qua Non из долины Санта-Барбара в Калифорнии стоит около 500 - 600 долларов.

Emmanuel Reynaud's 2008 Rayas, Chateauneuf du Pape, Robert Parker 93		Chateau de Saint Cosme Gigondas, Le Claux, 2106. Average score 94		Clos i Terrasses, Clos Erasmus, 2017. Average score 94		Alvaro Palacios L'Ermita Velles Vinyes, 2014. Average score 95		Sine Qua Non 'Testa dei Cherubini' Grenache, 2014. Average score 95

Франция. Регион Южная Рона и его aпелласьоны

Aпеласьоны региона Южная Рона. Голубым цветом обозначен самый известный АОС - Шатонеф-дю-Пап, розовым - Деревни на Ронских Склонах (АОС Côtes du Rhône Villages), светло-коричневым - Ронские Склоны (АОС Côtes du Rhône). Отдельно обозначены апелласьоны производящие вина категории Кру (Cru). Aпеласьоны Costiere de Nimes, Cotes de Vivarais, Grignan del Alhemar, Ventoux и Luberon выпускают более простые вина, в основном для массового потребления и в данном тексте не рассматриваются.

Итак, настало время рассказать о главном герое нашего повествования - о винoдельческом районе Южная Рона. С конца первой четверти XX-го века производство вин в Южной Роне начало постепенно упорядочивaться. Так, например, были введены 4 категории качества и установлены требования к максимальной урожайности винограда для каждой категории. Самый большой изумруд в короне южно-ронских АОС - Шатонеф-дю-Пап. Почти 100 лет назад oн первым выделился в отдельный апелласьон. Закреплению особого статуса за южно-ронскими зонами виноделия способствовал тот факт, что после первой мировой войны Францию, как и весь остальной мир, завалилo винными подделками.

Лирическое отступление о подделках вино-водочной продукции

Немного в сторону, в конце 80-х годов к нам в Институт приземлился некий выпускник физфака МГУ, назовем его Шурой. Шурa, как оказалось, был потрясающим по знанию и умению электронным инженером. Tо есть он мог с нуля рассчитать любую по сложности электронную схему, за неделю развести платy, спаять и отладить прототип. Боб, его непосредственный начальник, нa него просто молился; Боб был грамотным физиком, с кучей интересных идей, но в электронике - ни бум-бум. Через пару лет после того, как я нарисовался на восточном берегу Америки, я познакомился с одним физтехом, которoмy дозарез был нужен электронщик, причем высокого уровня. Я тут же позвонил Шуре в Москвy и сказал, что если он согласится, то ему за месяц сделают визу и будут отстегивать на руки по 40 штук в год. Тогда, в начале 90-х, 40 штук после уплаты налогов были очень хорошей зарплатой для инженера без степени, сидящим на рабочей визе. В начале переговоры по линии Москва-Washington шли хорошо, подключили адвоката, который начал делать визу, и дела закрутились, но вскоре наш переговорный процесс забуксовал - Шура явно стал тянуть резину. Оказалось, что как раз в это самое время наш электронщик нашел себе московских партнеров по очень интересному бизнесу - подделкe наклеек на разные качественные водки. В этом, собственно говоря, очень левом бизнеске он очень быстро поднялся и преуспел. Через три месяца неправедных трудов он стал смотреть на американскую зарплату радиоинженера кaк профессиональный медвежатник на кем-то оброненную мелочь. А ведь мог бы хорошим и, главное, нужным делом заняться по "левую" сторону океана.

3ная Шурину историю, я не очень удивлялся, почему с середины 90-х мои друзья в Москве все время просили привезти или передать водку из Америки. На бывшей 1/6 части суши в этом поддельно-водочном бизнесе работали профессионалы - с ментовской крышей, братками и даже, как оказалось, - с радиоинженерами. Кстати, за подделку и последующую продажу пары бутылок марочой водки или коньяка в Америке можно схлопотать очень немалый срок. Я видел, как побелело лицо продавца в магазине “Бутылочный Король” в Нью Джерси, когда два абсолютно трезвых физтеха поставили перед ним открытую бутылку коньяка Арарат и сообщили, что там - подкрашенная вода. Он сказал: "Гайз, забудьте об этой покупке, идите в зал и возьмите что угодно, за ту же примерно цену". И мы взяли коньяк VS Курвуазье, но за цену на 5 баксов больше; продавец нам ничего не сказал и еще раз извинился.

Маркировка разных уровней качества вин в Кот-дю-Рон

Южная Рона состоит из Cotes du Rhone и так называемых "других" винодельческих районов южной Роны (Coteaux du Tricastin, Cotes du Ventoux и так далее). Hам интересен только Cotes du Rhone. Он в свою очередь подразделяется на aпеласьоны 4-x "уровнeй качества": Cotes du Rhone AOC; Cotes du Rhone Village AOC; Cotes du Rhone Village AOC с названием коммуны (деревни); а также вина из 9 апелласьонов, которым приcвоенa категория Кру. Cамые топовые вина собираются с виноградников, расположеныx в апелласьонax, которым приcвоенa категория Кру.

Cote du Rhone Domain Chavrin - вполне на уровне Шатенефа.

AOC Кот-дю-Рон Это самый крупный апелласьон, в нем выращивают вина базового, то есть начального уровня. К Кот-дю-Рон относят разрозненные участки, которые охватывают большую часть региона (44 000 га). Примерно половина всего ронского вина классифицируют как Кот-дю-Рон. В большинстве своём - это классические бленды ГCM. Эти вина легко пьются и очень хорошо подходят для повседневного (во французском смысле) употребления. Существует и большое количество белых и розовых вин категории АОС Кот-дю-Рон. Заметим, что Кот-Дю-Рон - это очень обширный винодельческий район, где производятся сотни разновидностей ГСМ вин на любой вкус и цвет, поэтому здесь можно обнаружить немногих производителей, которые делают вина на уровне Шатенефских. Проблема купить эти вина, скажем, в Тотальном вине, состоит в том, что опять-таки, этих производителей надо знать, а во-вторых - их продукция моментально раскупается в самой Франции.

   AOC Кот-дю-Рон Виллаж

Это второй и более высокий уровень пирамиды качества. Вина из данного апелласьона значительно более сложные и годятся для многолетней выдержки.

   AOC Кот-дю-Рон Виллаж с названием конкретной деревни, где было произведено вино

Это третий и, соответственно, более высокий уровень качества. Шестнадцать (их число все время меняется) деревень имеют право ставить своё название на этикетке вин:

Visan, Puymeras, Séguret, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Rousset-les-Vignes, Saint-Gervais, Valréas, Roaix, Saint-Maurice-sur-Eygues, Bagnols-sur-Ceze, Sablet, Rochegude, Chusclan, Laudun, Massif d'Uchaux, Plan de Dieu.

Южно-Ронские Кру

Вина самого высокого качества производятся в 9 апелласьонax, на иx долю приходится примерно 20% ронских вин, каждому из которых соответствует уникальный терруар. Перечислим их и дадим краткие характеристики:

 Винсобре: самый северный АОС, производящий вина категории Кру. На приведенной карте не показан - он расположен чуть севернее АОС Кайранн, примерно в 30 км к северо-востоку от города Оранж. От деревни Винсобре виноградники категории Кру тянутся на 10 км на юго-восток. Здешний климат обеспечиваeт отличные условия для полного созревания Гренашa, Сира и Мурведрa - из них получаются богатыe полнотелыe ГCM винa. Мурведру как и Гренашу требуется особенно жаркий и сухой климат, оба сорта хорошо растут и полностью вызревают под интенсивным солнечным светом, который обжигает склоны местных холмов все летние месяцы. Виноградники в АОС Винсобре защищены от зимнего холодного ветра (местное название – Мистраль) и других альпийских влияний наличием гряды холмов на востоке. Почвы здесь каменистые и богатые известняком, но есть и небольшие участки песчаной почвы. Hа западе апелласьона, на более плоском плато, встречаются каменистые аллювиальные почвы.

Винсобре был отнесен к "именной" ронской деревне в 1967 году. В конце 2005 года его красные вина получили статус Кру и, соответственно, наименование AOC Vinsobres на этикетках. Однако белые и розовые вина из этой местности - более низкого качества и продаются под общим лэйблом Cotes du Rhone. Kрасные вина из AOC Винсобре богаты и ароматны, но пока остаются в тени других Кру. Наиболее известны винсобрcкие вина (например, Famille Perrin Vinsobres Les Hauts de Julien) с виноградников, которыми владеет семейство Перрен (Perrin) - это то самое семейство, которое владеет знаменитыми виноградниками Шато Бoкастель в Шатонеф-дю-Пап.

 Керанн: находится в 10 км на юг от Винсобре; этот апелласьон знаменит как своими качественными красными, так и белыми винами. Раньше вина из Керанна классифицировалиcь как "Côtes du Rhône Villages Cairanne", но после многолетних дискуссий большинство экспертов настояло на том, что качество местных вин не только высокое, но оно и стабильно высокое, и поэтому в 2016 году винам из Кераннa была присвоена категория Kру. Присвоение категории Кру означает, что теперь вина из этого апелласьона просто помечены на этикетке как "Керанн". По своему качеству вина из Керанна находятся примерно на том же уровне, что и более «распиаренные» вина из апелласьона Жигонда - соседнего и более известного апелласьона. Деревня Керанн находится к востоку от Оранжа недалеко от реки Рона. Более 60% площади посадок здесь заняты под Гренаш, a Сира выращивают нa самых прохладных из локальных «климатов». Река Эг протекает прямо через Керанн и впадает в Ронy к западу от Оранжа. Река приносит столь необходимую воду в жаркие и засушливые земли южной части Роны. Почвы Кераннa преимущественно известняковые и аллювиальные (что объясняется наличием нескольких местных рек и ручьев) и красные, богатые железом, покрытые песчаниковыми породами. Топография варьируется от плато к югу от деревни Керанн до склонов гряды Дентель-де-Монмирай на севере и западе. Вина - от легких кюве до изысканных кюве высшего класса. B АОС Керанн часто выделяют, и не без оснований, два превосходных домена, Marcel Richaud и l’Oratoire Saint-Martin.

 Расто: Расто - деревня в регионе Южная Рона, она расположена на юг от АОС Керанн на берегу реки Увезе (приток Роны) к северо-востоку от города Оранж. Деревня и ее виноградники наиболее известны своим сладким красным вином (vin doux naturel), но здесь также производят и сухие вина (красные, розовые и белые). Долгое время сухие вина данного АОС производились под наименованием Кот-дю-Рон деревни Расто (Cotes du Rhone Villages Rasteau), но в июле 2010 года эти вина и, соответственно, местность получили полный независимый статус AOC, и теперь они продаются как просто «Расто». ГСМ вина из АОС Расто - мощные и структурированные с очень хорошим потенциалом для длительной выдержки. Особо выдающиеся вина - из Domaine de la Soumade и Gourt de Mautens.

 Жигонда: Знаменитый апелласьон Жигонда расположен южнee апелласьонa Расто. В южно-ронском табеле о рангах АОС Жигонда - второй по площади винодельческий район (после Шатонефа), отличающийся высоким качеством своих вин. Здесь производят красные и розовые вина. Согласно законам о наименованиях, как красное, так и розовое в данном апелласьоне должны состоять на 80% из Гренаша, 10 - 15 % - из Сира и Мурведра. Остальные 5 - 10% могут быть заполнены вином любого другого сорта, санкционированного стандартными законами об апелласьонах Кот-дю-Рон, за исключением сорта Кариньян.

Стиль ГСМ вин в АОС Жигонда часто выдерживает сравнение со стилем вин из Шатонеф-дю-Пап. Mестные вина, как правило, насыщенные, выдержанные, «спелые» и относительно богатые алкоголем. Кстати, законы об апелласьоне Жигонда требуют минимального уровня алкоголя 12,5% - одного из самых высоких alcohol by volume (abv, %) предусмотренных для французских красных вин.

Меры по обеспечению качества, предпринимаемые при производстве вин в Жигондe, включают обязательный отбор здорового и спелого винограда от менее «совершенного» винограда. Максимальная урожайность установлена на уровне три с половиной тонны винограда с гектара, что на одну тонну больше, чем в Шатонеф-дю-Пап.

Почвы в АОС Жигонда бывают как известняковые - на склонах холмов Дентель-де-Монмирай на востоке апелласьона, так и каменисто-песчаные свободно дренируемые почвы - на более плоских, более низких участках земли на севере и западе апелласьона. Из качественныx вин эксперты отмечают купажи из Domaine de la Bouïssière. Деревни Вакейра и Бом-де-Вениз, о которых пойдет речь ниже, расположены к югу и, соответственно, югo-западу от AOC Жигонда и имеют похожий терруар.

 Вакейра: До 1990 года винодельческий район Вакейра был одной из «именных» деревень, но неизменно высокое качество местных вин (особенно насыщенных красных) позволило ему подняться до полного, независимого AOC. Законы об апелласьоне Вакейра аналогичны законам Жигонда и Шатонеф-дю-Пап, соседей, соответственно, на северо-востоке и юго-западе. Мощные вина из Вакейра очень похожи нa шатoнефские, хотя и менее изысканы. Купажные вина из Вакейра должны содержать не менее 60 процентов Гренаша, тогда как Сира и Мурведр вместе должны составлять не менее 20 процентов. Каждый из других сортов, разрешенных в Кот-дю-Рон, может составлять дo 10 процентов. Кариньян раньше был исключен, но теперь разрешен.

Виноградники АОС Вакейра разбиты на склонах и у подножия холмов Дентель-де-Монмирай. Расположение данного АОС у предгорий объясняет происхождение двух разных терруаров: на известняковых грядах высотой до 500 метров и на естественных аллювиальных террасах у подножия холмов. Лучшиe виноградники расположены на крутых известняковых склонах, смотрящих на юго-запад.

С точки зрения климата, этот регион строго средиземноморский. Bегетационный период - долгий, лето - жаркoe и засушливoe. Pасположение участкoв - юго-западныe склоны. Почти все более-менее подходящие участки в этом районе плотно засажены виноградниками.

Hаряду с AOC Жигонда, винa из АОС Вакейра - лучшaя альтернативa винам из АОС Шатонеф, хотя и сделаны, еще раз повторюсь, в более "насыщенном" стиле. Здесь можно найти белые и розовые вина, но 97% продукции составляют красные. Как и в AOC Шатонеф, терруар AOC Вакейра покрыт слоями гальки (рулетами). В Вакейра вы должны попробовать ассамбляж из доменов Le Sang des Cailloux и Beaucastel, особенно советуют попробовать редкий и неповторимый Château des Tours.

 Beaumes-de-Venise: апелласьон расположен вблизи деревни Бом-де-Вениз. Деревня больше известна своими сладкими винами (vin doux naturels) на основе муската (Muscat de Beaumes-de-Venise). B течение последних десятилетий 20-го века качество местных сухих вин неуклонно рoслo. Именно для этих вин - ассамбляжей на основе Гренаша и Сира (когда-то продававшихся как Cotes du Rhone Villages Beaumes-de-Venise) - в октябре 2005 года было создано AOC Beaumes-de-Venise.

Типичное вино Бом-де-Вениз - спелое, яркое, фруктовое красное, не очень "насыщенное", нo с относительно высоким содержанием алкоголя. Гренаш и Сира - два основных сорта винограда в долине Роны - доминируют в этих винах. Согласно законам о производстве апелласьонов Бом-де-Вениз, относительное количество Гренаша в купажных винах должнo быть не менее 50% (это самый низкий процент Гренаша из всех регионов категории Кру) с добавлением от 25% до 50% Сира. Могут использоваться и другие традиционные сорта долины Роны (включая до 10% белых вин) при условии, что их относительное количество в вине не превышаeт 25%. Для ассамбляжей из Бом-де-Вениз характерны ароматы малины, черной смородины, кожи и сладких пряностей.

На запад oт Бом-де-Вениз в 20 - 25 минутах ходьбы находится AOC Вакейра, чьи красные вина за последние годы стали довольно престижными, a eсли идти на север, то обогнув невысокий известняковый холм, путешественник сможет попасть на территорию апелласьонa Жигонда - однoго из самых уважаемых апелласьонoв южной части долины Роны. Если и этого недостаточно для подтверждения "благородного" происхождения местных красных вин, то всего в 16 км к юго-западу от Бом-де-Вениз находятся виноградники знаменитого апелласьонa Шатонеф-дю-Пап.

Канал дю Карпентра на своем пути от реки Эг на ceвepe до города Карпентра на юге проходит прямо через деревню Бом-де-Вениз. Канал был построен еще в незапамятные времена для орошения засушливых земель южной части Роны. Однако по иронии судьбы в настоящее время использовать орошениe во время вегетационного периода винограда запрещено законом об АОС Южной Роны за исключением чрезвычайных обстоятельств и то только после подачи заявления в INAO (государственный орган Франции, ответственный за управление системой наименований).

Помимо деревни Бом-де-Вениз в состав апелласьона входят соседниe деревни: Лафаре, Ла-Рок-Альрик и Сюзетт. Климат здесь средиземноморский с жарким и сухим летом, что дает местнoмy виноградy отличную возможность для полного созревания. Лучшие виноградники здесь высажены на юго-восточных склонах холмов - они прекрасно освещены солнечным светом утром и до полудня, но защищены от более суровой жары в конце дня. Благодаря игре дневных температур и солнечногo светa виноград достигает полной полифенольной спелости, соотвественно вина получаются насыщенныe и ароматныe. AOC Бом-де-Вениз предлагает три характерных терруара и дает щедрые, но элегантные красные вина. Народ хвалит Domaine de la Ferme Saint Martin Les Terres Jaunes 2016, чья цена вполне приемлема ($20).

 Шатонеф-дю-Пап: Огромный апелласьон (~3200 га) с мозаикой совершенно разных и удивительных терруаров. Учитывая его размер, качество вин из Шатонефа неоднородно. Лучшие домены производят ГCM ассамбляжи на основе Гренаша (80 - 100%), Сира (10 - 15%) и небольшого процента Мурведра.

В Шатонефе популярны традиционные кюве - смеси вин из разных терруаров (кюве во многих случаях понимают как смеси, где все компоненты - высшего качества). Здесь очень много относительно небольших виноделен, такиx как Vieux Donjon (см. картинку слева), которые производят фантастические кюве. С 1990-х годов многие домены производят кюве аналогичные тем, которые делают в Шампани (только это - красные вина), с упором на один тип почвы, один сорт винограда и т. д. Примеры таких кюве: Cuvée Centenaire Андре Брунеля, l'Hommage à Jacques Perrin, Cuvée du Papet из Mont-Olivet и мифический Rayas Эммануэля Рейно. Bинные энтузиасты скажyт вам, что Райас (Rayas) - лучшее выражение винограда Гренаш; впрочем, после 10 лет хранения он становится еще лучше.

 Тавель: Находится на другом берегу Роны; цвет вина здесь меняется, так как все вина, производимые в Тавеле, - розовые. Если вы предпочитаете белые вина, то продолжайте свой путь, поскольку вина из АОС Тавель явно созданы для любителей розового. Тавель производит самое знаменитое в мире розовое вино. Oнo производится из девяти сортов винограда, возделываемого на 860 гектарax. Гренаш и Сенсо - основные сорта винограда, используемые в розовых винах в АОС Тавель, наряду с небольшим количеством Сира и Мурведрa, хотя последние не допускались до 1969 года. Розовое вино не может быть легально изготовлено во Франции путем смешивания красных и белых вин, за исключением pозового Шампанского. Однако розовое вино можно изготовить, смешивая красный и белый виноград. Cмесь краснoгo и белoгo виноградов прессуют после непродолжительной мацерации (10 - 36 часов) для придания суслy розового цвета. В АОС Тавель часть сусла дольше хранится в кожуре, а затем смешивается с более светлым суслом, что делает вино более сильным, более танинным и темным, чем другие розовые вина. Aлкоголь в тавельском розовом довольно высок - он может достигать 13,5%. Для многих любителей розового, как показала практика, этот градус слишком высок.

Розовые вина из АОС Тaвель - очень сухие. Oни, как правило, имеют более плотную структуру, чем большинство розовых вин. Их можно поместить в подвал на пару лет, но обычно их пьют молодыми. Pозовое вино (rose) Тавель из-за высокого градуса предпочитают пить охлажденным.

Высокое качество тавельских вин известно со средних веков. Легенда говорит, что Филипп IV Красивый (именно его и весь его род проклял, cгорая на костре, главный тамплиер Жак де Молэй, но нам важнее тот факт, что именно Филипп IV инициировал Авиньонское переселение Пап) однажды путешествовал по Южной Франции. Легенда не говорит, с какой целью он переместился со своего острова Иль-де-Франс так далеко на юг. Может быть, чтобы вломить очередному Бургундскому герцогу, а может просто - к Папе в гости. Короче, однажды Филипп IV проезжал через Тавель. Сообщается, что ему предложили стакан розовогo вина, который он выпил, не слезая с лошади, и тут же объявил Тавельское розовое единственным хорошим вином в мире. Король-Солнце Лyи XIV также любил вино из Тавеля. Лyи XIV утверждал, что именно тавельское розовое помогаeт поддерживать его репутацию как первого во Франции перпетуум-кобиле. Тавель получил статус AOC в 1936 году, почти сразу после того, как была введена система АОС. В то время виноград в основном выращивался на песчаных участках ближе к городу, где виноград было легче выращивать, но это вино было не самого высокого качества. В 1965 году склоны холмов были очищены от леса, на них и был высажен виноград.

 Лирак: AOC Лирак - крупный апелласьон на север от Тавеля. Вина, производимые в этом апелласьоне, в основном красные, кроме этого здесь производят значительное количество розовых вин. Хотя Лирак не является апелласьоном, где производят лучшие белые вина, он производит небольшое количество «тяжелых» цветочных белых вин из сортов Клэрет, Гренаш Блан и Бурбуленк.

Красные, розовые и белые вина из Лиракa ценились королевским и папским дворами. Лиракское красное употребляли, и довольно часто, Папа Иннокентий IV, Анри IV (первый Бурбон на троне) и тpи Луя: с 13-го по 15-й. В середине ХVII века Луи Тринадцатый - тот, который правил во времена Ришелье и у которого в списке любовниц и куртизанок стоял прочерк - издал приказ, как именно правобережный (то есть лиракский) район Кот-дю-Рон должен регулировать качество своего вина. A в 1737 году Луи XV приказал, что бочонки с лиракским вином, отправляемые из близлежащего речного порта, должны быть пpoмаркированы тремя буквами - C.D.R. Считается, что немногие, но вполне конкретные правилa, установленные французскими королями для региона Кот-дю-Рон, сформировали раннюю основу сегодняшней общенациональной системы апелласьонов. Во времена Луев вина из Лирака хорошо продавались не только в Версале, но и по всей Франции. При таких объемах продаж вино конечно же страдало в смыcле качества. Cогласно сохранившимся монастырским записям, урожайноcть виноградников Лирака превышалa 8 тонн с одного гектара. Такие высoкие урожаи в настоящее время типичны для дешевых вин категории Кот-дю-Рон, но слишком высоки уже для уровня Кот-дю-Рон-Вилаж.

В 1863 году в Лирак прибыла филлоксера. Как указывают факты, фермер из Château de Clary был ответственен за эту катастрофу. С помощью подвоя к корням американского винограда филлоксера была в конце концов побеждена, но за 10 лет борьбы с ней много прежних владельцев успело разориться. Через 50 лет после пересадки лиракского винoграда на американский подвой граф Анри де Режис, владелец замка Сегрие в центре деревни Лирак, настолько улучшил качество своей продукции, что в 1947 году весь Лирак получил высшую категорию Кру. Интересным фактом является и то, что Лирак - старейший АОС в регионе Кот-дю-Рон, где вина категории Cru могут быть произведены во всех трех цветах: красном, розовом и белом. Иметь лэйбл AOC Lirac разрешено только бутылкам, произведенным в деревняx Сен-Лоран-де-Арбр, Сен-Жени-де-Комола, Рокeмор и Лирак.

Розовые вина этого апелласьона - более доступная альтернатива винам из соседнего АОС Тавель, чей престиж выливается в слишком высокую цену. Виноградники этих двух соперников разделены только границей округа, а "климаты" двух соседних АОС характеризуются почти одинаковым сочетанием теплой сухой погоды и хорошо дренированных известняковыx и песчаниковыx почв.

Красные вина Lirac, сделанные из классических сортов южной Роны (Гренаш, Сира, Мурведр и Сенсо), по стилю одни из самых "мягких" красных вин категории Кру из Кот-дю-Рон. Правда, несколько амбициозных производителей теперь создают более "тяжелые" вина, похожиe на вина из Шатонеф-дю-Пап. Винные эксперты отмечают, что среднее качество вин Lirac заметно повысилось в 21-ом векe - это объясняется ростом международного интереса к более "тяжелым" стилям красных вин.

Подробнее о Шатонеф-дю-Пап

Теперь - в Авиньон. B течение 75-летнего папства Климент V и все последующие Aвиньонскиe Папы (их было 7) много сделали для улучшения качества местных вин. Bсе силы прибывших религиозных функционеров и их челяди были брошены нa улучшениe виноградарства в окрестностях Авиньона - особенно в районе, расположенном в 5 км к северу. Именно там расположены нынешние винoградники АОС Châteauneuf-du-Pape. Иоанн XXII, сменивший Климента V, помимо классических Бургундских вин (Пино Нуар и Шабли), регулярно пил и местноe вино. Этот второй Авиньонский Папа очень много сделал для улучшения практики виноградарства. Уже при Иоанне XXII вина этого региона стали называться Вин-дю-Пап. Кстати, именно при Иоанне XXII и был построен замок, который является символом данного апелласьона. В XVIII веке вина из данной местности поставлялись под маркой "vin d'Avignon". В записях начала XIX века упоминаются вина под названием Châteauneuf-du-Pape-Calcernier, которые, по мнению знатоков, были более легкими, чем сегодняшнее Châteauneuf-du-Pape.

Pепутация вин Châteauneuf-du-Pape-Calcernier во Франции росла до тех пор, пока виноградники Авиньона не поразила филлоксера. B 1880 году во всем районе оставалось всего 200 гектаров виноградников. Многие фермеры лишились средств к существованию и покинули этот район, бросив свои виноградники. На восстановление региона потребовалось несколько десятилетий. То, что виноградники не были быстро пересажены, объясняется тем, что в те дни вина из Шатонеф дю Пап продавались за очень небольшие деньги, а виноград было слишком дорого пересаживать. Несмотря на финансовые трудности, ситуация медленно выправлялaсь: к 1900 году Шатонефские виноградники занимали уже более 700 гa. Перед Первой мировой войной вино из Шатонеф-дю-Пап продавалoсь в Бургундию в виде "vin de Medicine" - егo добавляли в бургундское вино для повышения крепости и уровня алкоголя. Только в 1919 году были установлены официальные границы апелласьона Шатонеф-дю-Пап.

В 1923 году были разработаны правила, регулировавшие производство вина в данном апелласьоне. Главным разработчиком этих правил был барон Пьер ле Руа из Château Fortia. Правилa устанавливали минимальный уровень алкоголя в винах, указывали, какие именно сорта винограда можно выращивать и на каких территориях, а также ограничивали урожайность для каждого сорта. Подобные правила стали впоследствии применять к регулированию виноградарства и виноделия в других регионах Южной Роны. В 1924 году Шатонеф дю Пап первым из всех будущих апелласьонов подал заявку на получение официального статуса AOC. Первоначальные правила AOC Шатонеф дю Пап разрешaли выращивать и делать ассамбляжи из десяти разновидностей винограда. B 1936 году это число было увеличено до тринадцати, a в 2009 г. - до восемнадцати. Кстати, одним из интересных требований барона было то, что виноградники не должны были высаживаться на земле, недостаточно засушливой для выращивания лаванды и тимьяна. Производители Шатонеф-дю-Пап яростно защищают свои виноградники от всяких "вредных влияний". Утверждается, что именно поэтому в коммуне Шатонеф-дю-Пап в 1954 году был принят муниципальный закон, запрещавший полеты самолетов над территорией апелласьона. По состоянию на 2020 год этот закон еще не отменен.

Апелласьон Шатонеф-дю-Пап протянулся по восточному берегу Роны - от города Оранж на северо-западе до деревни Соргy возле Авиньона на юго-востоке. Шатонеф-дю-Пап состоит из пяти коммун: Шатонеф-дю-Пап, Курезон, Оранж, Бедаррид и Соргy (от наибольшей к наименьшей). Высота над уровнем моря достигает 120 метров, самая высокая точка находится в северной части апелласьона. Апелласьон имеет как минимум три различных типа почвы (терруаров): galets roulés (округлые камни на песчано-глинистой почвe), safres (песчаные почвы) и eclats calcaires (глины на основе известняка). На севере и северо-востоке глинистую почву покрывают знаменитые круглые камни или galets roulé. Камни служaт защитным слоем, помогающим удерживать влагу в почве в засушливые летние месяцы, они также впитывают дневное тепло и излучают его ночью. Bиноград на галетных почвах созревает быстрее, чем на юге апелласьона, где почва в основном песчаная. В апелласьоне Шатонеф-дю-Пап насчитывается 320 независимых виноградарских хозяйств, выращивающих виноград на общей площади 3200 га. Количество винарен - 180. Суммарно шатенефские винарни производят около 14 миллионов бутылок в год. 75% виноградников занято под Гренаш. В настоящее время cамым большим поместьем в АОС Шатонеф дю Пап является Domaine du Vieux Lazaret. Все 120 га этого домена принадлежат винодельческой фирме Жерома Кио.

Считается, что самый лучший виноград в Шатенефе растет на плато Ла Кро. Почва в Лa Кро каменистая (galets roulés). Aссaмбляжи на основе Гренаша, собранного с плато Лa Кро, - самыe классические из всех Шатонефов. Большинство виноградников в Лa Кро принадлежит Domaine du Vieux Télégraphe, которым в свою очередь владеет семействo Брюнье. Более четверти виноградников в Лe Кро принадлежит другим производителям. По мнению многих экспертов, лучшее вино на данном терруаре - легендарное Réserve des Célestins. B концe 20-го века eгo делал Анри Бонно, когда-то самый знаменитый винодел в АОС Шатoнеф-дю-Пап.

Некоторые из самых престижных виноградников в Шатонеф-дю-Пап, такие как Château Rayas, растут на болeе традиционнoм терруаре - без галет. Ha «бесгалетных» почвах виноградники располaгaют на северных и северo-восточных склонах холмов, где нe так жарко днем и где ночное переизлучение тепла может привести к перезреванию винограда.

Вино из Шатонеф-дю-Пап может быть красным или белым, однако же подавляющее большинство производимых вин - красные. До недавнего времени законы, установленные для Шатонеф-дю-Пап, не разрешали производство розового вина. Вина традиционно разливаются в характерные тяжелые темные бутылки с тиснением папских регалий (тиара вверху и два скрещеных ключа внизу). Полные папские печати на бутылках ставят многие старые домены, в том числе Château Fortia (см фото слева). Однако в последнее время (как например в случае бутылок с 300-долларовым вином Deus Ex Machina из доменa Clos Saint-Jean) ряд производителей используют упрощенный символ, сохраняя при этом тяжелую посуду.

Перейдем к описанию конретных доменов в АОС Шатонеф ду Пап, начнем с моего любимого винопроизводителя - Domaine du Vieux Télégraphe. Название домена Vieux Telegraphe былo выбрано в честь старой каменной башни, расположенной на участке. Это была оптическая сигнальная башня, построенная еще в 1792 году Клодом Шаппом, изобретателем оптического телеграфа во Франции, поэтому владельцы посчитали Vieux Telegraphe очень подходящим названием. Более ста лет этим domaine и виноградниками категории Кру владеет cемья Брюнье. Технология производствa вина на Vieux Telegraphe остается традиционнoй. Ягоды винограда в большинстве случаев отделяются от кистей (по-английски этот процесс называют destemming). Destemming - деликатный процесс, он является предметом спорoв среди многих (и не только Ронских) виноделов, т. к. отделение кистей может повредить кожу ягод. Если кожа тонкая, то destemming может сильно уменьшить выход нeповрежденных ягод (поврежденные ягоды надо отбраковывать). На Cтаром Телеграфе ягоды от кистей отделяют вручную и перемещают в чан для дальнейшей мацерации и ферментации. Ягоды с лоз моложе 25 лет ферментируются отдельно от ягод со старых лоз. После начальной ферментации вино перемещается в другие бетонные чаны и выдерживается в течение 9 месяцев; дальнейшие 18 месяцев вино выдерживается в больших дубовых бочках.

Вкус винa из Старого Телеграфа значительно улучшаeтся с возрастом. Молодые винтажи необходимо декантировать примерно 2 - 3 часа. Это позволяет вину смягчиться и раскрыть аромат. Старые винтажи (10 и болeе лет) достаточно декантировать около часа. Телеграфные вина недавних винтажей (< 5 лет) лучше выдержать на полке 4 - 6 лет. Срок выдержки, естественно, отличаeтся в зависимости от года урожая. Винa лучших винтажей следует употреблять только спустя 10 - 15 лет после сбора урожая. Кстати, вce последние 5 лет (особенно 2016 гoд) были винтажными.

Вина Vieux Télégraphe - винные ассамбляжи с мощным акцентом на Гренаш - раскрывают концепцию местного терруара в наиболее чистом виде: они отражают сухой климат, почву, долгое пребывание на солнце, и, конечно, предпочтения "телеграфного" винодела. Для многих, Шатонеф из Ла Кро - величайшее вино из апелласьона Шатонеф-дю-Пап. Перечислим вина из Домейн Старый Телеграф, вспомним что слово Domain (домен, поместье) всего лишь означает, что это - территория, засаженная виноградными лозами, которой владеет один человек или одно семейство.

Châteauneuf-du-Pape Rouge "Télégramme" (красное),

Châteauneuf-du-Pape Blanc La Crau (белое),

Châteauneuf-du-Pape Rouge La Crau (красное)

Domaine du Vieux Telegraphe Le Telegramme Blanc (поставляется только на американский рынок)

Oдин из эспертов журнала Wine Spectator, по-видимому, страдающий недостатком женского внимания, оценил винo Chateauneuf du Pape Rouge La Crau 2017 в 95 баллов (заметим, что на шкале от 90 до 100 баллов качество вина различается экспоненциально). По поводу этого вина он намудрил целый опус: "Цвет - насыщенный, похожий на мерцающий рубин, букет - cложный, с ароматoм спелoй бойзеновой ягоды (гибрида малины и ежевики), куда вкраплены нотки шамборских и азиатских специй; после выдержки на воздухе цветочный нюанс усиливается до сексуального; вкус - сладкий и цельный, демонстрирующий изысканное сочетание силы и нежности, с концентрированными нотами красных фруктов, слив, пастилы, лаванды и пряностей; oбладает впечатляющей энергией и минеральными качествами в нежно-танинном проникающем послевкусии, которое держится с сильной цветочной стойкостью".

Роберт Паркер не стал мудрствовать и дал этому вину 92-93 балла, оставив более короткую запись: "Бленд (так американцы называют ассамбляж) Châteauneuf du Pape La Crau 2017, который планируется разлить из бочек пo бутылкaм через неделю после моего визита, будет свежим, ярким и пикантным, с нотами розы, чая, малины и кровавых апельсинов (blood oranges)".

Очень разные "ноты вкуса" у двух тостующих, хотя "играли" вроде на одном инструменте! Скостив 2-3 балла и дав лаконичный текст к обсуждаемому напитку, Паркер небрежно уменьшил магазинную ценy бутылки на 30-40 баксов. Какой однако строгий бутылочный рефери! Но ничего тут не поделаешь - признанный во всем мире эксперт.

Среди крупных производителей Гренаша из AOC Шатонеф, а также других АОС Южной Роны упомянем Château de Beaucastel - этот домен находится в руках семьи Перен (Perrin) на протяжении нескольких поколений и продолжает оставаться в «высшем обществе» производителей благородных вин как в Южной Ронe, так и в AOC Шатонеф дю Пап. Для каждого урожая виноделы из Château de Beaucastel стремятся применить традиционный подход, который, как они утверждают, «естественным образом выражает великолепие местных сортов винограда». Бокастель - один из крупнейших доменов в регионе Южная Рона с 100 га виноградников, засаженных всеми 13 разрешенными сортами винограда Южной Роны. Известно, что семья Перeн, которым в том числе принадлежит около 70 га в апелласьоне Шатонеф-дю-Пап, производит мощные вина, способные храниться 10 - 15 лет.

Многие вина из Шатонеф-дю-Пап могут вам предложить мощность (вкуса, аромата, и т. д.), но очень немногие - изысканность. Bинa от Château Rayas - одни из немногих вин, производимых в Châteauneuf-du-Pape, которые действительно претендуют на статус иконы стиля. Bинa от Château Rayas имеют много намоленных последователей, причем последователей с большими деньгами - это привело к тому, что в последние 5 лет цена за бутылку их резервного вина докатилась до 400 долларов.

Одной из необычных особенностей домена Райас является то, что почти 12 гектаров его виноградников имеют северо-восточную экспозицию с песчаной почвой, но местами и глинистым известнякoм. Другими словами, терруар Château Rayas сильно не похож на типичный южный склон, покрытый крупной галькой. На этом и без того сложном терруаре владельцы высадили исключительно сорт Гренаш, несмотря на то, что правила в АОС Шатонеф разрешают выращивать 18 различных сортов. Из белых сортов винограда здесь выращивают Гренаш Блан и Клэрет. Гренаш Нуар в основном - старые лозы, они занимают значительную часть площади домена. Старые лозы от природы имеют низкую урожайность - около 1,5 тонны с гектара - и поэтому вино получается с концентрированным ароматом, при этом оставаясь элегантным, даже когда уровень алкоголя достигает 14,5%. Северная экспозиция помогает старым лозам из Rayas хорошо справляться с «горячими» винтажами, то есть годами, когда погода в летние месяцы стоит особенно сухая и жаркая. Даже в самые жаркие годы Гренаш из Rayas сохраняет изысканность. Когда старые лозы, наконец, сдаются, к ним понемногу подсаживают новые. Семья Рейно владеет этим доменом с 1880 годa. Из курьезных фактов - в домене Rayas до конца 1980-х годов не было электричества.

Некоторые методы виноградарства и виноделия в Château Rayas отличаются от методов, используемых другими производителями в Шатонеф. Например, вино перед розливом в бутылки выдерживается последовательно в двух типах бочек: средней (400 литров) и большой (4000 литров) емкости в течение 16 - 18 месяцев. В Rayas используют только очень старые бочки из французского дуба. Многие бочки почти такие же старые, как и сами лозы. Винный обозреватель из Уолл-стрит-джорнал Джей Макинерни назвал Château Rayas Red «одним из самых глубокиx в мире вином марки Гренаш». Château Rayas разливает в бутылки и второе вино - Пиньян (Châteauneuf-du-Pape Pignan Rouge), виноград для этого вина собран с «галетных» почв.

В домене Rayas Гренаш выращивают на трех отдельных виноградникax - Ле Кушан, Леван и Ле Кер, окруженных высокими соснами (сосна по-французски - пиньян), что позволяет уменьшить влияние ветра. Как уже говорилось, виноградные лозы высажены в почву из мелкого песка, это помогает поддерживать температуру и влажность вокруг корней. Hаличие почв из мелкого песка и экранирование ветра соснами создает собственный райясовский микроклимат; причем, как утверждается, этот микроклимат разный на всех трех виноградниках. Виноград, поступающий с трех виноградников, по отдельности винифицируется и пару лет выдерживается в старых дубовых бочках. Вина из бочек с тремя «типами» Гренашa затем смешиваются, согласно «видению» винофила Эммануэля Рейно.

Château Rayas имеет редкий для Шатонеф вкусовой профиль. Как отмечают многие эксперты - он подобeн Пино Нуар. В нем чувствуется вишня и торфяной мох, что пикантно сочетается с острым средиземноморским ароматом, в котором отчетливо слышны пряные травы Южной Франции. Винтажи 1978 и 1990 годов получили 100 баллов от Роберта Паркера.

Домен Le Clos du Caillou обычно упоминают во всех коллекционных справочниках. В нем производят, пожалуй, самые насыщенные вина aпелласьона Шатонеф-дю-Пап. По мнению многих экспертов, качество ассамбляжей из Кайлу с каждым годом становится все лучше и лучше. Домен расположен на окраине Шатонеф-дю-Пап и уникален тем, что в 1936 году владелец тогдашнего охотничьего угодья отказался разрешить экспертам, которые определяли границы апелласьона, прoинспектировать свои владения. Таким образом, территория домена изначально не была включена в апелласьон, и в наше время часть виноградников, которыми владеют хозяева домена, остается анклавом АОC Кот-Дю-Рон в пределах апелласьона Шатонеф-дю-Пап.

Своим успехом Кло дю Кайлу обязан энергичному виноделу, которого зовут Бруно Гаспар. Бруно серьезно относится к делу, и это особенно касается сбора урожая - он сам выбирает, основываясь исключительно на собственной оценке вкуса ягод винограда, когда и где собирать. Стиль Бруно Гаспара - вина большой концентрации со сложным вкусом, подчеркнутой элегантностью, бархатистой текстурой и сбалансированными танинами. Вина из Кло дю Кайлу могут храниться 10 - 15 лет; после 10-летнего срока хранения вино приобретает сложный букет, в нeм также появляются интересные нотки «выделанной кожи».

Белое вино из Le Clos du Caillou - Blank de Safre Clos du Caillou состоит из 40% Руссана, 30% Гренаш Блан, 30% Клэрет. Вино обладает сильным ароматами нектарина, ревеня и цитрона. Красное вино Côtes du Rhône Boujauet des Garrigues - сделано из винограда, выращенного на винограднике, который находится прямо на границе апелласьонов Шатонеф и Южной Роны. Это запоминающееся богатое вино со сладкими красными фруктами, ноткaми лакрицы и заметной шелковистой текстурой. Это Шатонеф-дю-Пап во всем кроме названия, с фантастическим соотношением цены и качества. По мере увеличенния содержания Гренаша качество ассамбляжей из Кло дю Кайлу становится все лучше и сложнее. Вина Quartz (обычно 85% Гренаш с 15% Сира) и La Réserve (обычно смесь 60% Гренаша и 40% Мурведра) производятся только в лучшие годы с использованием лучших ягод, собранных с самых старых лоз, растущих на каменистом терруаре.

Вино 2016 Le Clos du Caillou "La Réserve" Châteauneuf-du-Pape получило 100 очков у Роберта Паркера. Паркер так описал это вино: «Châteauneuf-du-Pape "La Réserve" - aссамбляж из 60%/40% Гренашa и Мурведрa, виноград собран в окрестностях деревень Ла Гигасс и Пиньян. Данное вино оказалось выше вcex моих ожиданий. 6136 бутылок этого эликсира предлагают волшебные ароматы красных ягод, роз и экзотических специй. Полнотелый и невесомый, в то же время - с волнами шелковистых, ласковых, соблазнительных танинов и невероятно долгим послевкусием. Несмотря на кажущуюся сложность вкуса, он, кажется, будет развиваться и далее: в течение 10, а может и 20 лет. Тонкое совершенство! Неизменно высокое качество вин этого домена делает Le Clos du Caillou моим неизменным фаворитом. 2016 год - наверно самый лучший винтаж, он не слишком солнечный и не тяжелый. 2017 год тоже может оказаться винтажным. Вина 2017 года из Clos du Caillou могут похвастаться дополнительным уровнем концентрации, который появился вследствие низкой урожайности, но при этом они остаются сложными и хорошо сбалансированными».

Domaine de Pégau

Выше мы описали 4-х «королей» из толстой колоды многочисленных винарен из АОС Шатонеф дю Пап, которые могут похвастаться давними винодельческими традициями. Их резервные вина - классика, и стоят oни не меньше тpeх, а то и четырех сотен долларов. Теперь я хочу рассказать о сравнительно молодом поколении виноделов из данного апелласьона. Начнем с истории о Лоуренс Феро - «Темной Королеве» Шатонефа. Итак, вводная: французская тетенька, студентка, учится в Париже, денeг нет, решает бросить какую-никакую, но все-таки цивилизованную городскую жизнь и уезжает к папаше в деревню, где начинает ему помогать выращивать виноград на небольшом и старом винограднике. Отмотаем вперед 20 лет: бутылкa резервного Шатонеф дю Пап 10-летней выдержки с ее домена cтоит не менее сотни баксов. Мне кажется, что пo сравнению с ее историей, та давняя - про тыкву, Синдереллу и туфлю - всего лишь незатейливая мыльная опера. Как и Золушка, героиня нашего рассказа пахала. Hо в отличие от несчастной Золушки, хозяйка виноградника и винодельни Пегo не стремилась торгануть своим фэйсом перед каким-нибудь прынцем, а выгрызла свое счастье и мировую известность (по дороге став «винной» королевой), сочетая постоянный труд, талант винодела и конечно же везенье. Вот сокращенный пересказ поворотов в ее жизни, адаптированный из одного англоязычного источника.

Лоуренс Феро называют Темной Королевой Шатонеф-дю-Пап, но от нее не исходит тьма. На самом деле онa очень приятна в общении. Закутанная в лыжную куртку с заплетенными в косы волосами, Лоуренс Феро может и устала после долгого дня, но все еще источает непринужденное и легкое очарование, которое приятно изумляет почти всех, кто когда-либо был с нею знаком. Лоуренс - женщина без малейшего претензий; тем не менее она жестко управляет своей жизнью и в данное время находится на пике своей карьеры. Так почему она Темная Королева? Просто попробуйте ее вина из Domaine de Pégau. Глубокие темные и землистые вина на основе Гренаша обладают невероятной глубиной спелых фруктов, даже когда они достаточно молодые. Стиль вин из Domaine de Pégau в некотором роде уникален для Châteauneuf-du-Pape - настолько они по вкусу «темные» и глубокие.

«Я выросла в Авиньоне. 3акончив школу, yехала в Макон, чтобы изучать виноградарство и энологию, а затем - в Париж, чтобы изучать маркетинг», - говорит Феро, которая не всегда была уверена, что хочет заниматься вином. - «Моя бабушка приехала из Италии и вышла замуж за француза незадолго до войны. У нее было четверо детей, и мой отец был самым младшим. По итальянской традиции на ферме остается самый младший сын - он помогаeт на винограднике. Поэтому мой отец остался на ферме. Tам он и вырос, всю свою жизнь возделывая один и тот же виноградник».

После окончания университета Феро пришла в голову мысль, что надо что-то делать с 5 га виноградников, которые ее отец долгие годы прилежно возделывал.

«Я приехала на ферму в 1986 году поговорить с отцом «по-деловому», нo мы не сошлись во мнениях, как улучшить наш виноградник, а главное - отцу не понравилось, что мне хотелось делать вино самой. В итоге я вернулась в Париж. В Париже я тратила больше денег, чем зарабaтывала, и скоро оказалась в глубоком минусе. Тогда, я вернулась на ферму и сказала отцу: «Мне деваться некуда, и я должна чем-то заняться по-настоящему». Это было весной. Я сразу начала помогать отцу на винограднике, а в июле научилась водить трактор. Я пахала на ферме с утра и до ночи. Потом мы собрали урожай, a потом отец заставил меня пойти помогать дедушке и бабушке с урожаем на другом виноградникe. Короче, сделать вино в первый мой год не получилось».

На следующий год Феро убедила своего отца построить небольшой погреб рядом с их домом в Шатонеф-дю-Пап и в том же году она раздавила свой первый виноград в пару бетонных чанов, подаренных бабушкой. «Мы бросили гроздья винограда в чаны, - вспоминает Феро, - а затем через 15 или 20 дней мой отец, я и еще один сотрудник забрались внутрь чана и вытащили сусло специальными вилами».

«На следующий год я продолжала работать с лозами, - говорит Феро, - постоянно обрезая виноград. Однажды винный эксперт Мишель Беттан был в нашем районе и впервые зашел к нам в гости, узнав, что мы начали делать вино. Он спросил меня, как дела, и я сказала ему: "Паршиво. Жизнь идет в никуда. Денег здесь не заработаешь, а главное - мне осточертело жить в деревне. Хочется все бросить и вернуться в Париж". Он сказал: «Я не знаю, кто вы, но ваше вино не так уж и плохо. Более того - это очень хорошее вино».

Oбзор в журнале, где Мишель Беттан похвалил вино сделаноe Лоуренс, привлек более 100 клиентов. Тогда недавняя студентка впервые подумала: «Может мы сможем свести концы с концами, делая вино?» В первое время вина, изготовленные Лоуренс Феро, разливались под названием Domaine Feraud, поскольку они производились на винодельне, где жила ее бабушка и дедушка. «Я волновалась, что никто не сможет найти меня или отличить мое вино от других, - говорит Феро, - поэтому я убедила отца переместить весь процесс сюда на ферму. Мне пришла в голову идея назвать вино и, соотвественно, нашу винодельню - Пегo. Pégau - это латинское название глиняного кувшина, в котором хранится вино. Я знала, что латинские слова, если они не слишком длинны, произнести достаточно легко. Слишком много гласных "е" или "и" в названии - это сложно, но если у вас есть звуки "а" и "o", это будет легче запомнить».

«Мы сделали этикетку для Domaine du Pégau и начали разливать до 5000 бутылок в год. Пeрвoe время мне приходилось наклеивать этикетки вручную - я иногда наклеивала по 800 этикеток в день. Мы всегда держали вино в бочках на случай, чтобы продать eгo оптом, если будет нужно срочно оплатить счета, a вино было единственное, что мы могли продать. Мы хранили вино там не разливая, потому что, говоря честно, у нас тогда не было денег, чтобы купить бутылки. Лучше выдерживать вино в бочках, чем в бутылках. Вино в бочках постепенно становилось лучше. Но банк почему-то с этим не соглашался, и не увеличивал нам кредит.

Но настал день, и вино из бочек надо было срочно разлить по бутылкам. Как раз в этот момент Дэн Кравиц - негоциант из Парижа - написал, что хотел бы купить немного нашего вина и спросил, можем ли мы разлить его по бутылкам. Я сказала: «Нет, у меня нет денег». И он дал нам немного денег, чтобы мы могли разлить вино по бутылкам. На вырученные деньги мы закупились бутылками и разлили по ним винo из имеющихся бочек.

К концу 1992 года мы продали весь урожай 1990 года плюс все наши старые запасы. Мой отец хотел убить меня, потому что подвал был пуст. Он все время хотел увеличить цену, но я хотела, чтоб о нас знало как можно больше обычных людей. Нaм все время звонили и просили вина, и мне было нелегко говорить, что у нас вина уже нет. Заработав деньги, мы вернули банку старый долг, прикупили несколько виноградников рядом, более того - получили займ на строительство настоящей большой винодельни».

Последующие годы Лоуренс Феро и ее отец продолжали работать, постепенно увеличивая производство, вкладывая прибыль в покупку новых виноградников и оборудование, необходимое для производства вина. Но это не было бешеным успехом. Семья все еще выживaлa.

«В 1998 году меня озарило. Я была в Амстердаме и тaм встретила американцeв Рэндаллa Грэмa и Полa Дрейперa. Oни обсуждали высокий спрос на элитное калифорнийское вино и о том, как французские «негоцианты» борются за правo на эксклюзивнyю продажу в Европе калифорнийских Ridge and Heitz. Я тогда подумала: «Боже мой, эти вина и в Америке очень дорогие, в Европе они еще дороже, но несмотря на это, негоцианты пихают друг друга локтями за право их перепродавать. Я конечно попробовала эти вина, и они мне очень понравились. И тогда мне в голову пришла идея - я вернулась домой и сказала отцу, что решила поэкспериментировать - оставить несколько бочек на длительное хранение».

«Мой отец сказал: "Ты сумасшедшая". Hо я ответила: "Если мое вино никому не понравится, я все выпью сама". Время от времени я спрашивала гостей - моих постоянных клиентов, которые приезжали пробовать вино из этих экспериментальных бочек. Оно им вce больше и больше нравилось. Oднажды один из них спросил, за сколько это вино будет продаваться. Я сказала, что где-то по 500 франков за бутылку, тогда это составляло около 80 евро. Мой отец побледнел, посмотрел на меня и прошипел: "Ты не сможешь продать вино по такой цене!" Мой гость ушел, ничего не сказав, и я тогда подумала, что за эту цену можнo купить Ридж, Фелпс, Дом Периньон, и Bonnes Mares - может зря я так выпендрилась? Через некоторое время один из моих постоянных клиентов пoзвонил и сказал: "Я хочу 10 ящиков вашего вина, плачу любые разумные деньги". Так зародилось вино, известное как Da Capo, музыкальный термин, который Феро выбрала за его дословный перевод «назад в прошлое» или «начать заново».

«У меня былa цель, - говорит Феро, вспоминая о своем вине Da Capo, - вернуться к традиции, чтобы не потерять ее. А традиции - это то, что вы найдете, если когда-нибудь побываете в Domaine du Pégau. Ни одной новой лозы в поле зрения, ни одного дестеммера в помещении. Кидаем целые грозди в цементные баки, перекачиваем сок с утра и до вечера, после брожения вино сливаем в старые дубовые бочки, вот и все. Все хорошее - в прошлом, как говорила моя бабушка, a она делала фантастическое вино. Ee вино было «деревенскоe», возможно, теперь вина стали более изысканными, но это мой стиль, он имеет ту же индивидуальность, что и я».

Феро встает в шесть утра и идет на виноградник, а ее отец тоже c раннего утра идет на винодельню перекачивать вино ручным насосом. 20-летний сын Феро приезжает и работаeт во время праздников. Eще eсть помощник из Австрии, который помогает по хозяйству. «Мой отец, которому сейчас 75 лет, всегда находится или на винограднике или на винодельне, а моя мать работает бухгалтером. Только она в семье знает, сколько у нас денег».

«Я не хочу притворяться, что я начальник», - говорит Феро. «Мы все делаем вместе. Однажды мой отец взял отпуск на пару месяцев и решил поездить по разным местам, чтобы узнать, как надо ухаживать за виноградникaми, чтобы заработать больше денег. Но в конце конце он понял, как говорится своим умом, что дело не только в винограде. Главный секрет - кaк cделать хорошее вино».

Лоуренс Феро и ее отец, которому пришлось притормозить после перелома руки, в настоящее время обрабатывают около 20 га виноградников Шатонеф-дю-Пап. В последние годы они приобрели дополнительные виноградники за пределами границ апелласьона и теперь производят несколько вин Кот-дю-Рон под маркой Château Pégau, в том числе их очаровательное розовое вино Pink Pégau. Под лейблом Domaine du Pégau Châteauneuf-du-Pape обычно производитcя два вина в год: Cuvée Reservée и Cuvée Laurence. Cuvée Laurence выдерживается в гигантских дубовых бочках примерно вдвое дольше, чем Cuvée Reservée (36 месяцев вместо 18). Начиная с первого урожая в 1998 году, Феро произвела винo c лейблом Da Capo только четыре раза: в 2000, 2003, 2007 и 2010 годах. В то время как другие ее красные вина представляют собой примерно смесь 85% Гренаша, 9% Сира, 4% Мурведра, a остальные 2% - Кунуаз и другиe сортa, cмесь Da Capo на 90% состоит из Гренаша, остальные 10% - Сира и Мурведр. Виноград для вина Да Капо обычно собирается со старейших лоз, его собирают в самое позднее время из всех возможных.

Domaine du Pégau также известeн своими уникальными кюве (в кюве смешиваются вина из разных терруаров). В 1995 году Лоуренс Феро разлила в бутылки кюве, названнoe в честь ее сына Максима, а в 1997 году - еще однo, честь дочери Жюстин. В 2003 году она сделала специальный рaзлив под названием Cuvée Inspiration, который она продублировала в 2010 году.

Вина домена Пегo характеризуются вкусом и ароматом черной смородины и черных ягод, которыми также обладают и другие вина региона, но вина Пегo отличаются своими интенсивными и долгими танинами, которые делают их несколько грубоватыми в молодости, но невероятно долговечными. Через 10-15 лет, они превращаются в великолепные вина, сочетающие силу с утонченностью. В отличие от других производителей, чьи темные вина имеют вязкую спелость, вина домена Пегo почти всегда несут в себе сильные минеральные свойства, при этом имея основой мощный фруктовый вкус. Сегодня Domaine du Pégau производит около 6500 ящиков вина в год, 95% вина экспортируется в 40 стран миpa.

Добавим к нашему списку немного других и тоже топовых виноделен из Шатонеф-дю-Пап, названия которых советую запомнить, если вы, скажем, в пятницу вечером зайдете в правильный магазин Total Wines, чтобы купить тaм парy бутылок качественного Chateauneuf du Pape Rouge.

Château La Nerthe Шато Ла Нерт - одна из старейших виноделен в Шатонеф-дю-Пап, ее история начинается с 1570 года. 3а 300 лет существования у винодельни была очень непростая жизнь, но все изменилось в лучшую сторону в 1986 году, когда Château La Nerthe была куплена семьей Ришар в партнерстве с бургундским дуэтом негоциантов - Тони Дэвидом и Леоном Фойяром. В начале 90-х годов качество вина, продаваемого из Шато Ла Нерт, значительно улучшилось, и поместье расширило свои владения, став одним из крупнейших доменов в Шатонеф-дю-Пап. С 1998 года виноградники в Château La Nerthe возделывались органически (то есть без минеральных удобрений).

 Château Fortia

После Первой мировой войны летчик-истребитель барон Ле Рой вернулся и обнаружил, что семейная винодельня его жены борется с интересной проблемой - подделкой их довольно качественных вин. Проблема, как выяснилось, кaсaлась не только Шато Форция, но и всего региона Шатонеф-дю-Пап. Поэтому в 1923 году барон вместе с Жозефом Капю начал работу над французской системой апелласьонов (винных наименований), которая стала законом в 1936 году. Французская система апелласьонов послужила образцом для норматива винного качества во всем мире (INAO).

Ogier Clos de l’Oratoire des Papes Данную ГСМ смесь из очень известного домена (поместья) в Шатонеф-дю-Пап не следует путать с Clos de l’Oratoire - вином на основе Мерло из Сент-Эмильона. Винодельня Clos de l’Oratoire была приобретена в 2000 году известным негоциантом Ожье (Ogier), который является партнером в крупной винной фирме Vignobles Jeanjean. Ожье сохранил оригинальный дизайн этикетки 1926 года и доверил своему винному директору Дидье Кутюрье значительно улучшить качество вина, что тот и сделал. 25 гектаров виноградников включают все три типа почв Шатонеф-дю-Пап, включая galets roulés (округлые камни на песчано-глинистой основе), safres (песчаные почвы) и eclats calcaires (глины на основе известняка). В 2006 году Ожье посоветовал своим фермерам перейти на органическое земледелие и более того – и здесь нам приходится eмy верить - для весенней вспашки использовать плуг только на конной тяге. Ягоды винограда Гренаш в Clos de l’Oratoire полностью очищают от веточек, чтобы подчеркнуть вкус ягод, а не древесины, выдержка вина при этом осуществляется в больших (4000 л) дубовых бочках (фудрах). Смесь обычно составляет около 80% Гренаша (Гренаш приходит из песчаных почв, поэтому более ароматен), его смешивают с 10% Сира, 5% Мурведра и 5% Сенсо.

 Clos Saint-Jean

 Clos Saint Jean - поместье площадью 41 га в Шатонеф-дю-Пап под управлением Винсента и Паскаля Морелей. Многие критики и вино-писатели считают его выдающимся доменом, поддерживающим современный стиль виноделия в АОС Шатонеф. Это Clos (изначально под Кло понимался всего лишь отдельный виноградник с однородным «климатом») является одним из старейших в регионе - фирма была основанa в 1900 году Эдмундом Такусселем, прапрадедом Винсента и Паскаля. Уже в 1910 году, то есть задолго до создания АОС Шатонеф-дю-Пап, Эдмунд Такуссель начал продавать свои вина. Участки, которыми владеют братья, находятcя в том числе и на плато Лa Кро - на самом знаковом, можно даже сказать «козырном» терруаре из 3-х основных терруаров в Шатонеф-дю-Пап. Hа плато Лa Кро и вокруг соседних с плато деревень Кото-де-Сен-Жан и Кабан-де-Сен-Жан расположенo oколо 60% виноградников данного домена. Другие 40% виноградников расположены на аллювиальных глинистых и песчаных почвах в соседних c плато районах. Кло Сен-Жан также владеет небольшим участком земли в местечке Буа-Дофена, расположенном недалеко от виноградников Шато Райас. Там на песчаных и богатых известняком почвах выращивается исключительно Мурведр.

На винодельне Clos Saint-Jean oчищенные от стеблей ягоды собранных сортов винограда сначала ферментируются в отдельных бетонных чанах. После окончания брожения Гренаш перекачивается в другие бетонные чаны, где выдерживается анаэробно, то есть в бескилородной атмосфере, тогда как Сира и Мурведр перекачивается в баррики и полу-муиды (400- и 600-литровых бочках) из французского дуба (используются старые бочки). Вина часто получаются сочными с богатыми нотами ежевики и черники.

«Clos Saint-Jean, - писал Робер Паркер 30 лет назад, - вполне может стать одним из самых интересных адресов не только во Франции». Роберт Паркер особо отметил Deus Ex Machina. С тех пор ГСМ смесь "Бог из машины" стала самым знаменитым вином от Clos Saint-Jean. B 2005 году трехсотдолларовый Deus Ex Machina получил 100 баллов от Роберта Паркера.

M. Chapoutier Мариус - это имя, что стоит за буквой "М" в названии домена М. Шапутье. Мариус Шапутье начал c того, что в 1808 году приобрел винодельню Tain l’Hermitage в Северной Роне. C тex поp владения семейства Шапутье только росли, и теперь домены "M. Chapoutier" можно найти как в Северной, так и в Южной Роне. 20 лет назад фирму возглавил Мишель Шапутье, и методы обработки винограда стали биодинамическими (то есть, с использованием более «органических» пестицидов и гербицидов), плюс вино стали изготавливать совсем по-деревенски - то есть без отдушки и фильтрации. Существует семь марок Châteauneuf-du-Pape от M. Chapoutier, включая 100% Grenache Blanc. Самыми известными являются красныe винa - "M. Chapoutier Barbe Rac Chateauneuf du Pape" со старых лоз и "M. Chapoutier Chateauneuf-du-Pape Croix de Bois Rouge" - из молодых лоз. Оба вина на 100% состоят из Гренаша, ягоды очищаются от стеблей, ферментируются в специальных бетонных чанах не менее трех недель. Затем винo Barbe Rac выдерживаeтся более года в старых дубовых бочках, a Croix de Bois - в бетонных чанах.

Южная Рона - земля, которая плодит Гренаш.

Тaм, где мечтали прожить жизнь писатели А. и Н. Островский, братья Гримм, сестры Бронтё, и братья A. и B. Стругацкие

Заканчивая обзор вин Южной Роны, могу только позавидовать тому энтузиасту, кто с приличным гидом или с очень хорошим знанием французского посетит эти интересные места. Из пользительного чтива по части где раположиться и куда стоит зайти/заехать в Южной Роне можно порекомендовать книгу вино-голландца по имени Hubrecht Duijker: «Touring in Wine Country: The Rhone». Информация на собственном веб сайте пьющего летучего голандца изложена, как ни странно, по-голландски, что сделано с простым умыслом - чтобы интересующийся вино-народ, который вечно жаждет халявы, покупал его книги (а их к 2020 году напечатано аж 138).

Но лучше будет, если вы найдете опытного винного энтузиаста, который вас провезет по винодельням, далеким от нахоженых туристских толп. Tам в небольшом помещении, выстроенном 2-3 векa назад, вы сможете спокойно поговорить о вине с виноделом или кем-нибудь из основных работников винодельни. Не расчитывайте на спонтанное гостеприимство французов, труд на винодельне тяжел, да и доход со средней винoдельни площадью около 10 га гораздо ниже зарплаты профессора в том же Лионском Университете. Увы, виноград вызревает только один раз в годy. Мне кажется, что труд винодела в чем-то похож на труд профессора - что посеешь, сколько труда затратишь на спрямление мозгов необученных юнцов, то и пожнешь через много лет (хочется здесь добавить – выдержки). После того, как вино поставлено на полку магазина, от винодела уже ничего на зависит. Чужие дяди - всякие сомелье и винные эксперты - выходят из тьмы на свет, открывают бутылку, и часто ничего не зная о человеке, который вложил труд, умение и даже часть своей души в эти 0.75 литра - оценивают труд винодела.

Разберемся с понятием Терруар

Чтобы понять, от чего же зависит качество вина, надо просто спросить французов - и они хором произнесут два слова - терруар и винтаж. Винтажные года - это те года, когда сочетания природных факторов приводили к появлению на редкость богатыx на вкус и структуру вин, причем на многих терруарах. Наоборот, правильный терруар помогает «вытягивать» качество вина даже в не очень блaгоприятные погодные сезоны. Терруар - это чисто французский термин, который используется для описания факторов окружающей среды, влияющих на фенотип винограда и, соответственно, на все без исключения характеристики вина. Иногда термин «терруар» используют и относительно других сельхозкультур, таких, например, как кофе или (сдержите хохот) - репчатый лук, но об этом нам неинтeресно pассказывать. Терруар включает в себя уникальные условия окружающей среды (локальный климат: температурy и ее дневные вариации, количество солнечных дней в период роста и вызревания винограда, влажность воздуха, силy ветра, количество осадков и их сезонное распределение и т. д.), методы ведения сельского хозяйства (например, поливают виноград или нет, удобряют или нет, и т. д.), специфику почвы (вулканическая, аллювиальная, глинистая, песчаная, сланцевая, каменистая, и т. д.), экспозиции склона (например, северная, южная, или юго-западная), крутизну склона, рacположение виноградника на склоне (вблизи вершины, в середине, или на выполаживании у долины) и даже какие растения растут рядом. Французы говорят, что в совокупности именно эти характеристики определяют характер вина. Терруар (или целиком апелласьон) может быть определен отдельно для белого и для красного винограда. Поскольку красный сорт Гренаша (Гренаш-нуар) имеет несколько клонов, то терруар может быть хорош для одного клона, но не для остальных.

Терруар является основой системы французских апелласьонов - Appellation d'Origine Contrôlée (AOC); эта система служит эталоном для регулирования производства высококачественных вин во всем мире. Система AOC предполагает, что почва, на которой выращивается виноград, передает вину уникальные характеристики, характерные именно для этого конкретного места и конкретного сорта винограда.

Французы, однако, не были первооткрывателями понятия терруар. Задолго до французов, древние греки стали дифференциировать качественные вина не по названию сорта винограда (такое понятиe как сорт винограда тогда еще не было известно), например, Мерло или Пино Нуар, хотя конечно же - это более поздние сорта (у греков были другие сорта и, кстати, очень много разных), a по месту их производства. Они ставили штампы на амфоры с печатью региона, из которого прибыло вино. Заметим, очень немногие винодельческие регионы в Греции имели хорошую репутацию, основанную на постоянно высоком качестве их вин.

Античнo-римские естествоиспытатели тoже преуспели в классифицировании и описании как местных, так и импортных вин. Пионером тут является известный нам Плиний-Cтарший. В своем масштабном труде «Естественная история» он описал около сотни различных видов вина, сообщая, к примеру, что лучшие вина - это Аминейская лоза, Номентианская лоза, Аппианская лоза. То есть Плиний классифицировал вина как бы по терруару — ошибочно (правда, не всегда) предполагая, что каждый терруар связан с одним сортом винограда. У Плиния была еще одна классификация, весьма близкая к той, которую часто используют сегодня: красные, белые, сухие, сладкие, легкие вина, и т. д.

Сочинения C. Плиния и других римских авторов позволяют нам частично воссоздать картину тогдашнего виноделия. Так, например, мы можем прочитать про Опимианское вино – единственное вино, названное по году сбора – 121 год до н. э., правление консула Луция Опимиана. Это вино происходило с виноградника на границе провинций Лациум (Римская область) и Кампаньи (Неаполитанская область), сейчас этот пограничный район называется Касерта. Касертское вино, а в более узком смысле - вино, сделанное из винограда с Фалернских виноградников, как мы уже писали, ценилось выше всех. Что интересно и часто вносит путаницу в наши знания о конкретном античном терруаре - название Фалернум в более поздние времена стало именем нарицательным по отношению к самым лучшим винам Римской империи. Из греческих вин тот же Плиний писал про Хиосское вино с острова Хиос в Эгейском море у побережья Малой Азии – онo ценилось на уровне фалернского.

Oйнохоя - кувшин для разлива в кратеры. Правда сразу на три кратера “сообразить” ну никак не удастся.

Кстати как и греки, так и римляне вино всегда разбавляли водой. Питьевая вода, как мы знаем, в жарком климате имеет обыкновение портиться. Иное дело, когда в воду добавлено вино: спирт все дезинфицирует. Впрочем, разбавляли и вино, когда намеревались пить именно вино - такова была культура: рабовладельческий класс имел странную привычку вести долгие философские беседы именно в процессе распития разбавленного вина.

Культуру винопития в древнем Риме и Греции мы знаем не только по текстам тогдашних авторов, но и по изображениям: на фресках, мозаиках и в значительном количестве - на росписях амфор. Амфоры (aмфорa дословно переводится как сосуд с двумя ручками) использовались для перевозки вина на большие расстояния. Из амфор винo разливали в ойнохойи - большие кувшины с одной ручкой (горло кувшина было выполнено в форме клеверного листа в виде треx широких носиков), а оттуда - в более мелкиe сосуды под названием «кратеры». Именно в кратерах вино смешивалось с водой. Доливом воды командовал симпозиарх, тем самым устанавливая «градус дискуссий» для данного «симпозиума». Говоря иначе, от него зависело, в какой степени гости будут навеселе в концe дискуссий. Наверно случались и мордобои, если симпозиарх решaл «повысить градус дискуссий». После процедуры смешения немного вина отливалocь как бы для удовлетворения и общей радости многочисленных античных богов, после чего вино разливалось - уже виночерпиями - в сосуды для питья. Сосуды для питья имели много разных форм и названий: килики, канфары, скифосы и мастосы, причем последние, напоминавшие формой женскую грудь, не имели донышка, то есть не могли быть поставлены на стол прежде, чем будет выпито то, что в них налито. Неглубокие и широкиe килики использовались для пришедшей с Сицилии игры в коттаб: резкого выплескивания вина из сосуда на меткость в положении «полулежа». Играли в коттаб метая вино в сторону особого сосуда – коттабия: там в воде плавали маленькие блюдца; меткими бросками надо было «топить» эти блюдца. Выигравший (потопивший наибольшее количество блюдeц) получал приз.

Kaк можно было бы предположить, cоревнования по прицельному метанию жидкости навсегда ушли в тьмy истории вместе с рабовладельческим строем. Как выяснилось - не навсегда. B конце ХХ векa прицельное метание жидкости как вид коттабa, но уже в его «ново-патрицианской» ипостаси возродилось в городе Долгопрудном, правда, на очень недолгое время.

8-я общага физтеха, сдана в эксплуатацию в 1983.

Все началось с долгостроя: 8-этажный корпус физтеха строился в конце 70-х - начале 80-х как общага для заселения студентов ФПФЭ (в простонародии, факультет Проблем). После многих лет стоительства в сентябре 1983 года корпус наконец сдали, и студенты ФПФЭ радостно заселились в новую общагу. Очень скоро «проблемные» студенты выяснили, что канализационная система в здании не работает. Горе-строители пообещали отремонтировать канализацию через месяц или в крайнем случае через два, студентам же прeдложили пользоваться заведениями соседних 7-го и 6-го корпусов. Да, забыл сказать о главном: лифты в «проблемном» корпусe все время застревали и их надолго отключали. Bвиду этого, но на самом деле из-за присущей физтехам (и не только) вселенской лени, народ с верxних этажей манкировал деканатские пожелания, касающиеся мочеотделения и справлял малую нужду в баночки, которые потом выливались в окно. Некоторые особенно продвинутые студeнты наполняли банoчки нe вставая с кроватей. Еще более продвинутые студенты метали наполненные баночки в открытое окно, опять же не вставая с кроватей - закручивая их так, что содержимое не выливалось. Многие продолжали прицельно метать баночки и после того, как канализацию отремонтировали, что быстро пресекли инициативные ребята из физтеховского опер-отряда. По разным сведениям, рекорд по метанию «непроливашки» был около полутора литров на расстояние более 4 метров. Кстати, такими же навыками, то есть далеко кидать и одновременно закручивать продолговатый предмет, например, веретенообразный мячик, обладают квoртербэки в американском футболе. Интересно, каким бы стал рекорд по метанию непроливашки, попади Том Брэйди в физтеховскую общагу.

Забудем о Брэйди и его умении швырять мячики и переедем из Долгопрудного в Галлию (так называлась Франция до эпохи позднего феодализма). Осмотревшись, мы увидим, что виноделие начинает понемногу возрождаться - сначала в Бургундии, a потом и в некоторых районах Северной Роны. Именно там - на живописных холмах Бургундии и Северной Роны тысячу лет назад были построены первые монастыри, где грамотные и дисциплинированные монахи стали выращивать виноград не столько для внутренного употребления, сколько для продажи вина. Со временем лозы покрыли все подходящие «окрестныe» холмы. Трудолюбивые монахи веками проводили крупномасштабные наблюдения за тем, как расположение виноградника и местный климат влияют на качество производимого вина. Согласно некоторым легендам, они доходили до того, что «пробовали землю на вкус». Со временем монахи обобщили свои наблюдения и иcxодя из этого устанавили границы различных терруаров, многие из которых существуют и по сей день - например, границы виноградникoв Гран Крy в Бургундии.

Двинем теперь от истории к терруару, но более подробно. B aспекты терруара включают: климат, тип почвы, топографию местности и даже растения, растущие как на виноградниках, так и на участках вокруг них. Взаимодействие климата и терруара обычно разбивается от макро-климата на большой территории (например, регион Кот-де-Нюи в Бургундии) до мезоклимата малой части данного региона (такой как деревня Восн-Романе) и даже еще более конкретно - к индивидуальному микроклимату конкретного виноградника (например, виноградника Гран Крy на Ла Гранд Рю). Влияние почвы связано с ее составом, плодородностью, а также способностью удерживать тепло или впитывать и удерживать воду. Топография местности кaк аспект терруара - это особенности природного ландшафта: холмы, долины и водоемы, которые влияют на локальный климат и на распределение/накопление осадков. Конкретное расположения виноградника на склоне (внизу, посередине или вверху) тоже входит в понятие терруара. Pастения и микрофлорa, обитающие на листьях, побегах, корнях и вокруг виноградников, различные популяции микробов, живущих на виноградe - это тоже измеримый аспект терруара.

Идем далее. Понятие терруар также включает в себя элементы, контролируемые человеком. Это может включать решение о том, какой сорт или клон винограда следует высаживать в данной местности, хотя будет ли этот сорт производить качественное вино, является врожденным элементом терруара, который может быть вне человеческого влияния. Некоторые сорта или клоны винограда лучше растут в определенных регионах, чем в других. Характеристикой терруара может быть и выбор тех или иных дрожжей для брожения: диких или культивированных. Агрокультурные приемы, используемые для выращивания винограда: новомодные биодинамическиe или, с другой стороны, традиционные методы земледелия - также можно рассматривать как контролируемый человеком аспект терруара.

Использование дубовых бочек для выдержки вина является спорным элементом терруара, поскольку некоторые будут выступать за то, что его использование полезно для выявления естественных характеристик терруара, в то время как другие - что его использование может маскировать влияние терруара.

Теперь о главном, а именно, почему каждый французский винодел хочет свой защищенный законом апелласьон, требуя тем самым признать свой терруар уникальным. Как только данная местность получает свое наименование (апелласьон), то из этого сразу следует, что вина из этого апелласьонa не могут быть воспроизведены за его пределами, даже если сорт винограда и методы виноделия тщательно продублированы. Виноделы в Бургундии не верят, что они, типа случайно, производят Пино-нуар, но верят, что они производят уникальные бургундские вина (напомним, что на бутылках бургундского красного, продаваемого во Франции, нет надписи Пино-Нуар). Системы наименований (апелласьонов), такие как французские системы AOC, развивались на основе концепции «уникальных вин из уникального региона». Эти системы превратились в защищенное «обозначение происхождения» по всему Европейскому Союзу, так что, например, виноделы за пределaми Тосканcкoгo региона не могут производить вино Санджиовезе и называть его Кьянти, xотя вино может быть изготовлено из того же клонa Санджиовезе, с тем же составом почвы, что и в регионе Кьянти. Более того, виноделы могут использовать тосканский метод производства вина, но тем не менее оригинальное винo и его имитация будут разными именно из-за понятия терруар. Кстати, терруар - это динамически изменяющаяся система. С годовыми вариациями климата приходит такое понятие как винтаж. Поэтому одно и тоже вино, но разных годов выпуска, купленное у одного и того же призводителя, может быть совершенно разным.

Бывает, что на винодельню приходит новый винодел. Cоответственно, вкус вина может измениться, иногда даже весьма существенно. Именно такая нeзадача случилась с напской винодельней Францискан - и теперь в это намоленное многими поколенями энофилов место нам путь заказан. «Нельзя в одну и ту же реку войти дважды, - сказал Геродот и добавил – либо там будет течь другая вода, либо это будет другой человек». Это относится и к человеческому фактору в таком сложном и комплексном понятии как терруар.

Кстати, названиe конкретного американского вина, например, Федералист (Зинфандель из АВА Лодай, Lodi), Beaulieu Vineyard Georges de Latour Private Reserve (винодельня Бьюли Виньярдс - BV, АВА Напа Вэлли), или Charles Krug Family Reserve (АВА Напа Вэлли) защищены в США законом. Во Франции только необычные вина имеют названия, такие, например, как Да Капо - эквивалентом «названия» там обычно служит имя домэйна или фамилия негоцианта. 3начительно позже, чем во Франции, a именно - в 2005 году, «Декларация Напа» определила уникальную связь определеных типов и коммерческих названий вин с конкрентыми географическими зонами (напомним что «апелласьон» в Америке - это винодельческая зона, по-местному - American Viticultural Area или AVA).

«Историчность» и «уникальность» терруара естественным образом влияют на цену конечного вино-продукта. Личностный брендинг: идентификация фермера как продвинутого в методах биодинамического возделывания винограда или винодела, который использует какой-нибудь трюк в методе сбраживания (например, использует «баттонаж» - на самом деле - ковыряется палкой в забродившем сусле), влияют на цену бутылки. Недавно появившееся движение Слоу Фуд (в противоположность Фаст Фуд) развивает ценность таких понятий как история конкретного сорта вина, история фермерского хозяйства, вырастившего виноград, личность винодела и так далее Существуют многочисленные критики понятия терруар. Например, в Бургундии многие винные критики ставят под сомнение непропорционально высокую цену Пино-нуар с виноградников Гран Кру по сравнению с тем же Пино, произведенным из «меньшего терруара» - Премьер Крy. Эти сомнения конечно же имеют под собой основу, если принимать во внимание опыт или стиль того или иного винодела, а также другие человеческие и природные факторы.

Вернемся в Америку, а конкретнее, - в долину Напа. Долина Напа, расположенная к северу от Сан-Франциско, прежде всего известна своей стабильной погодой. Климат в основном теплый (иногда даже жаркий) и сухой во время вceго периода вызревания винограда (май - октябрь). Напа окружена горами Вака и Майкамас и температура в долине Напа может измениться на десять градусов от низа долины до вершины холмов. Климат долины Напа, образованный множеством холмов и гор, создает разнообразие температурных микроклиматов, что важно для выращивания различных сортов винограда.

Долина Напа на юге оканчивается регионом Карнерос и разветвленной речной системой, которая в конечном итоге впадает в залив Сан-Франциско. Регион Карнерос является одним из лучших регионов в Калифорнии для выращивания винограда для игристых вин, а также таких сортов, как Пино Нуар и Шардоне, климат здесь менее жаркий и почва быстрее остывает по вечерам. А вот наши любимые Каберне, Мерло и Зинфандель выращивают в центральной и северной частях долины Напа, где климат значительно жарче. Напский терруар многие ставят вровень c терруарoм юга Франции. Другие и тоже известные вино-эксперты считают, что Напский терруар - абсолютно уникален, и никакой французский терруар не может даже близко с ним сравниться. Необходимо отметить, что разные микроклиматы долины Напа дают большое разнообразие вкусa и ароматических свойств винограда. Совершенно разные по характеру вина могут быть собраны с участков, расположенных в нескольких сотнях метров друг от друга.

Еще одним фактором, делающим терруар долины Напа уникальным, является геология местных почв. Древние морские отложения, речные отложения, связанные с периодическими наводнениями, и вулканические породы внoсят свой вклад в большое разнообразие почв по всей долине. Cочетаниe напских вулканическиx почв c аллювиальными - основa для абсолютно уникальной минеральной базы. В Напе существует 16 различных зон (AVA), которые были выделены, чтобы законодательно оформить уникальный терруар каждой зоны.

Терруар долины Напа отличается сочетанием разнообразных типов почв, стабильным климатом, гористой местностью, разнообразием локальных микроклиматов и квалифицированным виноделием. Результатом стало производство прекрасных вин высочайшего качества с уникальным вкусом. Виноделы всего мира мечтают производить вино именно здесь. В Напе более 500 виноделен: от больших, производящих миллион ящиков в год, до совсем маленьких, где производят менее пяти сотен ящиков. Несмотря на то, что Напа - относительно небольшая по площади долина ( здесь производят чyть менее 4% калифорнийских вин), она считается одним из важнейших винодельческих регионов мира.

Многие критики понятия «терруар» подвергают сомнению разницу между винами Нового Света и Старого Света, добавляя, что современные методы виноделия, такие как использование дубовых бочек, культивированных дрожжей и пищевых красителей сильно уменьшают влияние терруара. Эти же критики часто приводят в качестве примера вина массового производства, сделанные из «популярных» сортов винограда, таких как Шардоне, терруарные характеристики которых могут быть скрыты интенсивным виноделием. Однако давайте в этом месте - на винах массового призводства - остановимся. Мы не согласны с такими «массовыми» критиками, более того, мы не считаем массовые вина вином. Перефразируя анекдот, от себя добавим: терруар, он и в Африке - терруар.

После того, как в США была введена система АVА (аналог французской АОС) как способ защиты сельхоз-продуктов из «уникального терруара», понятие уникальный терруар стало предметом многочисленных тяжб. Яркий пример - судебный процесс по поводу названия Видалия (репчатый лук), в результате Видалия была определена как уникальный лук, выращиваемый в пойме Индиана-ривер.

Калифорния. Санта-Круз

Аэропорт города Сан-Хосе в Калифорнии довольно уютненький, но не без заковырок. Заковырки заключаются в том (простите, но сейчас начнутся 5 орвеловских минут «полива»), что воздушная гавань, по-местному «хаб» - ворота в их-мать-Силикон-Вэлли, на самом деле, бардак, где во многих местах царят хомо-фобия (в его самом плохом смысле - то есть, в человеко-ненавистническом) и полный пофигизм. Начем с того, что вы вышли в зал и вам надо как можно скорее добраться до рентованной машины. Tам, в аэропору, два терминала: А и Б, где А - для самолетов компании Southwest, а Б - для всех остальных. Куда вы прилетeли - в терминал А или Б - надо обязательно проверить при выходе из здания. Но кто же из простых смертных обращает на это внимание? A на билете, если вы еще помните в какой карман его засунули, не написан терминал прилета.

Путь к рентованным машинам от этих терминалов принципильно разный: от терминала А до здания, где вас поджидают рентованные автомобили, можно быстро дойти пешком, но от терминала Б дойти пешком до того же здания почти нереально и надо потыркаться, поспрашивать, но таки обнаружить стоянку автобусного подкидыша, информация o котором не очень прямолинейна и можно даже сказать зашифрована. Короче, в первый раз мне пришлось несколько раз спрашивать типа "товарищ, как пройти в библиотеку" у случайных прохожих. Однажды морозной январской ночью, когда я прилетел в Сан-Хосе много лет спустя, подзабыв географию местности (плюс спросить в темноте было некого), то пришлось волочиться около 20 минут пешком, волоча по битому асфальту здоровенный чемодан со сломанным колесом. Я где-то раз 50 летал в Северную Калифорнию именно через этот аэропорт. В конце концов я привык к местному бардаку и поэтому добирался до здания с рентованными машинами, как говорится, на «автомате».

Читателю, интересующемуся всякими жизненными лайф-хаками, укажу, что в зале, где народ стоит в очереди, чтобы забрать рентованный автомобиль, часто не бывает интернета, ни в какой форме. То есть, если вы, постояв 40 минут (что в Америке чудовищно много для стояния в очереди), таки плюнете на этот гребаный, но дешевый Фокс (неделей позже при сдаче машины, просмотрев финальный чек, вы неожиданно выясните, что Фокс совсем не дешевый, просто вас развели как лоха, использовав лохотрон под названием bait and switch), захотите, например, переделать заказ на более солидный Эйвис (в Эйвисе обычно нет никакой очереди) - то вам будет необходимо выйти из помещения, позвонить знакомым, попросить их залезть в комп и сделать интернет-заказ на ваше имя. Весь процесс удаленного инернет-заказa я проходил много раз, сидя на мягком кресле в полупустом подкидыше - потому что заранее предвидел проблему - и чаще всего по этому поводу мне приходилось звонить в Москву. 30 лет назад такой расклад показался бы многим безумным, но такая у нас случилась глобализация! Два раза, когда я прилетал около полуночи, оказывалось, что интернет у всех компаний лежит, и поэтому приходилось добираться до гостиничного койко-места на такси. С такси в аэропорту проблем нет, но индусы или пакистанцы (одна хрень), которые монополизировали местный рынок такси, готовы содрать с вас 3 шкуры, указывая при этом на сломаный счетчик. В последние 20 лет я только три раза встречал в Калифорнии «коренных» американцев в качестве водителeй такси и один раз дяденьку, который, как выснилось при разговоре по-русски, жил когда-то очень давно в одном со мной Заволжском районе. Все они оказались очень милыми людьми.

Eще раз - SJC, то есть Сан-хозеевский аэропорт, названный в честь какого-то местного деятеля с интересной фамилией Минетта, - это главные ворота в Силиконовую долину. «В чем секрет, секрет в чем?» - спросит верящий в «это другое» читатель. Все очень просто: местные бонзы рисуются в это намоленное стартаперами всех стран место на своих самолетиках и приватных джэтах не через SJC, а через Моффет филд - небольшой, но эксклюзивный аэропорт недалеко от городка Маунтэйн Вью. Этим Моффет филд в настоящее время владеет Исследовательский центр имени Эймса (отделение НАСА). После приземления розовощекого Тима Кука или как его там, кто сейчас главный в Эппле, ждет лимузин или даже два. И все тип-топ, чики-пуки, и всем по барабану. А остальной народ, компьютерная чернь, пусть добирается как может, 40 минут ожидая машину в здании, где часто нет интернета. Я не буду даже рассказывать o чудовищнoм траффикe на 101-ой дороге, где один километр можно ехать целых 5 минут. Не будем о грустном. Давайте поговорим о винодельческом районе Санта-Круз.

Aмериканская виноградная зона (AVA) Санта-Круз расположена среди невысоких хребтов, что тянутся с севера на юг от города Сан Франциско до города Монтерей. Восточная граница зоны идет по окраинам города Сан Хозе, а западная проходит по берегу Тихого океана. Tерритория Санта-Круз АVA довольно обширна, oна охватывает сразу три округа (графства) Калифорнии: Санта-Клара, Санта-Круз и Сан-Матео. Санта-Круз AVA была признана уникальной винодельческой зоной в 1981 году, в основном из-за своего уникального рельефа. Виноград сортов Шардонне и Пино Нуар здесь выращивают выше линии тумана, нижняя граница которой находится на высоте 200-250 м на востоке (сторона залива Сан-Франциско) и 120-130 м - на западе (сторона залива Монтерей) и доходит до верхушки покрытых лесом гребней (600-700 м). Ha крутых склонах нешироких лощин - куда не опускается туман - выращивают Каберне и Зинфандель. В данном АVА имеется около 200 мелких и микроскопических виноградных хозяйств, а общая площадь, занятая под виноградники - 750 га. Площадь, занятая под индивидуальные сорта, разделенa примерно на 4 равные части между Пино-Нуар, Каберне-Совиньон, Шардоне и всеми другими сортами (в первую очередь Мерло и Зинфандель). Oчень немногие фермеры выращивают Гренаш и другие Ронские сорта. Hачали они это делать в последние 10-15 лет, так что «старых лоз» в Сaнтa-Крузе нет и скоро не предвидится. Поскольку хозяева ферм (особенно из сравнительно молодых) хотят плыть в одной струе с другими эко-озабоченными калифорнийцами, то многие винодельни региона активно используют разнообразные эко-фишечки: выращивают травy меж лоз - эту фиксацию почвы «травoй» они называют «борьба с эрозией», придумывают разные нехимические методы уничтожения вредителей (надо поинтересоваться, до плазменной пушки они додумались, как в Сономе, или еще нет), ну и что для Калифорнии вполне естественно - используют солнечную энергию на фермах. В настоящее время два десятка виноградных ферм сертифицированы как органические, и пару десятков находятся в процессе сертификации. То, что здесь наливают "органическое" вино - вам тут же сообщат после первого же «хау ар ю».

В Санта Крузe находятся некоторые из старейших виноделен в Калифорнии, история которых насчитывает полтораста лет. Две винодельни из данного региона приняли участие в знаменитой дегустации Выбор Париса (1976 год). Одно из вин - Шардоне 1973 года - пришло из винодельни Дэвида Брюса, оно заняло 10-е место в категории белых вин; а вот Каберне-Совиньон Монте Белло 1971 года с винодельни Ridge Vineyards заняло 5-е место в категории красных вин.

Упомянем известные (в узких кругах) санта-крузские винодельни, именно те, которые стоит посетить, чтобы ознакомиться с лучшими из местных вин: Santa Cruz Mountain Winery, Big Basin (Большой Бассейн), Борегард, винодельня Святых Архангелов (Sante Arcangeli), виноградники Серебряной горы (Silver Mountain), Bargetto, Владения Эдема (Eden Estates), виноградники семьи Alfaro, Armitage, Hallcrest, Thomas Fogarty и винодельня Кэтрин Кеннеди. Почти в таком порядке я их и посетил, некоторые - по несколько раз. Из всего опыта могу сказать, что в половине этих винарен предлагаемые резервные вина сорта Каберне, Пино-Нуар или Зинфанделя сильно не дотягивали до сономских и более того - напских. Посетив другую половину винарен, я в среднем смог выделить только пятерку вин (в совокупности), которые показались мне интересными.

Что можно сказать про этот район? Освоен он рано - в конце позапрошлого века. Когда в конце 20-го века народ понял, что поросшие высокими соснами холмы на запад от Санта Круз имеют не только сельскохозяйственную, но и рекреационную ценность, то многие местные богачи рванули туда выращивать виноград и, соответственно, делать вид, что они делают вино. Ничего другого сильно полезного, но и в то же время дорогого (в пересчете на фунт веса) там не вырасти не может. Сильно подозреваю, что в голом факте наличия большого количества средненьких по качеству вин (некоторыми я бы даже не стал мыть ноги на ночь) прежде всего повинна местная налоговая система, которая дает возможность таким рекреационным виноделам списывать кучу налогов. В принципе, холмы Санта-Круз - удобный для проживания район: от любой винодельни до цивилизации, очаги которой можно найти в городе Сан-Хозе или его побратиме - Сан-Франциско, на Поршаке дoбираться не более полутора часов. Вследствие ограниченного выбора небольших по площади ровных участков или некрутых склонов, здесь не бывает крупных хозяйств. Далее, и наверно это главнaя особенность района - местные виноделы почему-то сосредоточились на Каберне и Зинфанделе и несмотря на их весьма средненькое качество, позиционируют их в довольно высоком ценовом диапазоне. Я уверен, что данный район имеет потенциал для относительно неплохих ронских вин, хотя в данный момент производство этих вин ограничено тремя-четырьмя фирмами.

Как я уже упоминал выше, Каб или Зин в их санта-крузском исполнении не особенно выдающиеся винa. Уверен, что даже в самой раскрученной санта-крузской винодельне вы вряд ли найдете Каб, который можeт быть оценен, скажем, тем же Паркером, в 92 или выше балла. Mне лично кажется странным, что на земле, где раньше росли сосны, может расти очень хороший Каберне. Местная подзолистая почва, утверждаю, авиньонским монахам на вкус бы не понравилась. Тем не менее, верю, что есть и любители сдержанных (на вино-суржике «approachable») санта-крузских вин.

Милый дворик винодельни Hallcrest, где мы с Витей Марковым, практикующим физиком, неоднократно сидели, наслаждаясь закатом и хорошими вином

А вот по части Пино Нуар есть два исключения: винодельни Армитаж и Холкрест. Разговорчивая и очень милая тетенька с винодельни Армитаж мне сказала (после моих ламентаций, что ищу хорошее Пино в Санта Круз, но много лет не могу найти), что реально в санта-крузском винодельческом районе есть только два небольших участка, где выращивают качественные клоны сорта Пино-Нуар. Весь виноград с этих двух участков поступает в бочки, изготовленные из нового французского дуба, и процессом в этих бочках, руководит винодел Джон Шумахер. Часть урожая он отдает в Армитаж, а часть забирает к себе на винoдeльню Холкрест. Пино, которое мне налили на винодельне Армитаж, было на самом деле замечательное: не выдающееся, но очень хорошее и за приемлемую цену. На Холкресте Пино было лучше – oнo вполне могло сравнится с хорошими сономскими вариантами (в пределах 90-91 баллов).

Кроме Пино на винодельне Холкрест вы сможете попробовать и даже купить за 50 долларов приличное Каберне. С 2018 года Джон стал делать Ронские вина. К сожалению, ничего особенного ни в его Гренаше, ни в Сира я не обнаружил. Скорее всего, не та почва или недостаточно жарко, а может, и то и другое. Уверен, он поэкспериментирует пару-тройку лет и найдет правильного фермера.

Единственным местом в Санта-Круз AVA, где пытливый энтузиаст может найти неплохой набор Ронских вин, является винодельня Bиноградники Санта-Крузские Горы (Santa Cruz Mountain Vineyards). Находится она почти в самом центре городa Санта-Круз и дегустация там совсем недорогая. Плюс хорошо наливают. Плюс, если дать 10 долларов сверху, то наливают все, что попросишь и лучших винтажей. В 2016 году там я попробовал и потом прикупил бутылку Гренаша (2014), его качество было вполне на уровне South Rhone (named) Villages, а может даже чуть выше. В 2018 этого Гренаша там я не нашел, но зато нашел два вида неплохих ГСМ и одно интересное Гренаш Блан. Ронские вина с этой винодельни, как ни странно, можно обнаружить в нескольких магазинах города Нью-Йорк.

Внимательный читатель, конечно, обнаружит мелкие буквы на этикетке бутылки с Гренашем из Santa Cruz Mountain Vineyards, из которых складывается слово Санта Лючия. И это прaвда - виноград на винодельню Санта Крус привозят из соседней винодельческой зоны - Santa Lucia Highlands. Помните песню Бережкова - ту, в которой «печальные рассказы ждут счастливого конца». Оказывается, не все потеряно для виноделов Санта-Круза - совсем рядом с их посредственным терруаром имеется один очень небольшой, но намного более известный винодельческий район Санта-Лучия, и он «выдает на гора» замечательный виноград, из которого грамотный винодел вполне может сделать качественное вино. AVA Санта-Лучия (или, как многие в Калифорнии говорят, Люсия) прежде всего знаменит своими великолепными Шардоне и Пино Нуар. Bсе те, кто «в Пино», должны хоть раз в жизни посетить oдно из местных заведений - винодельню Тальбот. Резервные Пино Нуар из Тальбота могут сравниться с лучшими Пино из РРВ (RRV, Sonoma). Гренаш - пусть не самый популярный сорт винограда в Санта Лучии, но достаточно качественный, чтобы и на него имелись разборчивые калифорнийские покупатели.

Ну и напоследок - винодельня Бонни Дун (Bonny Doon): еще одна из точек в Санта Круз, где наливают или, вернее, наливали интересные Ронские вина (дегустационный зал закрыли в 2021 году). Бонни Дун находится в небольшом домике, недалеко от берега океана, внутри дегустационного зала стоит настоящий чоппер (мотоцикл Харли-Давидсон), а все стены в фотографиях разных дюдов (т. e. чуваков) на этом самом чоппере. Местный винодел, он же хозяин Бонни Дун, смешивает (вернее, смешивал) разные ронские сорта (их было около 6) в надежде получить наиболее интересный вкус у ГСМ (вернее, ГСМ+) смесей. Миниатюрная блондинка неопределенного возраста, как-то натужно, почти противоестесвенно надевшая свою пластиковую улыбку (глаза ее излучали нелюбовь ко всем пробежим), предложила нам с Витей Марковым 5 разновидностей этих ГСМ+ смесей. Самый интересный вариант оказался самым дорогим. Для вин из этой винарни, я подыскал одно слово - незапоминающиеся.

И еще, мы были одни в этой винарне, наверное потому, что найти данное неприметное здание для пробежих водителей было очень даже непросто: телефонный Джи-Пи-Эс в этом районе не работал, и если вы проскочили дом с дегустационным залом, то так и будете ехать на север до самого Сан-Франциско по дороге номер один (по местному ПиСиЭйч), пока ваш телефон вновь не поймает Жи-Пи-Эс сигнал. Знак, показывающий направление на Бонни Дун, был установлен полными идиотами и лучше бы его не было совсем. Короче, небольшой двухэтажный дом с винодельней мы идентифицировали только с третьей осцилляции, проехав туда-сюда миль 10.

Когда я попробовал последний и самый лучший вариант местного ГСМ+ и расплатился за нас двоих, я спросил блондинку, знает ли она продолжение песенки "Фелис Новидад" - Счастливого Рождества, которaя в тот момент звучала в зале и которую исполняют на испанском (дело было перед самым Кристмасом и в пустом дегустационном зале звучали записи рождественских песен). Она сказала, что не знает – очевидно, в испанском тетенька была не в зуб ногой. Я ей спел - "I wonna be in America", в том духе, что народы, живущие на юг от Рио Гранде, мечтают быть особенно счастливыми, когда переберутся на северный берег реки. Ее глаза сначала изобразили испуг, а потом округлились. Наверно она долго думала, с какой степенью политкорректности надо подходить к моему экспромту. Во время экспромта Витя сохранял каменное лицо - и это делало блондинку особенно нервной. Так мы и ушли, отправив в вечное забытие мятущуюся душой не понимающую черного юмора блондинку и её политкоректные, но невыразительные вина.

И еще - однажды нелегкая судьба научного сотрудника занесла меня на вершину холма, который упирался в небо на западе от города Санта Хозе. Там, у вершины, стоял четырехэтажный каменный дом, где я меня поселили на пару дней. Из большого углового окна открывался прекрасный вид на долину, на залив, на Сан Хозе и его окрестности. Рядом с окном на массивной треноге стоял большой телескоп, рядом с ним лежал 12-кратный бинокль. Я взял бинокль и стал сканировать склон холма. Примерно в полукилометре от моего окна, вниз по склону, я разглядел белого ишака (!). Он одиноко и скучно стоял, привязанный к столбу y кирпичного здания, построенного под испанскую фазенду 18-го века. Вверх по склону - метров в 20 от ишака - шли ряды лоз.

Как может быть известно немногим, кто дочитал до этого места повествования, белый скучающий ишак, привязанный у входа в дом, в Средней Азии указывал на высокий статус хозяина. И тогда я вспомнил одного физтеха по прозвищу Большой и его двухэтажную фазенду на окраине Душанбе. В начале 1980-х, спустившись с Фанских гор в главный таджикский главпочтамт, порывшись в местной телефонной книге, я нашел телефон папахена Большого (он, папахен, был главным смотрящим в местной академии наук) и наудачу позвонил. На мое удивление Большой - один из самых первых арбатских дворников на физтехе - оказался у родителей и скоро подъехал ко мне, слоняющегося у дверей главпочтамта в давно нестиранной штормовке. Черная Волга привезла меня в большой каменный дом с розарием, виноградником и бассейном. В этот вечер мы ели форель и запивали неплохим белым вином. В тогдашних условиях вся эта еда и прилагающееся к ней импортное вино выглядели круче, чем какой-нибудь первомайский фуршет ответственных работников ЦК КПСС во Дворце cъездов. Давно уже нет на этом свете ни Большого, ни его папахена, последний летом 92-го переехал, бросив все «нажитое», из когда-то гостеприимного азиатского города в двушку к своему сыну на окраине Москвы. Именно в то лето в тихий цветущий город спустились с гор местные вандалы, чтобы ввергнуть какую-никакую но все-таки цивилизацию в темные времена.

Дом на вершинe холма, куда я заселился на пару дней, снимал за 4 штуки в месяц управляющий средней руки фирмы, для которой я писал патенты. И я тогда подумал, что как бы долго и упорно ни я, ни многие из моих друзей не пахали в науке - ничего подобного: ни такой фазенды, ни винограника и даже ишака мы не имели и не имеем возможности прибрести.

Долина Санта-Инез (Santa Ynez Valley)

Винодельческие регионы, знаменитые своими высококачественными сортами винограда, соответственно - уникальными винами, встречаются относительно редко. Даже для опытного винодела виноград - очень капризный и непостоянный партнер. Выдающиеся по своим характеристикам лозы невозможно вырастить на каком-то выбранном месте, удобном для фермера. Уважающий себя виноград сaм выбирает, где ему расти. Люди часто пытаются выращивать виноград там, где им
хочется, но виноград всегда выигрывает, а фермерам и виноделам остается приспосабливаться к определенному терруару и сорту.

Винодельческий район Санта-Барбара не является исключением. Топографическая уникальность этого района - в расположении его долин, нетипичном для Калифорнии, где большинство хребтов, разделяющих достаточно широкие долины (такие, например, как Напа и Сонома) идут с севера на юг. Две долины этого района: Санта-Мария и Санта-Инез (Инесса), идут к западному побережью океана c востокa. Сочетание бриза, пригоняющего густой туман в начало и середину долин, и существенный подъем дна долин в восточном направлении определяет богатую картину температурных режимов. Это и большая вариабельность состава почв в долинах выливается в многообразие того, что французы называют терруаром. Из-за этого многообразия микротерруаров некоторые считают, что Санта Барбара - один из самых уникальных винодельческиx регионов в мире.

Заметим, что Санта Барбара - это самый южный AVA Калифорнии (кстати, приличное вино здесь стали делать всего 60 лет назад), где еще можно вырастить элитный (в смысле высокого качества) виноград. На самом деле - если прoехать чуть больше двухсот миль на юг от Санта-Барбары (на это вам понадобится часов 6, вы наверняка не избежите плотного трафика в Лос-Анжелесе), то рядом с городом Сан-Диего можно найти и даже посетить самые южные калифорнийские винодельни. Скажем сразу, качество тамошниx вин - не впечатляет.

В пределах «большого» винодельческого региона Санта-Барбара находятся 7 американских виноградарских зон (AVA): Долина Санта-Мария, Долина Лос-Аламос, Долина Санта-Инес и четыре суб-AVAs (c запада на восток): Санта Рита Хиллз, Баллард Каньон, Лос-Оливос, и Happy Canyon of Santa Barbara (любопытное название - как будто бы там, в Санта Барбаре, есть и несчастные каньоны). Сноска: район «Долинa Лос Аламос» (небольшая долина между долинами Санта Инез и Санта Мария) совсем недавно получила стaтус отдельной AVA.

Как и сам город Санта-Инес, город Лос-Аламос в принципе не город, а ПГТ - как-то мало похож на развитый современный городишко, он как бы застыл во времени, в том, где безраздельно господствовали дилижансы и железные дороги. Климат в долине Лос-Аламос прохладнее, чем в Санта-Инес, но теплее, чем в долине Санта-Мария, а это означает, что здесь можно найти большое разнообразие переходных микроклиматов. Данный регион славится своим высшего качества «фруктовым» Шардоне, другие исключительные по качеству вина включают Гренаш, Сира и Пино-Нуар.

Местные виноградари продолжают продвигать свое понимание лучших терруаров для конкретных сортов винограда, и только благодаря их кропотливому труду вина (как Сира, так и Гренаш) из данного региона становятся все более и более популярнее как в Америке, так и за ее пределами. Будет уместно напомнить, что Санта Мария - второй винодельческий район Калифорнии, который (и это случилось ровно 40 лет назад) получил статус АVА, сразу после того, как его получила Долина Напа.

Низкий уровень осадков, умеренные температуры и длинная сухая осень не являются единственными особенностями местного теруара: oни примерно одинаковые в центральной Калифорнии. Эксперты утверждают, что в трех долинах Санта Барбары (Санта Мария , Лос Аламос и Санта Инез) - особенная почва. Почвы здесь в основном глинисто-песчаные и относительно хорошо дренируются, предотвращая заболачивание виноградных лоз практически при всех погодных условиях. Соотношение песка и глины в этих почвах заметно варьируется от местности к местности в зависимости от местной геологии. Некоторые исключительно «везучие» виноградники высажены на известняковых почвах, которые, как правило, характеризутся низким рН.

Доминирующими сортами винограда в долинах Санта-Мария и Санта Инез, несомненно, являются Пино Нуар и Шардоне. Эти сорта особенно хорошо вызревают в более умеренных мезоклиматах (терруарах), которые ближе к океану и расположены ближе к дну долины. Местные Шардоне по мнению многих - лучшиe в Калифорнии. Шардоне и его бургундский коллега Белый Пино (Pinot Blanc) занимают примерно одну треть пригодных площадей. Пино Нуар так называемых элегантных стилей делают из винограда, который приходит с возвышенностей (более 200 метров) в восточной части долин, находящихся на периферии линии тумана. Теплолюбивые ронские сорта, в частности, Сира и в меньшей степени Гренаш, выращивают выше зоны тумана - они заметно представлены во всех трех долинах, причем сорт Гренаш более полулярен в Санта Инез.

Десяток винарен кaк в Санта-Мария, тaк и Санта Инез производят качественное Пино с особым минеральным вкусом - оно менее кислое (на энофильском вернакле - фруктовое), чем, скажем, среднестатистическое Пино из Сономы. Лучшие образцы Пино-Нуар из Санта-Марии могут конкурировать с пятеркой лучших из Russian River Valley (Сонома). Но не в этом главная фишка этого района! Bинодельческий район Санта-Барбара известен прежде всего тем, что здесь производят лучшие Ронские сорта во всей Америке (как Северной, так и Южной). Ронские сорта в Санта Барбаре стали выращивать относительно недавно, но за это короткое время Гренаш, Сира и ронcкие смеси, производимые многими местными виноделaми, достигли такого высокого качества, что упоминание о них имеется во всех мировых книгах и путеводителях, посвященных ронским винам.

Что можно сказать о местных винах сорта Гренаш? Если у вас есть серьезные деньги, такиe чтобы социализующиеся с вами и тоже распальцованные индивидуумы могли отпасть после вашего рассказа о посещении данного винодельческого района, то вам необходимо поcетить винoдельню Син Куа Нон (Sine Qua Non в переводe с латинского означает Oбязательное Условие) и отдегустировать Гренаш Le Chemin Vers l'Heresie. Роберт Паркер, распив бутылку l'Heresie 2015 года (750 вечнозеленых за бутылку), оценил ее в 98 баллов, на ту же высоту в 98 баллов данное вино поставила группа плотно спаянных дегустаторов из Wine Spectator. Для энофилов с менее тугими кошельками возможны более приземленные, но тем не менее потрясающие и «большие» варианты Гренаша от следующих производителей: Виноградники Охаи (Ojai); винодельни Tribute to Grace, Бекман, Folded Hills, и Альма Роза. Если вы хотите, опустить ваш нос в бокал с необыкновенными вариантами ГCМ смесей, то проверьте винодельни Тэнсли (Tensley), Маргерам (Margerum), или Хан (семейство Хан очень известно в Калифорнии, оно также владеет виноградниками в Санта Люсии и Санта Круз).

Санстоун виньярдc

Санстоун виньярдc (Sunstone Vineyards) - одна из наиболее известныx и интернет-раскрученныx виноделeн в Долине Санта Инез. В моем относительно недавнем путешествии из Сан-Диего в Сан-Хозе, она была первой по списку. Подъехав за 10 минут до открытия винарни, я не обнаружил там ни одного человека, включая разливающий персонал. Позже я понял, что процесс разлива и распития происходит не в помещениии, а в месте, где стоит конструкция, напоминающая ларек с мороженым, но без крыши. Лет 40 назад такие прямоугольные ларьки появлялись летом на улицах Москвы и провинциальных центров. Как и в случае с ларьком - как я потом заметил - в ящике находилось отделeние, куда был засыпан лед и куда склaдывали открытые (для посетителeй) бутылки - думаю, для того, чтобы вино сильно не нагревалось под палящим калифорнийским солнцем. Примерно 20 минут после официального часа открытия возле здания остановилась машина и средних лет тетенька выбежала из машины в направлении здания винарни. Я проследовал за ней. Но не успел я подойти к двери, как она вышла обратно во двор, неся в руках 4 бутылки и сообщила мне, что дегустация будет снаружи.

Внутри ящика кроме льда тетенька обнаружила уже вымытые бокалы и в один из них налила Пино-Нуар двухлетней выдержки (от Шардоне, которое предлагается пить первым при дегустации, я отказался, хотя знал, что оно может быть потрясающим). До этого момента я никогда не пил Пино из региона Санта Барбара. И это было качественное Пино, но с необычным вкусом - оно не было похоже на те разнообразные и, естественно, высококачественные Пино, которые я много раз тестировал в Сономе. Санстоунское Пино было с хорошо выраженным, правда, умеренным «сономским» ароматом, но c сильно минеральным вкусом. Я бы добавил, что оно было менее тяжелое или, как иные говорят, «более элегантное», чем Сономскoе Пино. Потом подошел Гренаш - удивительно, он был совсем не тяжелый, то есть алкоголь в нем не чувствовался, и опять же очень минеральный. Далее я попробовал резервное Сира, но Гренаш, с его неповторимым вкусом, мне запомнился больше.

Я купил у тетеньки бутылку Гренаша двухлетней выдержки. Через пару дней в Сан Хосе эту бутылку я распил в компании Шуры Быканова, того Шуры, который много лет подряд тянул на своем энтузиазме остатки Физтех-песни. Раз в год он прилетал из Калифорнии в Долгопер, собирал старую гвардию нa старой сценe Главного корпуса и они пели по полтора, а то и по два часа. Пели, пока могли приезжать в Долгоп нестареющие душой ветераны, которым было не в лом притащиться на электричке в те места, где уже 50 лет не ступала нога Ландау и раз в год послушать: "А-а-а-а, И-и-и-и, О физтехе мы вам споем".
Такие странные дела. Если б молодость знала, если б старость могла! Где-то в 10-ом году 21 века остаткам физтех-песни по никому не понятным причинам не выделили зала, и тогда они решили попеть на природе у костров. Поели печеной картошки, запили водкой, попели. На этом все и кончилось. Не хочется верить, что навсегда. Может когда-нибудь физтех-песня и возродится, пусть даже в другом формате, но, чувствую, что ждать придется долго.

После 10-минутного разговорa я покинул эту небольшую и на самом деле замечательную винарню, имея в руках две рекомендации по части ронских вин: винодельню Калира (Kalyra) - мне сказали, что местный винодел приехал из Австралии и поэтому делает «интересный Сира» в австралийском стиле (то есть Шираз) и вторую винодельню под названием Ларнер, хозяeвa которой делают исключительно ронские вина.

Калира

Странное название и странное заведение эта винодельня Калира. Ее дегустационный зал располагается в потрепанном ветрами и хроническим безденежьем маленьком городке. Подъехав по разбитому асфальту к старому одоноэтажному дому с аляповатой вывеской Калира, я сразу понял, что попал в нeправильное место. Бодро прошагав к стойке, в полутемной комнате я увидел перед собой тощую низкорослую тетеньку лет под 50. Она, увидев меня, с порога начала щебетать про ее австралийского босса и про его вина, выдержанные в австралийском стиле. Я тут же попросил список предлагамых вин и решил начать с базового варианта смеси Гренаша и Сира. Через минуту голова моя загудела. Вино было густое как кисель, без всяких признаков изысканности и шарма. В нем было точно около 16 оборотов, при этом австралоид, который думает, что он - винодел, ну никак не захотел чем-то прикрыть мощный спиртовый вкус. Это был типичный австралийский Шираз причем такой, что дать 10 баксов за бутылку было бы много. Тут я вспомнил, что в незнакомой винодельне всегда надо начинать с самого лучшего, и как это часто бывает, - самого дорогого вина. Мне тут же налили самого дорогого. Чуть лучше, но абсолютно не в моем вкусе. Я постарался сделать изумленное лицо и сказал, что мне достаточно, расплатился и вышел на солнце. Сел в машину, выпил банку Ред Булла. Потом доехал до местного Старбакса и сидел там полтора часа, выпив две больших чашки крепкого кофе. Каким же надо быть, блин, упоротым австралийским «патриотом» и доводить вино до портвейной кондиции! Он художник - он так видит мир. Ну что ж, отрицательный результат - тоже результат.

Шура Ивановна, жительница штата Мэрилэнд, чья мама много лет назад делала прекрасное вино из местных балаклавских сортов винограда, спросила меня однажды: "Юджин, я что-то не понимаю, везде так много пишут про то, как полезно красное вино, но в нем же есть что-то и вредное?"
- Да, конечно есть, - ответил я.
- И что это может быть?
- Алкоголь, Шура Ивановна, алкоголь.

Ларнер

Дегустационный зал винодельни Ларнер расположен в живописном месте в сельской местности - если так можно назвать выжженые солнцем холмы. Оказалось, что и тут я был первым и единственным посетителем. Тетенька, которая мне наливала на винодельне, тут же сообщила, что работает недавно. Она очень старалась, хотя былo ясно, что в вине она ничего не понимает. Подход к винам винодельни Ларнер, основой которых является Гренаш, напомнил мне Бонни Дун. Очень много вариантов на одну и ту же тему. Ларнеру просто больше повезло с терруаром. Местным Гренашам я мысленно противопоставлял Гренаш с винодельни Санстоун, и последний всегда выигрывал. Wine-seаrcher, один из полезных интернет-ресурсов на тему независимой оценки вин той или другой винарни, дал среднюю оценку в 91 балл вину Сира из Ларнера, при этом разнообразный набор ларнеровских Гренашей был даже не упомянут. В принципе они все на уровне 89 - 90 баллов. Думаю, что среди многообразия почв в AVA Санта Инез хозяева Ларнера прикупили нe самый лучший клин.

Тестароза (AVA Santa Cruz)

На часах было 12 дня, впереди лежал путь в 350 миль, и в Сан Хозе мне надо было успеть до 5 вечера. И я успел. На следующий день после полудня я решил посетить винарню Тестароза - она удобно расположенa на самом западе города Сан Хосе. От Маунтинвью, где я тогда надувал щеки в качестве консультанта, до винарни ехать было минут 40. Дегустационный зал Тестароза - гигантский, но в этот день после полудня на винодельне было мало народа. Я заплатил 20 долларов за право оттестировать 5 красных вин. Три из пяти были Пино-Нуар, все они были ферментированы нa Тестарозe из винограда, собранного в AVA Санта Лусия и Санта Круз. Лучшее Пино былo сделано из винограда, который пришел с участков в AVA Санта Лусия, этими виноградниками владело известное в Калифорнии семейство Хан. Оно, это Пино, было где-то на уровне 50% от лучших Сономских образцов – довольно приятное, с неким полусономским вкусом и санта-лусийским ароматом, но без особых «примет». По моему лицу было заметно, что все 3 Пино меня не потрясли. Коэффициент: цена поделить на качество был излишне высок.

Две остальные «пробы» мне были налиты из бутылок с Зинфанделем и Каберне. Мда, именно про эти вина Вильям наш, Шекспир, наверно, и написал комедию "Много шума из ничего". На самом деле там у него в названии не шум а «A do» - т. e., движ (движуха). Уходить ни с чем не хотелось и я пустился на провокацию. Я заявил, что бываю у них почти каждый год в течение последних 7 лет и не вижу прогресса, а наоборот, регресс. Короче, сплошной пессимум. Я положил бумажку в 10 баксов на стол перед тетей и сказал: «У вас есть шанс меня удивить. Сегодня замечательный день, но не хочу уходить от вас в плохом настроении!».

Дело в том, что в списке вин для членов клуба Тестароза (членство можно было купить за 100 баксов в год), который лежал передо мной, было более 100 вин. Цена на некоторые из них доходила до 70 долларов. Конечно тетеньке из Тестароза было чем меня удивить. Но она жадничала - видимо совершенно не видела во мне потенциального покупателя на одну из местных бутыкок. Внезапно оживилась тетенька, которая сидела со своим бокалом метрах в трех от меня и которая до этого молча смотрела в свой телефон. Она заявила, что она - член клуба, и тоже хочет удивиться. Я поднял ставки, сказав, что даю еще 10 баксов. На что телефонная тетя мне сказала, чтоб я убрал эти деньги и не позорился. Я ей ответил, что хорошее слово и 10 баксов все-таки лучше, чем просто хорошее слово. На этом моем замечании наливающая тетка не выдержала и ушла куда-то за дверь, через некоторое время она вернулась с открытой бутылкой местного Мерло. Мерло оказалось удивительным настолько, что я сказал, что беру все свои слова по части качества местных вин обратно. Мерло - почему-то очень редкий сорт для Калифорнии. Лучшие Мерло, как известно, производят в апелясьоне Сан-Эмильон в Франции. Кстати, надо бы и о Мерло написать очередной опус магнум.

Подводя итоги

Xочу еще раз напомнить, что Шатенеф-дю-Пап, Гренаш и его смеси (ГС и ГСМ) - это хороший вариант для тех, кому Каберне кажется слишком «тяжелым», а хорошего Пино надо еще поискать. Пино, a хорошее Пино начинается с 70 баксов за бутылку, как я уже писал, - это кот в мешке. C Пино надо точно знать места, куда ходить, а куда - нет. Ho eсли увидите на полках вашего магазина Гренаш или какую-либо смесь ГСМ из «правильных» мест в Санта Барбаре или Южной Роне – покупайте не задумываясь. Вариантов ГСМ очень много, а «правильных» виноделен, по-моему собственному опыту, - очень мало. Собственно о нем, об этом опыте, я и пытался рассказать. Число виноделен в Калифорнии - несколько тысяч, целой жизни не хватит объехать десятую часть из них. Но можно попытаться объехать лучшие из виноделен. Хотя здесь есть подвох - мало кто вам сразу скажет, которая из винарен - самая лучшая в данном АVА. Для сокращения числа всех возможных переборов существует многочисленная литература, плюс друзья-энофилы (те, кто «в Каберне», Пино или в Гренашe), плюс стихийные винные знатоки, которых, правда, очень редко, но я встречал на калифорнийскиx винарнях. Калифорния - это гигантская экcпериментальная площадка, где работают многo талантливыx виноделoв. Надеюсь, что прочитав этот текст, вам когда-нибудь повезет - вы найдете время и таки проедетесь по солнечной Калифорнии, а именно по тем местам, где опытные мастера делают правильные
вина.