Eu-Letters
 
 
 

 
Путешествие в страну виноделия. Часть 5

Алексей Грибенко, Юджин Московец

"Сильным мира выдан карт бланш на то, чтоб жизнь остальных людей была пoлнa лишений,
С каждым прошедшим днем мир наполняется еще большим цинизмом.
Но однажды мрак осветит солнце - его лучи проникнут в сердце самого слабого
И тишину нарушит голос.
Он будет искать тебя."
Неизвестный житель вечного города, писавший тексты для Альбано
 
   ещё, типа,  Введение -->>  от Юджина
 
     

Приветствую вас снова, дорогие энофилы. Пожалуй, пришла пора обновить наши путевые заметки, с учетом трех за последние полтора года поездок в Калифорнию (весной, летом и осенью 2015 года), а также двух поездок на виноградники Лонг Айленда и двух на Пальчиковые озера Нью-Йорка. За это время нам удавалось-таки несколько раз вырваться из Напы, но она по-прежнему нас притягивает, как магнитом, и львиная доля нашего отпускного времени проходит именно там, хотя долина Русской Реки (или, как она называлась на картах русских путешественников-исследователей XIX века, долина реки "Славянка") начинает играть всё большую, и большую роль. Недавно мы вернулись из очередной поездки, и, в сотрудничестве с Юджином, приступили к изложению наших наблюдений и ощущений. Кое-где мы напрямую приведем слова некоторых из нас, но кому они принадлежат -- мы не будем указывать.

Franciscan winery

Итак, наша осенняя поездка в этот раз началась с посещения Францисканцев 17 октября 2015 года. Что может быть лучше в начале путешествия, особенно если вас сопровождают друзья, еще не знакомые с винами Mt. Veeder и Franciscan “Reserve”? Хотя, может быть, это было и не самой хорошей идеей, так как с самого начала задается очень высокая планка, "перепрыгнуть" или достичь которой могут немногие производители.

За последние полтора года у нас была масса возможностей ближе познакомиться с продукцией виноделов Franciscan, и она продолжает удивлять. Первое вино, не упомянутое в предыдущих записках и попробованное нами в этом году -- 2011 и 2012 "Магнификат". Это один из самых первых купажей в стиле Бордо, изготавливаемый в Напе. Францисканцы его делают с 1985 года. Впервые я его получил осенью прошлого (2014) года в сентябрьской клубной отгрузке и открыл почти сразу по случаю приезда друзей (кстати, тех самых, что сопровождали нас на этот раз), не ожидая ничего особенного, просто по случаю окончания рабочей недели. Один только аромат сразу дал понять, что мы имеем дело с чем-то необычным -- его даже не надо было взбалтывать в бокале: классический запах великолепного Каберне из Напы стал распространяться, как только вино полилось из бутылки в бокалы. На вкус оно показалось просто шедевром -- довольно прочная структура из-за насыщенных (но не подавляющих) таннинов, меньшая фруктовость и большая землистость, чем обычно присутствует в Калифорнийских винах, видимо, связанная с тем, что это была бутылка урожая 2011 года. Я бы сказал, что это "строгое" вино -- в том смысле, что оно не балует и не отвлекает чрезмерным разнообразием фруктовых вкусов, тем самым внушая к себе уважение, подобно умному человеку, не разменивающемуся на излишнюю болтовню и показуху. Тем не менее, сразу заметно, что этому "человеку" есть что сказать тому, кто готов его внимательно слушать. Мы в тот день сидели на улице, к вечеру стало довольно прохладно, и ко второму бокалу вино чуть остыло (опустившись ниже комнатной температуры), что открыло совершенно новые качества, ранее замаскированные довольно высоким содержанием спирта и таннинов.

К сожалению, мои попытки заказать еще несколько бутылок урожая 2011 года не увенчались успехом: вино это по-настоящему "культовое", производство очень маленькое, почти ни в какие распродажи оно не входит (обычно на сайте мелким шрифтом написано, что на "Магнификат" и "Cuvee Savage" скидки не распространяются), и оно оказалось немедленно раскуплено моими конкурентами. Вино урожая 2012 года пришлось ждать до весны 2015-го. Тут уж я ошибки не повторил и сразу заказал 3 бутылки, как только оно было предложено членам клуба, поскольку знал, с каким восторгом Калифорнийские виноделы говорят об урожае 2012. "Магнификат 2012" меня несколько удивил. Не буду пока говорить, что удивил неприятно: может это связано с тем, что оно еще не дошло до кондиции. Заметно повысилась фруктовость, несколько упал таннин, неопределенность вкуса (скорее разнообразие, ведущее к неопределенности) создает впечатление, что вино не знает, что оно пытается выразить. Подождем еще несколько месяцев, может быть оно "успокоится". Тем не менее, профессиональными критиками "Магнификат" 2012 года был оценен в 90-95 баллов. Цена по каталогу -- $50 за урожай 2011 (который уже не найдешь, так что, если где-то подвернется, берите, не задумываясь), $55 за урожай 2012. Пожалуй, за 2012 это многовато, но с клубными скидками -- терпимо.

Еще одним новым для нас (и великолепным) вином оказалось Шардонне "Cuvee Sauvage", виноград для которого выращивают в наиболее прохладном районе Напы/Сономы -- Карнерос. Это еще одно фирменное вино от Францисканцев. Особенность его заключается в том, что брожение осуществляется "дикими" дрожжами (отсюда и название), присутствующими на винограде во время роста и сбора урожая, а не определенными стандартными штаммами дрожжей, которые добавляют виноделы, чтобы начать брожение "на своих условиях". Как нам сказали в дегустационном зале, они сами не знают каждый год, что получится из подобного эксперимента. В 2013 году эксперимент удался блестяще: Шардонне совершенно уникальное. Виноделы францисканцев не злоупотребляют выдержкой в дубовых бочках, что делает вино гораздо более элегантным, чем вина попроще. Оно не слишком маслянистое, хотя мало-лактатная ферментация явно имела место быть. Разнообразие фруктовых вкусов приятно дополнено привкусом лимона по краям языка, причем это именно привкус фрукта, а не кислоты, оставшейся из-за неполного созревания винограда. В дополнение, эта кислота добавляет вину структуры, еще более усложняя комплекс ощущений. Цена по каталогу -- $40. На распродажах или через клуб может подвернуться за $30-32 -- в общем-то справедливая цена за необычное вино такого качества.

Следующим новым вином было 2014 Napa Valley Rose, сделанное из винограда Шираз (Сира). Честно говоря, я его сначала проигнорировал из-за своего скептичного отношения к розовым винам. Слава, наоборот, осталась от него в восторге, назвав это вино "Лето, пойманное в бутылку". После таких эпитетов я все же сделал несколько глотков. Это "Rose of Syrah" и на мой вкус тоже оказалось великолепным летним вином. Сильный запах и вкус белых фруктов, создающий впечатление сладости, но это не та приторная сладость, которая присутствует, например, в розовом Зинфанделе от Беринджера или в розовых винах из коробок. Вкус очень мягкий и элегантный. Цена по каталогу -- $24: многовато, конечно, для розового вина, но с 20% клубной скидкой вполне справедливая.

Ещё одним необычным вином от Францисканцев в этом году был “2012 Winemaker’s Reserve Petite Verdot”. Честно говоря, он не впечатлил. Чрезмерно мягкий и кисловатый, особенно по сравнению с Petite Verdot, полученным нами в прошлом году из Монтеррея. Тот был на вкус как великолепное, элегантное, хорошо структурированное Бордо, без излишней фруктовости. Я бы никогда не догадался, если бы не посмотрел на бутылку, что лишь из одного наименее популярного бордосского сорта винограда можно сделать такое хорошее вино (речь идет о вине из Монтеррея). Цена францисканского Petite Verdot на винодельне -- $65, явный перебор.

Ну и напоследок, кратенький обзор впечатлений, накопившихся за последние полтора года от употребления вин, описанных в прошлый раз. Большим и неизменным успехом среди наших друзей и знакомых пользуется Каберне Франк от Францисканцев. Одна из наших знакомых, у которой была просто идиосинкразия на вина из этого сорта винограда, после дегустаций на Лонг-Айленде радикально изменила к нему отношение после первого же глотка. По сравнению с урожаем 2010 года, у Каберне Франка 2012 появился несколько карамельный привкус, который ощущается не сразу, а после нескольких глотков. Этот привкус придает вину необычную структуру, непохожую на ту, что дают таннины. Цена на винодельне на него возросла с $40 до $50 за бутылку.

2012 "Oakville" Кабернет Совиньон -- очень густое вино, таннины просто подавляют, трудно различить все остальные вкусы. Такому вину надо еще года два, не меньше, полежать в бутылке. А вот то же вино 2011 года можно пить уже сейчас: из-за более прохладного сезона в 2011 году вино получилось не таким насыщенными и дошло до кондиции гораздо быстрее.

Остальные вина (Mt. Veeder “Napa Valley” Cabernet Sauvignon, Mt. Veeder “Elevation 1550” Cabernet Sauvignon, Mt. Veeder “Reserve” Redwine, Franciscan Estate “Winemaker’s Reserve”, Franciscan Estate “Clos Reserve” and Franciscan Estate “Stylus” Cabernet Sauvignons) продолжают держать марку -- я бы вам рекомендовал великолепное описание этих вин в одном из недавних опусов Юджина: они кого угодно настроят на поэтический лад ("мощная и запоминающаяся симфония того, что может дать буйство природы, укрощенное умением и силой опытных человеческих рук"). Винтажи 2012 года гораздо более богаты на фруктовые оттенки, чем раньше, и практически все несколько страдают той самой неопределенностью, описанной выше для "Магнификата" (может быть, за исключением Mt. Veeder “Reserve” Redwine по $90 за бутылку -- потрясающее вино, пожалуй одно из 5 лучших, попробованных мною за последний год). Справедливости ради надо сказать, что они только что поступили в продажу, и я уверен, что еще полгода или год выдержки сделают их шедевральными. "Базовый" Mt. Veeder Cabernet Sauvignon вряд ли сильно изменится, а вот остальные я бы пока не торопился открывать. Кстати, ситуация с базовым Каберне Совиньоном начинает меня просто раздражать: его невозможно заказать на винодельне -- он постоянно распродан, а также последнее время практически не доступен в винных магазинах. Более того, винтаж 2013 года еще не поступил в свободную продажу, а на сайте Францисканцев уже висит объявление, что он "outofstock". Может быть, это связано с тем, что оно было оценено интернет-ресурсом "Wine Review Online" в 95 баллов -- невероятно высокая оценка для "базового" вина. На прошлой неделе мне удалось оторвать две последних (!) бутылки урожая 2013 года, бывшие в тот момент на складе фирмы, и это с учетом того, насколько я у них лояльный клиент и сколько вина я у них покупаю. Рекомендую поискать его в винных магазинах Массачуссетса и Нью-Хэмпшира: там его пока можно найти (по состоянию на апрель-май 2016 года), причем с 33% скидкой.

Rombauer winery

Беспроигрышным вариантом (особенно среди людей из Германии, России или Казахстана, которые до сих пор не были знакомы с настоящей продукцией калифорнийских виноделов) по-прежнему остается фирма “Rombauer”. В этом году мы там побывали трижды. Как и Францисканцы, виноделы Ромбауера не сдают позиции. По сравнению с винами более ранних урожаев, все Зинфандели 2012 года несколько сладковаты -- именно из-за остаточного сахара. Тут уж приходится мириться: идеальный климат 2012 года сделал их вина классически насыщенными и богатыми на разнообразие фруктовых вкусов, но дрожжи не смогли перебродить до конца то количество сахара, которое накопилось в ягодах. К сожалению, Ромбауер по какой-то причине перестал делать мой любимый Зинфандель "Proprietor’s Selection". Вместо этого в прошлом году они выпустили на рынок великолепный Зинфандель “ElDorado”. Виноградник "ElDorado" был ими приобретен в 2010 году, и вино урожая 2012 года -- первое с того виноградника. По сравнению с традиционным Зинфанделем от Ромбауера, у "ElDorado" необычный дымчатый привкус, при этом все знакомые ароматы Ромбауера сохранены. Бутылка урожая 2012 года стоила столько же, сколько и "Rombauer" или "Napa Valley" Зинфандель ($34-35), явно заниженная цена для такого великолепного вина. “ElDorado” 2012 года разошелся мгновенно, винтаж 2013 года появился в продаже в ноябре 2015 и мало отличается от винтажа  2012. По состоянию на середину июня 2016 года, он уже почти распродан.

По оценке журнала "Wine Spectator", Rombauer “Carneros" Chardonnay урожая 2012 года попало в список 100 лучших вин продаваемых в США в 2014 году под номером 41 (Роберт Паркер оценил его в 92 балла). Учитывая, какое разнообразие вин со всего мира доступно на американском рынке в любом ценовом диапазоне, это несомненное достижение, особенно относительно его невысокой цены ($34). У меня после дегустации Шардонне 2012 и 2013 года сложилось впечатление, что эти вина более "прозрачные", по сравнению с 2011 годом, то есть приближаются к (а может и достигли) моей идеальной категории "хрустальных" Шардонне.

Ну и напоследок мне бы хотелось, без указания авторства, напрямую процитировать мнение людей, ранее с Ромбауером не знакомых, иллюстрирующее "эффект Ромбауера" :-):
“На прошлой неделе мы с моим сыном и его женой праздновали её день рождения (30 лет). Подарили ей Шардонне с Ромбауера (которое для неё специально покупали), а сами в честь праздника пили Зинфандель с Ромбауера 2013 года. Бокалы, достойные правильных вин, я купила предварительно:-). Невестка моя, в принципе, красные вина не любит, но не в этом случае! У меня ещё на следующий день вкус вспоминался. Но продолжение было интереснее. Вчера звонит сын с формулировкой "вы, родители, сволочи!". Мы, говорит, пытаемся пить Риоху, которую всегда покупали и держали за приличное вино, а теперь понимаем какая же гадость! Пробовали ещё какое-то красное, не из дешевых и вроде бы раньше употреблявшихся по праздникам – тоже не идёт. В общем невестка сказала, что пока ещё может белое вино пить, т.к. Калифорнийское белое ещё не пробовали, а вот что делать после того, как подаренное Шардонне выпьют - не представляет.”

Beringer Estates

Нашей следующей остановкой было первое за последние полтора года посещение фирмы "Беринджер". Я не забыл о перспективах их клуба, о которых мы узнали в прошлое посещение, и, поскольку некоторые из наших нынешних винных клубов несколько поднадоели или стали разочаровывать, я решил подумать о клубе "Беринджера" ещё раз. Ну и, конечно, попробовать их выдающиеся Каберне-Совиньоны, регулярная покупка которых нам пока не по карману. Забегая вперед, скажу, что от идеи их клуба я решил отказаться -- клуб резервных вин непомерно дорогой (хотя в этом нет ничего удивительного: те вина – просто шедевры), а обычные вина присылают по 2-3 бутылки каждые два месяца, так что больше заплатишь за пересылку, чем за сами вина. Вдобавок к этому, или нас обманули в прошлый раз, или в этот, но бесплатные дегустации и экскурсии для членов клуба на 25 винодельнях из их корпорации больше не предлагают.

Мы, как всегда, пошли в резервный зал, где нам предложили выбрать любые 4 из 6 вин  в дегустационном меню. Мы решили пропустить 2013 "PrivateReserve" Шардонне и десертный "Порт". Это Шардонне я летом ухватил по $27 за бутылку в одном из наших любимых магазинов "Harrison Wine Vault". После этого я видел его еще во многих других магазинах за $30-35 (на винодельне его предлагают за $46, что просто грабеж!). Качество его, по стандартам Напы, весьма среднее: да, там есть и знакомая маслянистость, и вкус поджаренного хлебного тоста, идущий от дубовой бочки, и насыщенный вкус фруктов, как и в любом классическом калифорнийском Шардонне, но вино кажется грубоватым то ли из-за чрезмерного содержания спирта, то ли из-за отсутствия баланса. $27 может оно и стоит, если хочется попробовать что-то новое, но за те же $27-30 в некоторых магазинах можно найти Ромбауер "Карнерос" Шардонне, которое намного лучше, или великолепное Шардонне откуда-нибудь из Сономы или Долины Русской Реки.

Первое вино, которое мы попробовали в это посещение, был купаж 2012 "Quantum Red Blend Napa Valley". Технически его нельзя назвать “купажем в стиле Бордо”, так как в нем присутствует Петит Сира (а также Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Франк и Мальбек), но вино, тем не менее, великолепное. Очень богатый, разнообразный вкус черешни, сливы и всех других темных фруктов, прочные таннины, вельветовая текстура. Очень выраженный, я бы сказал, несколько "минеральный" или "вулканический" аромат Каберне Совиньона из центральной Напы (в отличие от более фруктовых и менее землистых Каберне Совиньонов из района Stag’s Leap, лежащего к востоку), несмотря на то, что это купаж, а не чистый Каберне Совиньон. В общем, как мне показалось, красное вино без недостатков. Боюсь признаться, но оно мне понравилось даже больше, чем "Магнификат" или "Tapestry". Винодельня его предлагает за $65. В магазине "Safeway" в Сономе я его заметил за $55, столько же оно стоит в магазине HEB в Хьюстоне, больше я его нигде не видел. Подписавшись на их электронную рассылку, я получил приятный сюрприз: по случаю Пасхи они предлагали Quantum за полцены, так что я незамедлительно отоварился. Отсюда мораль -- не брезгуйте электронными рассылками, если хотите пить редкие и хорошие вина за разумную цену. 

Далее у нас была возможность попробовать "флагман" фирмы "Беринджер" -- Каберне Совиньон "Private Reserve" 2006 и 2012 годов. Винтаж 2006 года был просто сногсшибательным. Я бы назвал его почти лучшим вином, которое я когда-либо пробовал (о единственном вине, которое его, на мой вкус, превзошло, речь пойдет ниже -- "Клон 6" урожая 1997 года от BV). Абсолютно совершенный баланс минеральности и фруктовости -- просто ни добавить, ни убавить ни того, ни другого. Дозревшие, но еще не начавшие исчезать таннины. Такое впечатление, что маленький глоток заполняет всю поверхность рта, и на некоторое время вы теряете связь с окружающим миром, пытаясь до конца осознать, что же у вас во рту. Это вино создает ощущение просто бесстыдной роскоши и неприкрытого гедонизма. Цена, конечно, по нашим меркам, заоблачная -- $175 за бутылку, но честное слово: оно стоит каждого цента. Винтаж 2006 года уже почти распродан, и на сайте Беринджера оно помечено словом "Limited". На сайте "www.wine-searcher.com" его можно найти существенно дешевле -- $100 и выше. Я недавно наткнулся на предложение $78 за бутылку и решил рискнуть, прекрасно понимая, что можно напороться на неправильно хранившееся вино, но подумал, что соотношение "риск/награда" достаточно приемлемое.

По сравнению с 2006 годом, винтаж 2012 года заметно уступает (и стоит "всего" $165). Сравнение, скорее всего, не совсем корректное -- хорошему вину нужна выдержка: для объективности надо дождаться 2021 года. В Каберне Совиньоне 2012 года заметно больше фруктовости, чуть больше кислотности и, конечно, намного больше таннинов. Это тоже великолепное вино, но ему выпала незавидная участь оказаться рядом с винтажем 2006. Нуи, наконец, 2008 "Beringer  St. Helena Home Vineyard Cabernet Sauvignon". 2006 "Private Reserve" затмил все ощущения, поэтому много о “Home Vineyard” сказать не могу, кроме того, что оно имеет очень характерный и насыщенный вкус Каберне из Центральной Напы, чрезвычайно долгое послевкусие и цену в $125  за бутылку. Подводя итог: Беринджер "Rhine House", где находится резервный дегустационный зал, всегда должен быть обязателен для посещения истинными любителями классического Каберне Совиньона во время поездок в Напу. Это один из тех нечастых случаев, когда дороговизна вин полностью оправдана их качеством (наряду с BV, Францисканцамии и некоторыми другими), а не распальцовкой сотрудников отдела продаж.

Beaulieau Vineyards

Ну, тут надо устроиться поудобнее (а заодно налить в бокал чего-нибудь приличного), поскольку рассказ будет долгим. Я этим летом едва не совершил ошибку, задумав отказаться от их клуба в пользу чего-нибудь другого –чисто для разнообразия. Честно говоря, мне стало несколько стыдно от этой мысли, после того, как я узнал чуть больше об истории BV, а также попробовал вина из их "библиотеки". Во время нашей июльской поездки, в дополнение к обычной резервной дегустации, мы решили посетить экскурсию по винодельне, а также так называемую "ретроспективную" дегустацию, о которой речь пойдет ниже. Во время экскурсии нам рассказали о роли, которую BV сыграла во время американского сухого закона (1920-1933). До 1920 года в Напе было примерно столько же винодельческих предприятий, сколько и сейчас, и сухой закон привел к разорению более 90% из них. Несколько крупных фирм (BV, Inglenook, CharlesKrug и некоторые другие) выжили за счет производства сладеньких церковных вин. За время сухого закона вкусы американцев сдвинулись в сторону виски и тому подобных крепких напитков (немалую роль в этом сыграла зародившаяся из алкогольных контрабандистов американская мафия -- употребив намного меньший объем спиртного, можно было быстрее наклюкаться, соответственно, прибыли у контрабандистов были намного выше от крепких напитков). Когда, наконец, закон был отменен, высококлассное вино делать было больше некому, производство элитных вин было уничтожено: не было ни виноделов, ни виноградников, ни спроса – винная промышленность лежала в руинах (вот почему бы пенсионерам из Политбюро в 1985 году было не пролистать исторические учебники?). Именно тогда хозяин BV, Джордж де Латур пригласил из Франции Андрея Челищева, который и создал в 1937 году первое современное коллекционное Каберне из Напы "Georges de Latour Private Reserve". Еще почти 40 лет (до дегустации "Выбор Париса" в 1976 году) винодельческая промышленность Калифорнии держалась всего лишь на нескольких фирмах и людях (на ум приходят, например, Андрей Челищев -- памятник ему на фото, он стоит у входа в дегустационный зал “George de Latour” на BV, Майк Гргич, Роберт и Питер Мондави). Если бы не фанатизм, упорный труд и преданность своему делу этих людей и фирм (в том числе BV), мы бы, возможно, никогда не узнали ни о районе Stag’s Leap, ни Mt. Veeder, ни Rombauer, ни Clos du Val, ни о Пино Нуарах из долины Русской Реки, ни о замечательных винах из Сономы или Монтеррея. Я решил остаться членом клуба BV в знак благодарности и признания роли, которую они сыграли в истории виноделия Калифорнии. 

Но вернемся к нашим дегустациям. Попробовав, как обычно, текущие винтажи резервных вин сразу после экскурсии, мы снова явились на BV на следующий день на ретроспективную дегустацию. Идея заключалась в том, чтобы оценить, как происходит развитие Каберне Совиньона в процессе длительной выдержки. Здесь я бы хотел привести цитату из фильма "Sideways". Не уверен, что мне удастся сделать хороший перевод, поэтому приведу еще и оригинал.
"I like to think about the life of wine . . . How it's a living thing. I like to think about what was going on the year the grapes were growing; how the sun was shining; if it rained. I like to think about all the people who tended and picked the grapes. And if it's an old wine, how many of them must be dead by now. I like how wine continues to evolve, like if I opened a bottle of wine today it would taste different than if I'd opened it on any other day, because a bottle of wine is actually alive. And it's constantly evolving and gaining complexity. That is, until it peaks, like your '61. And then it begins its steady, inevitable decline.”
"Мне нравится думать о жизни вина... О том, что это живое существо. Мне нравится думать о том, что происходило в тот год, когда рос виноград: как светило солнце, шел ли дождь. Мне нравится думать о людях, которые ухаживали и собирали виноград, и, если это старая лоза, то скольких из них уже нет в живых. Мне нравится, как вино продолжает развиваться: если мы откроем его сегодня, вкус его будет совсем другим, чем если бы мы открыли его в любой другой день, потому что вино в бутылке живет. Оно постоянно развивается и усложняется -- до тех пор, пока не достигнет своего пика (как твой "Шеваль Бланк" 1961 года), после чего начнется его медленное и неизбежное угасание."

Нам предложили попробовать 1987 "Georges de Latour", 1997 "Clone 6", 2004 "Tapestry" и 2007 "Georges de Latour". Если вы читали мой предыдущий очерк, вы, возможно, помните, что я писал о 20-летнем резервном Каберне Совиньоне от фирмы "Роберт Мондави", который нам удалось попробовать в прошлое посещение. Как оказалось, дело было не в отсутствии опыта дегустации выдержанных вин, а в качестве самого вина. Коллекционные вина из Напы достигают своего пика примерно через 20-25 лет после сбора урожая, так что 1987 "Georges de Latour" недавно миновал свой пик. Тем не менее, это было великолепное вино. Таннин, естественно, уже не ощущается, начинает проявляться вкус деревянной бочки (так сильно выраженный в упомянутом "Robert Mondavi"), но он еще не успел подавить необыкновенное разнообразие фруктовых вкусов этого вина. Действительно, становится несколько грустно, когда понимаешь, что вино уже начинает угасать, хотя оно все еще остается шедевральным.

Попробовав 1997 "Клон 6" я испытал состояние близкое к шоку. Ни до, ни после этого никакое вино не оказывало на меня подобного воздействия. У меня натурально подкосились ноги (более точно было бы сказать по-английски "my knees got weak", потому что это именно то, что я испытал). Я понял, что впервые в жизни пробую абсолютно совершенное вино (не забываем, тем не менее, что вкус -- дело субъективное). Оно показалось как бы натянутым до предела, как струна -- можно даже сказать, что это красное вино показалось "хрустальным", как Шардонне, описанные в прошлый раз. Едва уловимые таннины, не подавляющие, а придающие вину необыкновенную "законченность". Мириады вкусов и запахов -- шоколад, табак, едва заметная землистость Резерфорда, конечно же темные фрукты, но все -- в меру, чрезвычайно сбалансировано. И все это достигнуто не смешением нескольких сортов винограда, а всего лишь одним единственным клоном Каберне Совиньона, посаженном в нужное время и в нужном месте! В "библиотеке" BV этого вина оставалось всего 17 бутылок, но я не мог заставить себя заплатить столько, сколько это вино стоило, поэтому хочу выразить крайнюю признательность нашим московским друзьям, подарившим мне бутылку этого шедевра.

"Tapestry" 2004 года и "Georges de Latour" 2007 были просто хороши, хотя и ничего необычного для Каберне Совиньонов от BV. "Tapestry" как-то запомнилось мало, а 2007 "Georges de Latour" (2007 был лучшим годом в Напе, пока не наступили 2012 и 2013) показался очень ярким, как говорят "громко заявляющем о себе" -- букет фруктовых вкусов, хороший "пыльный" таннин: типичное высококлассное вино из Резерфорда. Во время нашего осеннего визита 1997 "Клон 6" нам уже не предложили, заменив его на 1996 "GdL". Вдобавок к нему и трем описанным выше винам нам налили "GdL" 2011, 2012, "Тapestry" 2012 и очень необычный Каберне Совиньон "Клон 169". "DeLatour" 2011 года, конечно, не так насыщен фруктовыми ароматами, как обычно -- холодная погода во время созревания винограда на нем сильно сказалась. В этом вине доминирует минеральность и сильнее обычного выражена "пыль Резерфорда". От вин 2011 года BV вообще, похоже, старается избавиться как можно быстрее -- я видел в магазинах 2011 "Tapestry" за $30 (при каталожной цене $65) и "Georges de Latour" за $60 (при каталожной цене $135). К счастью, в винтаже “GdL” 2012 года мы сразу узнаем своего старого знакомого. Он пока еще несколько замаскирован очень густыми таннинами, но это лишь вопрос времени -- как августовским утром в Напе, "туман" таннинов через 2-3 года рассеется и вино засверкает своими многочисленными гранями. “Tapestry” 2012 года тоже несколько страдает неопределенностью, подобно "Магнификату" от Францисканцев. В целом это тоже очень яркое вино, но ему, видимо, надо немного еще полежать в бутылке.

Кстати, заканчивая данный опус почти полгода после того, как я его начал, хочу описать очень интересный недавний опыт. Согласно традиции, и, следуя всем винным критикам, район "Stag’s Leap" должен считаться лучшим в Напе и одним из лучших в мире для выращивания элитного Каберне Совиньона. Я же долгое время не могу избавиться от мысли, что Каберне Совиньоны из района Rutherford мне нравятся гораздо больше, благодаря своей меньшей фруктовости, большей элегантности и часто более прочной структуре. За последний год у нас скопились Каберне Совиньоны из 6 разных субрайонов Напы: Mt. Veeder, Stag’s Leap, Oakville, Atlas Peak, Rutherford, St. Helena, и я решил устроить слепую дегустацию, чтобы, наконец, выбрать объективно лучший на собственный вкус Каберне Совиньон, не поддаваясь влиянию этикеток. В дегустации участвовало 7 человек (включая тех, у кого был очень ограниченный опыт), мы расставили вина на места с 1-го по 5-е, следуя индивидуальным предпочтениям и вывели общую оценку для каждого вина. Oбщий рейтинг был таким:

2011 Robert Mondavi winery “Oakville” Cabernet Sauvignon
2012 BV winery “Georges de Latour Private Reserve” Cabernet Sauvignon
2012 Chimney Rock winery “Stag’s Leap District” Cabernet Sauvignon
2013 Mt Veeder winery “Napa Valley” Cabernet Sauvignon
2012 Etude winery “St. Helena” Cabernet Sauvignon

Мой персональный рейтинг (кстати, разделенный еще двумя опытными дегустаторами):

2012 BV winery “Georges de Latour Private Reserve” Cabernet Sauvignon
2012 Chimney Rock winery “Stag’s Leap District” Cabernet Sauvignon
2012 Etude winery “St. Helena” Cabernet Sauvignon
2013 Mt Veeder  winery “Napa Valley” Cabernet Sauvignon
2011 Robert Mondavi winery “Oakville” Cabernet Sauvignon

2011 Robert Mondavi “Oakville” выиграл за счет того, что менее опытным дегустаторам понравилась легкость и ненавязчивость вина урожая 2011 года, поэтому его средняя оценка ненамного превзошла 2012 Georges de Latour. Моё личное впечатление: 2012 Georges de Latour --это настоящий шедевр. Ему осталось до пика уже относительно немного, таннины действительно постепенно проходят, и я заказал себе аж три бутылки, чтобы поймать его в тот самый момент абсолютного совершенства, потому что в этот момент он будет или распродан, или будет стоить просто заоблачную сумму. Ну и, наконец, приятно было осознать, что я вполне в состоянии составить собственное впечатление о вине, не поддаваясь влиянию критиков, и даже вслепую  безошибочно выбрать то же самое, которое я давно и так считал одним из лучших.

Но вернемся к нашей поездке. Каберне Совиньон "Клон 169" предлагается только для членов винного клуба BV, так как объем его производства был просто ничтожен. Сделан он был в 2011 году. Вино интересно тем, что этот клон винограда создает впечатление выдержанности в относительно молодом вине. Когда я его попробовал первый раз, оно меня, честно говоря, не впечатлило -- показалось слишком "шелковистым", с недостаточной структурой таннинов, хотя все фруктовые вкусы Напы были на месте. Этот недостаток (или разновидность?) таннинов видимо и должен имитировать выдержанность. На другой день, когда мы заскочили в дегустационный зал для членов клуба, оно мне понравилось гораздо больше -- вино показалось более структурированным, с карамельным привкусом, похожим на Каберне Франк от Францисканцев: наверное, ему дали некоторое время постоять откупоренным, прежде чем разливать по бокалам. Стоит оно (с учетом крайне редкого клона и маленького объема производства) весьма по-божески: $54 за бутылку.

Другие красные вина BV из категории "Maestro Collection "по-прежнему хороши. В этот раз мы обратили особое внимание на купаж "Каберне/Сира" (примерно 74% и 26% этих двух сортов) 2011 года. Хотя это и не в стиле Бордо, эффект получился тот же самый: сильнейший аромат и вкус хорошего Калифорнийского Каберне Совиньона доминирует, но Сира сглаживает "острые углы" таннинов молодого вина и придает ему бархатистость и плюшевую текстуру. Отличное вино и ценник довольно разумный -- $44 с клубной скидкой, а на распродаже на сайте BV я его видел всего за $33. Каберне Совиньоны "Ранчо 1" и "Ранчо 2", как всегда, также не разочаровали. Резервный Пино Нуар из Карнерос 2012 года полегче вин более ранних урожаев, но в нем практически отсутствует кислинка, которая так хорошо дополняет Пино Нуары из долины Русской Реки или с побережья Сономы (Sonoma Coast Appellation), что создает некоторое впечатление "поджаренности". Впрочем, этот недостаток легко устранить, слегка охладив вино. Цены на эти три вина за последние полтора года не изменились.

Kunde family winery

В этом году мы дважды побывали на винодельне Kunde. Весной мы туда заехали с гостями из Германии и Казахстана, попросив дегустацию "Mountain Top", чтобы насладиться не только винами, но и видами :-). Дегустация началась с кристально чистого и легкого Шардонне с виноградника "Wildwood". Я сначала принял его за Совиньон Бланк, но меня поправили. С бокалами этого вина в руках мы посетили прорубленную в горе пещеру, где нам продемонстрировали бочки, в которых выдерживается вино, и провели небольшую экскурсию. Потом мы сели в микроавтобус и стали постепенно подниматься в гору на высоту примерно 1400 футов над долиной. По дороге нам рассказали историю фирмы с ее основания в 1904 году семьей эмигрантов из Германии и до наших дней, когда виноградники фирмы разрослись уже до площади в 3,000 акров. Всего Кunde делает 17 видов вин, но в широкой продаже доступны только 5 из них -- базовые Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Шардонне и Совиньон Бланк "Magnolia Lane”. Остальные можно заказать только напрямую на фирме.

Первая наша остановка пришлась на их самый знаменитый виноградник, где с 1882 года растет Зинфандель, из которого делают "Century Vines Zinfandel" -- тот самый, о котором я писал в прошлый раз. Честно говоря, вино урожая 2011 и 2012 годов меня сильно разочаровало, по сравнению с 2008-2010. Насыщенный фруктовый вкус был подавлен, вино показалось разбавленным, по сравнению с более ранними винтажами, вдобавок появилась неуместная (на мой взгляд) в Зинфанделе кислота. Нашим гостям, тем не менее, "CenturyVines" Зинфандель 2012 года очень понравился. Тут, конечно, надо учесть, что это было их первое знакомство с вином из этого сорта винограда, и мы еще не побывали на Ромбауере. Во время нашей осенней поездки мы снова заехали на Kunde, "идя навстречу пожеланиям трудящихся" :-). К этому времени фирма выпустила на рынок "Century Vines" Зинфандель 2013 года. Он мне понравился гораздо больше, чем 2011-2012, но и это вино по насыщенности не достигает шедевров 2008-2010. Подождем немного -- может быть небольшая выдержка в бутылках ему поможет. Цена на вино урожая 2013 года возросла, по сравнению с предыдущими, с $36 до $40.

Далее мы остановились на участке, на котором рос Мальбек. Честно говоря, не запомнилось: я не большой поклонник этого сорта винограда, да и само вино мало чем выделялось из толпы вин среднего качества. Ну и, наконец, мы добрались до вершины горы. Там на самом верху установлена небольшая платформа, на которой стоят кресла, и откуда открывается шикарный вид на долину Сонома. Нам предложили "Meritage 202" 2012 года, а также Каберне Совиньоны "Drummond" и "Reserve". Мы долго не покупали "Меритаж", поэтому у нас в коллекции не было винтажей позднее 2009 года, но в апреле 2015 мы заметили, что в вине появляется осадок, и приговорили последнюю бутылку, так что винтаж 2012 был для нас в новинку. Что можно о нем сказать? Очень выраженный привкус Сономы -- та самая характерная фруктовость с кислинкой. Таннины довольно сильные -- вино заметно вяжущее, но это его не портит, а придает ему особый характер. С учетом клубной скидки, цена его всего $28, весьма недорого для вина такого качества. Кстати, тут будет уместно упомянуть, что гости из Казахстана, побывавшие с нами на Kunde осенью, были удивлены отсутствием на следующее утро каких бы то ни было эффектов (типа головной боли), несмотря на немалое количество продегустированного вина, в отличие от вин, обычно потребляемых дома в куда меньших количествах.

Очень интересно было сравнить два Каберне Совиньона: 2011 "Drummond" и 2011 "Reserve". Виноградник "Drummond" растет на дне долины, где гораздо теплее и больше влаги, и вино вам незамедлительно сообщает об этом: вкус его более фруктовый и "плюшевый", чем у "Reserve". "Reserve" растет на самой вершине горы и, соответственно, получает меньше тепла, а вода на склоне долго не задерживается. Вино более темное на цвет, почти чернильное, вкус несколько каменистый или минеральный -- начинает напоминать французские вина, но плюшевость и Сономский характер по-прежнему сильно выражены. Кстати, черенки Каберне Совиньона, привитые Джоном Драммондом на виноградниках Kunde, были завезены им именно из Франции, со знаменитого Chateau Margaux -- одного из пяти Premier Cru Бордо по классификации 1855 года. Стоят оба вина довольно прилично -- $40 и $48 соответственно (с учетом клубной скидки), но, с другой стороны, найти действительно отличный Каберне Совиньон дешевле, чем за $40, очень непросто.

Ну и, наконец, Reserve Chardonnay. Ни один из винтажей этого вина пока не разочаровал (в этом году предлагают вино урожая 2014 года). Насыщенное, но не избыточно насыщенное фруктовыми вкусами вино. Спирт абсолютно не ощущается, несмотря на его высокое содержание (14.2% в белом вине!), что говорит о его великолепной сбалансированности. Мощная структура, обусловленная высоким содержанием кислоты, но кислый вкус подавлен малолактатной ферментацией, которая опять же была остановлена очень вовремя, не сделав вино сладковатым. Тонкий привкус поджаренного хлебного тоста, идущий от дубовой бочки, очень гармонично вплетающийся в структуру вина. Должен сказать, что за две наши поездки на Кunde в этом году резервное Шардонне 2014 года было, пожалуй, абсолютно лучшим вином, которое нам там удалось попробовать. Текущая цена (с клубной скидкой) -- $36: сопоставимо с Шардонне от Ромбауера, но (на мой взгляд), превосходящее Ромбауер по качеству.

Gustavo wines

Пока я не забыл, пожалуй, стоит, описать два очень памятных визита на винодельню Густаво. Да, я говорю о Густаво Brambilla - том самом молодом мексиканском виноделе из фильма "Bottle Shock". Я знал, что его дегустационный зал расположен в центре города Напа, прямо напротив рынка Oxbow, поэтому мы заехали туда вечером после ужина. Оказывается, что дегустационным залом управляет его жена, Джо Энн. Мы попробовали несколько вин (я не буду их все перечислять), которые оказались весьма необычными для Напы: их отличительными особенностями являются упор на фруктовость и элегантность: не слишком много алкоголя и не слишком много таннина даже в молодых винах. Густаво старается передать характер винограда. Больше всего нам понравились 2014 "Barbera" из предгорий Сьерра-Невада и 2011 «Atlas Peak Merlot": эти два, как нам показалось, лучше других отражают стиль винодела.

Не знаю, была ли жена Густаво польщена нашими комментариями (или, может быть, она сама достаточно надегустировалась за долгий рабочий день), но она предложила нам нанести визит на винодельню и встретиться с самим Маэстро. Я не ожидал подобного гостеприимства, но она нас уверила, что это будет вполне уместно, и что мы должны подъехать на следующий день к 12:30, и Густаво нас будет ждать. Естественно, от такого предложения отказаться было никак нельзя. Как оказалось, Джо Энн действительно в тот вечер сильно надегустировалась. Когда мы явились в назначенное время, нас никто не ждал. Винодельня Густаво находится в промышленном районе в южной части города Напа (по законам долины Напа, свою винодельню на винограднике можно открывать только в том случае, если ты владеешь 10 и более акрами земли, что в Напе стоит просто умопомрачительных денег), и когда мы пришли, он и несколько его сотрудников были заняты работой, передвигая винные бочки на складе/производственном помещении. Я постучал Густаво по плечу и сказал: "мы здесь". Судя по удивленному взгляду на его лице, я понял, что жена его не предупредила. Я извинился и сказал, что мы бы не хотели прерывать его работу и можем приехать в другое время, но он нас не отпустил. Вместо этого они прервали работу, закрыли складские ворота, и организовали для нас дегустацию.  Он и его партнер (Dan Dexter, друг сына Густаво, который владеет собственной винодельней - "Avinodos" - где Густаво также винодел) были настолько любезны, что провели более 1,5 часов, беседуя  с нами и предлагая нам вина из обеих виноделен (Gustavo и Avinodos).

Настоящий Густаво имеет очень мало общего с персонажем из фильма. Он очень скромен и немногословен, но в нем чувствуется то, что некоторые называют "quite strength". Его безграничная преданность своему искусству, страсть и желание поделиться всем этим с нами сквозили в каждом слове и каждом жесте. Очевидно, что он занимается виноделием не с целью заработать, а просто потому, что это его образ, его цель в жизни. Он отказывается продавать свои вина через дистрибьюторов: когда он понял, что его фирма производит больше вина, чем он может продать напрямую своим клиентам, он сократил производство более чем в два раза, только потому, что хотел поддерживать прямые отношения с людьми, которые разделяют его страсть. У Густаво нет собственных виноградников. Вместо этого он заключает контракты с очень мелкими фермерами (урожай которых он сам тщательно тестирует в течении всего сезона), в сотрудничестве с которыми не заинтересованы большие производители из-за слишком маленького производства. Общий объем производства его фирмы составляет всего 3000 ящиков, а некоторые вина производятся просто в мизерных количествах -- порядка 800 бутылок (не бочек или ящиков, а бутылок!). Результат - около 10 различных уникальных вин, очень небольшой объем производства каждого и исключительное качества. Цены, на удивление, очень разумные для такого рода фирмы - самое дорогое вино стоит всего $50 (вышеупомянутая Barbera). Мы задали ему кучу вопросов: о виноделии в целом, его личной философии виноделия, о виноградарстве и, конечно же, Парижской дегустации 1976 года. Многие его ответы были весьма показательны (хотя некоторые наши вопросы кажутся, задним числом, довольно глупыми). Например, когда мы спросили, какие из своих вин он считает лучшими, он сказал, что не может ответить, потому что все его вина для него, как дети, так что невозможно сказать, что одно лучше, чем другое. Когда мы спросили, какое Chardonnay он считает лучшим в Напе, ему стало заметно дискомфортно, поэтому мы перефразировали вопрос, спросив какое Chardonnay он лично предпочитает (как ни странно -- Шато Монтеле на Шардонне, хотя это и не удивительно). Мы купили шесть бутылок от Avinodos и Густаво - отличные Совиньон Бланк и Мальбек из Avinodos, а также "Atlas Peak Merlot”, “Barbera” и Каберне Совиньон от самого Густаво.

По возвращении домой я сразу же поставил "лайк" на странице его винодельни на Facebook, и после нескольких комментариев мы были приглашены на бочковую дегустацию с Густаво во время нашей следующей поездки. Мы оказались там в октябре, в очень горячее время для виноделов Напы. Когда мы пришли (на этот раз нас ждали), Густаво и его коллеги только что закончили ферментацию Мальбека урожая 2015 года и занимались перекачиванием вина из бродильных чанов в бочки. У нас была уникальная возможность попробовать вино на нескольких этапах изготовления: сразу после ферментации, после пары недель в бочках, после одного года в бочках и, наконец, готовую продукцию. Опять же, Густаво был любезнейшим хозяином, объясняя нам тонкости виноделия, что именно они делали в тот день и то, для чего нужно было все то оборудование, на которое мы наткнулись.  Если вы когда-либо окажетесь в Напе, отправьте запрос по электронной почте на винодельню (info@gustavowine.com), чтобы договориться о посещении -- вы не пожалеете об этом.

Stag’s Leap Wine Cellars

В прошлом году мы там побывали дважды. Я никак не мог понять, о чем говорил Юджин в своем предыдущем сочинении, описывая дегустационный зал на SLWC, пока мы не попали туда в мае, и пока я не понял, что со времени нашего предыдущего визита (март 2014) они значительно расширились. Мы облюбовали столик снаружи и занялись дегустацией. За две недели до нашего визита (май 2015), SLWC выпустили Estate Cabernets 2012 года, что и было главной достопримечательностью. Откровенно говоря, я был разочарован: теплый 2012 год, очевидно, привел к тяжелым танинам, поэтому недавно выпущенные на рынок "SLV" и "Fay" Каберне были ими просто подавлены. Мне было аж неудобно, что мы так расписывали SLWC нашим друзьям и родственникам, сопровождавшим нас в этой поездке, а вина оказались настолько грубыми. Лучом света в темном царстве оказался 2005 "SLV" Cabernet Sauvignon. Тяжелых таннинов уже не было, вино было все еще насыщенно характерными фруктовыми вкусами, которые, правда, не подавляли, и сквозь которые четко прорезался характерный минеральный привкус от вулканической почвы виноградников SLV. Все это давало вину типичную "мощную" элегантность - тот самый хорошо известный «железный кулак в бархатной перчатке". Ну а настоящим искуплением был 2012 Cask23. Мне кажется, это вино невозможно испортить, независимо от его возраста.

В июле мы приехали сюда снова. Как всегда, я попросил "базовый" Каберне Совиньон "Артемис" вместо Шардонне "Аркадия", которое обычно предлагается при EstateWines. На этот раз, однако, дама, которая наливала нам вина, сказала, что она все равно предложит нам это Шардонне на пробу, так сказать "сверх нормы". Вино было отличным! Идеальный баланс (ну что еще можно ожидать от SLWC?), только чуть меньше выраженная малолактатная ферментация и лишь чуть меньше кислотность, чем присутствует в типичном Шардонне из Напы. Я думаю, что Юджин был прав - "миндальное печенье с сахаром" очень подходящее определение для этого вина. Цена была на удивление низкой: ~ $ 35 за бутылку. На этот раз Estate Cabernets, безусловно, "успокоились" (уже почти три месяца после выпуска на рынок) - таннины значительно смягчились, и типичный характер SLWC Каберне начинает проявляться. Им, все же, надо еще некоторое время полежать в бутылках -- они достигнут совершенства, нам просто надо набраться терпения.

Замечательной находкой во время этой дегустации был невинтажный Fay Cabernet Sauvignon "Golden Rectangle". Вино основано на 2010 Каберне "Fay", но у SLWC есть небольшой участок Petite Verdot, которые они используют в данном вине. Этот участок не производит достаточного количества винограда, чтобы сделать отдельный винтаж "Петит Вердо", но за несколько лет фирма накапливает достаточное количество перебродившего Petite Verdot и смешивает его с "Fay". Результат -- просто замечательное вино: если в "Fay" и были какие-то острые углы, то теперь они сглажены, вино все более усложняется и приобретает вкус необычайно насыщенного высококачественного Бордо (ну, по крайней мере то, что я представляю себе, как насыщенное высококачественное Бордо). Может быть, это мое предвзятое впечатление, но я действительно ощутил золотой закат, во время дегустации этого вина. Цена, конечно, близка к неподъемной (по крайней мере для нас) -- $ 110 за бутылку, но я не могу сказать, что она завышена для вина такого неподражаемого качества и характера.

Williams Selyem

В эту поездку нам, наконец, удалось добраться до винодельни Вильямс Селием, вкратце уже упомянутой Юджином в его “отчете” за декабрь 2014-го. Винодельня была основана в 1979 году двумя большими поклонниками бургундских вин, Бертом Вильямсом и Эдом Селиемом. Причина основания винодельни была донельзя банальна – бургундские вина были им не по карману. Они стали делать Пино Нуар в гараже, а продавать свою продукцию по почтовой рассылке – впервые в Калифорнии (а может и в мире). Эта бизнес-модель существует до сих пор, хотя оба основателя давно отошли от дел, была построена настоящая винодельня, а их вина успели стать культовыми и являются стандартом Калифорнийского Пино Нуара. Чтобы иметь возможность купить вина Вильямс Селием, нужно быть в так называемом “списке”. В настоящее время этот список насчитывает 25,000 клиентов, среди которых расходятся 20,000 ящиков вина, производимых на Вильямс Селием. Главной целью винодельни и тогда, и сейчас является качество, а не получение максимально возможной прибыли. Вы можете быть менеджером Мишелиновского ресторана в Нью-Йорке или простым сотрудником Пфайзера, но цена на вина и их доступность для всех будет одинакова, И стоять в очереди вы будете наравне со всеми, дожидаясь, пока вам предложат вашу "долю" – часто весьма ограниченный список вин от 1 до 12 бутылок каждого, все или часть которых нужно выкупить за определенный срок, а то они будут предложены другим клиентам.  До сих пор я видел их вина в свободной продаже только в одном месте – в магазине K&L Wine Merchants в Сан-Франциско, который, впрочем, может прислать ваш заказ куда угодно в США. Правда, это были вина более ранних урожаев, видимо, не распроданные членам "списка”.

Прошлой весной мы все-таки решили записаться, чтобы, наконец, попробовать эталон Американского Пино Нуара и посетить саму винодельню (туда пускают только клиентов). Срок ожидания, на удивление, был всего 6 месяцев – видимо сказываются отголоски кризиса: многие “списочники”, похоже, выбыли.  Заказав нашу первую партию (6 бутылок различных “appellation specified” и “single vineyard” Пино), мы позвонили на винодельню с целью назначить время для нашего посещения. Это опять же оказалось нетривиально: даже за три недели до визита нам не удалось выбрать наиболее удобное для нас время из-за большого количества посетителей/клиентов. Тут уж мы были совсем заинтригованы. 14 июля прошлого года мы туда, наконец, добрались. Подъехав к чугунным воротам, описанными Юджином в прошлый раз, мы сказали волшебное слово, и ворота открылись. На винодельне нас уже ждали. Такого гостеприимства мы не встречали еще нигде в Калифорнии: для нас уже был оформлен стол для дегустаций с персональной табличкой, отдельными бокалами для каждого вина и списком вин для каждого из нас. Кроме того, на нас троих был выделен отдельный “консультант” (который две недели спустя прислал от руки написанную благодарность за то, что у него была возможность ознакомить нас с продукцией фирмы), очень детально, не торопясь, рассказавший нам о винах и их философии виноделия, а также устроивший для нас небольшую экскурсию по производственным помещениям и шикарной террасе, откуда открывался вид на долину. Да, кстати, нам это посещение ничего не стоило.

К сожалению, мы потеряли список вин, попробованный нами в тот день, но я запомнил, что сильнейшее впечатление на нас произвел 2013 “Hirsch Vineyard” Пино Нуар ($78).  Все вина, попробованные нами, были типично Калифорнийского стиля: с ярко выраженным запахом и вкусом фруктов (в отличие от бургундских вин, которые более “землисты” – по крайней мере те, которые нам известны). Необычайно тонкие таннины (практически только намек), придающие вину ощущение, которое я бы сравнил с натянутой струной: чуть перетянешь – струна лопнет, а если не дотянешь – получишь “расплывчатый”, фальшивый и бесформенный звук. Впрочем, детальное описание вы можете найти на их веб-сайте. Через пару недель после нашего возвращения мы получили и свой клубный заказ от Вильямс Селием. Естественно, такие вина каждый день пить не будешь, и мы за пять месяцев откупорили пока только три из шести заказанных бутылок. Не хочу вас утомлять восторженными эпитетами по поводу первых двух (“Calegari Vineyard” И “Eastside Road Neighbors”), а вот третья (“Foss Vineyard” Пино Нуар) оказалась довольно интересной. Первое впечатление было разочаровывающим – вино по вкусу напомнило “землистое” бургундское: никаких ароматов, которые мы вправе ожидать от элитного Калифорнийского Пино Нуара. Ну, поскольку дорогущая бутылка была открыта, пришлось ее допивать, И вот тут-то с вином стала происходить трансформация: бокал растянулся почти на час, и я заметил, что в нем появляется необычайное разнообразие вкусов. Они по-прежнему не были похожи на Калифорнийские, но такое многообразие и сложность мне попадались очень редко: это вино для меня открыло еще одну новую и неожиданную грань Пино Нуара.

Подытоживая: вина Вильямс Селием, конечно, одни из лучших в долине Русской Реки, даже на мой недостаточно развитый вкус. Их недостатком является весьма ограниченная возможность покупки – слишком ограниченное производство и слишком много конкурентов. По цене они, в среднем, не превосходят (а если и превосходят, то несильно) других производителей высококлассного Пино – Kanzler Vineyards, Martinelli, Arista, Gary Farrel,  и других. Если будет возможность попробовать – не упустите, а если нет – другие производители вас тоже не разочаруют.

Martinelli

Винодельня Мартинелли -- одна из первых, которые вам попадутся после того, как вы свернете со 101-й дороги на River Road в западном направлении – она примерно в двух милях по левой стороне, если вы двигаетесь на запад в сторону Тихого океана. Мы ездили по этой дороге неоднократно, свысока поглядывая на красный амбар с надписью “Martinelli winery” – он слишком напоминал примитивные предприятия Пальчиковых Озер или фермы штата Пенсильвания, занятые выращиванием яблок, клубники и тому подобной пищевой продукции. Ну и, как всегда, мы столкнулись с тем, что внешнее впечатление обманчиво.

Мое первое знакомство с Пино Нуаром от Мартинелли произошло в Нью-Йорке – в одном из наших любимых магазинов “Harrison Wine Vault”. На одной из дегустаций нам был предложен Пино Нуар с винодельни “Russian Hill” (см. ниже), но его в продаже не оказалось, и менеджер магазина нам посоветовал Пино Нуар “Bella Vigna” от Мартинелли, который, по его словам, был очень похож на то, что мы искали. Стиснув зубы, я отдал $45 за бутылку и привез ее домой. Будучи уже разочарованным тем, что не удалось купить то, что я хотел, я стал разглядывать бутылку на свет, и тут меня ожидал еще один, казалось бы, неприятный сюрприз: вино на свет было довольно прозрачным, даже не красным, а темно-розовым. Обозлившись и на менеджера, и на Мартинелли, я заткнул эту бутылку подальше и долго не вспоминал о ней, пока в обычный вечер посреди рабочей недели не захотелось открыть что-нибудь интересное. Тут я и вспомнил об этом Пино Нуаре. Разлив вино по бокалам, я еще раз ругнулся на его цвет и сделал первый глоток. То что я испытал, было где-то описано Робертом Паркером (как бы как раз не о вине от Мартинелли, но я могу ошибаться) как “локомотив вкуса”. Я не ожидал, насколько обманчивым окажется цвет вина – оно оказалось одним из образцовых Калифорнийских Пино Нуаров, сопоставимым с Канцлер, Ариста или даже Вильямс Селием. Я до сих пор не могу понять, каким образом Калифорнийским виноделам удается достичь такого необычайного разнообразия вкуса, такой насыщенности, и, в то же время, сохранить невероятную элегантность этого сорта винограда.

В прошлые выходные мы наткнулись на бутылку Пино Нуара “Russian River Valley” от Мартинелли за относительно разумную цену в магазине Spec’s в Хьюстоне. Честно говоря, забыл, какой это был год, но подозреваю, что 2013-й. Как и многие вина очень теплого 13-го года из RRV, оно показалось несколько “поджаренным” что ли. Нельзя сказать, что это отрицательно его характеризует -- оно получает необычный для Пино Нуара вкус, сохраняя элегантность. Привкус карамели, поджаренного засахаренного ореха, но, правда, мало заметна кислота, дающая вину ту самую “натянутость’, описанную выше, и которая часто присутствует в Пино Нуарах с более прохладного побережья Сономы (Sonoma Coast Appellation) даже в самые теплые годы.  13-й год благотворно сказался на Зинфанделях и Каберне Совиньонах, но Пино Нуары из RRV, на мой вкус, кажутся перенасыщенными – я стараюсь брать Пино за этот год из более прохладных районов.

На саму винодельню мы попали во время нашей прошлогодней октябрьской поездки в Калифорнию. Не помню точные названия вин, которые мы попробовали, но среди них были Шардонне, Зинфандель и, конечно, Пино Нуар. Шардонне и Пино были выдающимися, а Зинфандель показался попроще – хорошее, конечно, вино, но без изюминки, отличающей, допустим, Ромбауер или Шато Монтелена Зинфандель (см. предыдущие заметки за 2014 год). Вина у Мартинелли очень недешевые – Пино начинается от $40, Зинфандель чуть подешевле. Видимо это из-за того, что производство просто мизерное. В целом моя рекомендация была бы такой: покупайте, если они вам по карману – не пожалеете. В любом случае, Пино Нуар сопоставимого качества вы дешевле не найдете.

Kanzler family vineyard

Ну вот, наконец, добрался и до Канцлера, вкратце упомянутого в прошлый раз в секции о винодельне Лэндмарк. Тогда мы посчитали Лэндмарк “Kanzler Vineyard” Пино Нуар лучшим из попробованных нами на тот момент. Наше мнение за прошедшие два года не изменилось. Будучи тогда только начинающими любителями Пино Нуара, мы, по наивности, предполагали, что весь Пино Нуар будет таким. У нас ушел почти год (до середины февраля 2015 года), чтобы найти что-то подобное, а когда мы нашли, то это был “Kanzler Vineyard” Пино Нуар,  но из другой винодельни (к сожалению, забыл название какой). Мы немедленно попытались заказать еще несколько бутылок на Лэндмарке, но тут нас ждало жесточайшее разочарование: оказывается, винтаж 2011 года, который нам достался весной 2014-го, был для них последним – виноградник Канцлер перестал продавать свой виноград, а стал делать собственное вино. Не сдаваясь, я позвонил непосредственно на виноградник во время нашей следующей поездки (в июле 2015), объявив себя большим поклонником их вин и изъявив желание приехать на виноградник, с целью ознакомления и дегустации. Как оказалось, у них даже нет дегустационного зала, но нам предложили приехать в следующий раз, чтобы попробовать вина напрямую из бочек. В ожидании следующей поездки, пользуясь своей привилегией члена клуба, я выпросил-таки 6 из последних 12 бутылок урожая 2011 года, остававшихся на Лэндмарке, чтобы не пропасть от духовной жажды. Во время октябрьского посещения RRV я безуспешно с десяток раз звонил на виноградник, но никто не брал трубку. Мне перезвонили примерно через неделю, когда мы уже вернулись в Нью-Йорк. Оказывается, их там работает на постоянной основе всего трое – муж и жена плюс взрослый сын, и все они были в разъездах. Как раз осенью 2015 они завели свою собственную рассылку по электронной почте и предложили мне подписаться, что я незамедлительно и сделал. Следующий винтаж они выпускали только весной 2016-го, но на День Благодарения расщедрились и предложили верным клиентам наборы из двух бутылок Пино Нуара плюс одну Шардонне, чем мы сразу и отоварились. Скажу сразу: их собственный Пино Нуар даже превзошел тот, что мы пробовали на Лэндмарке. У меня не хватит эпитетов, чтобы передать все ощущения. Абсолютно уникальное вино – невероятный баланс кислоты, типичного фруктового привкуса Пино Нуара из Калифорнии, таннинов из бочек и из винограда, та самая “натянутость’”, о которой я писал выше, И конечно же неповторимая элегантность совершенного Пино Нуара. Глоток вина создает какое-то тянущее ощущение: необычайная легкость и разнообразие фруктовых ароматов дают впечатление незавершенности, хочется поймать их ускользающий вкус, но и после второго, и после третьего глотка это ощущение не проходит. Становится где-то даже грустно, потому что немедленно возникает ассоциация, что сама жизнь вот так же легко и незаметно ускользает от нас.

Виноградник Канцлер находится на Севастопольских холмах – западнее большинства хозяйств долины Русской Реки, а значит ближе к прохладному Тихому океану, что и придает ему необыкновенную мягкость (некоторые вина с более восточных хозяйств иногда отдают чуть ли не жженным привкусом, из-за того, что винограду дали перезреть в слишком теплый сезон и довели содержание спирта едва ли не до 15%, и это в Пино Нуаре!). Владеет виноградником с 1994 года семья Канцлер (неудивительно), сначала занимавшаяся только выращиванием винограда. В 2004 году, выдавая замуж свою дочь, они-таки изготовили собственное вино на свадьбу, и после того, как гости стали упрашивать их продолжать заниматься виноделием и впредь, они решили, наконец, основать собственное производство. Их вина доступны только подписчикам рассылки, и я вам очень рекомендую подписаться. Торопитесь – Канцлер был уже замечен и высоко оценен и Робертом Паркером, и другими винными критиками, а значит уже очень скоро цена на него взлетит до заоблачных высот. Сейчас “Канцлер” Пино Нуар стоит $56 – дешевле, чем за него просил “Лэндмарк” и намного дешевле, чем многие вина Вилльямс Селием, Гари Фаррел или Рокиоли, но если бы мне предложили выбор – я бы, не задумываясь выбрал "Канцлер".

Caymus winery

Тут я, пожалуй, несколько отступлю от хронологии и поделюсь довольно длинной историей наших "взаимоотношений" с винодельней "Каймус". Она началась незадолго до нашего переезда из Хьюстона в Нью-Йорк, когда приглашенные в гости студенты принесли нам в подарок бутылку Пино Нуара "Мейоми". Не будучи тогда ценителем Пино Нуара, я эту бутылку проигнорировал, а в один из вечеров решил плеснуть себе в бокал чего-нибудь красненького, чтобы веселее работалось. На глаза мне попалась та самая недопитая бутылка, я решил лечь "грудью на амбразуру" и допить начатое. Рассеянно сделав несколько глотков, я был вынужден отвлечься от работы из-за необычного ощущения. Заглянув в бокал и хлебнув еще раз, я понял, что ощущение исходит оттуда. Я бросил работу и обратился за помощью к Гуглу. Он мне сообщил, что "Meiomi" делает фирма BelleGlos, а дегустационный зал этой фирмы находится в Напе, на винодельне "Caymus" (подробнее об этом ниже). Естественно, мы туда и ввалились во время нашей очередной поездки. Рассказав историю о знакомстве с "Meiomi", мы узнали, что "BelleGlos" делает три "Single Vineyard" Pinot -- "LasAlturas" (Santa Lucia Highlands), "Clarkand Telephone" (Santa Barbara County), "Dairyman" (Russian River Valley), а виноград, качество которого не удовлетворяет высоким стандартам этих вин, идет на "Meiomi". Мы естественно, потребовали дегустации этих Пино Нуаров. Вот тут-то мы, наконец, поняли, что такое настоящий Пино Нуар, и почему он так дорого стоит. Честно говоря, не помню вкусовых различий между этими тремя винами, но мы периодически их покупаем в магазинах, и они не разочаровывают. Последний раз мы купили "Las Alturas" на Новый 2016 год и выставили его на слепую дегустацию десятка вин. 11 дегустаторов с очень разным стажем единогласно назвали его лучшим вином, не видя этикетки, не зная цены, а некоторые даже не зная, из какого винограда сделано вино.

Ну и, наконец, чтобы закончить с "Meiomi". Фирма "BelleGlos" недавно продала марку "Meiomi". Из-за невероятной популярности и относительной дешевизны ($17-24 за бутылку), объем его производства вырос до 750,000 ящиков в год, сделав его массовым (если не сказать "ширпотребным") вином. Вот тут как раз и кроется его недостаток: произвести высококачественное Пино в таком объеме, естественно, невозможно. На "Meiomi" идет низкокачественный виноград, а для укрепления и создания видимости насыщенного вкуса в него добавляется 25% Шираза. Поскольку в нем 75% Пино Нуара, то по американским законам его можно называть и продавать как "Пино Нуар", но настоящий Пино Нуар никогда ни с чем не смешивается -- он должен быть 100%-ным. Таким образом, "Meiomi", как оказалось, всего лишь недорогая имитация настоящего вина, впрочем, удовлетворяющая вкусам начинающих или непритязательных энофилов.

Сама фирма "BelleGlos" входит в довольно большую корпорацию "Wagner Family of Wines", в которую помимо них входят "Mer Soleil", "Conundrum", “Red Schooner”, “Emmolo”и“Caymus”. Caymus "Special Selection Cabernet Sauvignon" -- одно из самых популярных вин из Напы среди коллекционеров ("6th most sought after wine from Napa" за прошлый год), стоит оно примерно от $130 до $200 за бутылку в зависимости от года урожая и распальцованности продавцов. Цена, в общем-то, объективная, но я бы предпочел "Georges de Latour" или "Cask 23", если бы искал вина в этом ценовом диапазоне. Тут, конечно, просто дело вкуса, и это никак не умаляет достоинств Caymus Special Selection. Но вернемся к нашим дегустациям. Во время нашей июльской поездки в 2015 году дегустационный зал "Caymus" был закрыт на ремонт, а дегустации проводились в саду. Нам выдали список вин, бокал и пригласили прогуляться по саду, останавливаясь у нескольких баров за очередной порцией вина. Мы начали с "Mer Soleil Chardonnay" из "Santa Lucia Highlands". Весьма неплохое вино и за разумную цену ($17-27). Может быть и не "хрустальное", но очень хорошо сделанное -- ни дубовая бочка, ни кислота, ни фруктовость не подавляют друг друга, а очень гармонично сочетаются на фоне необычной (для Калифорнийского Шардонне) легкости. Я его встречал в некоторых магазинах и ресторанах -- стоит попробовать. Следующим было "Las Alturas" Pinot Noir 2014 года. Тут мы были, на удивление, разочарованы: вино показалось чрезмерно тяжелым для Пино Нуара, где-то даже отдавая жженным привкусом. То самое "Пино в Шираз", которое становится таким модным в последнее время опять же среди непритязательных или начинающих дегустаторов. Мы отнесли это разочарование насчет молодости вина (прошло всего 10 месяцев после сбора урожая), и надеемся к нему однажды вернуться. Кстати, похожий вкус попадается среди Пино Нуаров урожая 2013 года из Долины Русской Реки, поэтому Пино Нуары 2013 года мы предпочитаем покупать из района "Sonoma Coast", где гораздо прохладнее, и виноград не перезрел так сильно, как в некоторых хозяйствах из RRV.

Но зато следующее вино оказалось настоящим открытием - 2012 "Emmolo" Мерло. Прекрасно структурированное, сочное, несколько дымчатое, с богатым вкусом красных ягод и очень долгим послевкусием. Из всех Мерло, которые мне до сих пор удалось попробовать, с ним может соперничать только 2009 "Morrison Vineyard" Мерло из винодельни "Deer field Ranch", описанное мною в моем прошлом сочинении (2012 Rombauer “Carneros” Merlot занимает отдаленную третью позицию). Цена этого вина на винодельне -- $65, пожалуй, несколько дороговато, но, с учетом маленького производства и невероятного качества, может быть и терпимо. На сайте "www.wine-searcher.com" я его нашел на Лонг-Айленде за $47. За эти деньги я бы взял, не задумываясь.

Последним номером программы значился "Caymus – NapaValley" Каберне Совиньон. Он мало чем запомнился -- просто хорошего качества Каберне, какого в Напе навалом. Это вино есть почти в любом магазине по цене $60-80 за бутылку, и за такие деньги я бы его брать не стал: можно найти гораздо более интересные и редкие вина в этом ценовом диапазоне. На этом дегустационное меню закончилось, но я нагло спросил: "А как же насчет "Caymus Special Selection Cabernet Sauvignon" (зачем мы, собственно, на Caymus и ехали)? Девушка, разливавшая вина, с кем-то пошепталась и как из-под земли достала начатую бутылку (видимо, все-таки, они его некоторым клиентам наливали). Налив вина в бокал, она исчезла,  а мы приступили к дегустации. Ну что я могу сказать: приходится в очередной раз писать "элитное Каберне из Напы", хотя опять же может и не такое запоминающееся, как GdL, Cask 23 или Беринджер “Private Reserve”. Вино показалось очень мягким, с приятным налетом таннинов, хорошо сбалансированным (т.е., естественно, ни таннин, ни кислота, ни алкоголь друг друга не подавляют, а создают очень прочную и гармоничную структуру вина) и характерным запахом Каберне из Напы (Славина мама говорит, что в Напе воздух просто пропитан этим запахом).  По вкусу, я бы сказал, где-то посередине между "Stag’s Leap" и "Rutherford". Не такое фруктовое, как вина из "Stag’s Leap", но более фруктовое, чем Каберне из Резерфорда. Еще ему бы сильно не помешала по крайней мере 5-летняя выдержка (мы пробовали вино урожая 2012 года) -- это должно его окончательно "отполировать". Ну и, пожалуй, оно стоит тех денег, которые за него просят (средняя цена в магазинах -- $160). Когда мы закончили и эту порцию, к нам подошел новый разливальщик и, заметив пустой бокал, спросил, не хотим ли мы попробовать что-нибудь еще. Ну, меня, конечно, дважды спрашивать не надо было, и я спросил, а не предлагают ли они для дегустации "Caymus Special Selection Cabernet Sauvignon". Так мы нахально получили вторую порцию этого прекрасного вина :-).

В целом, все же от последнего посещения "Caymus" у меня остался неприятный осадок: при 50-долларовой стоимости дегустации (SLWC стоит $40 и предлагает гораздо лучший набор вин, не говоря уже о Beringer, BV, Rombauer и других) вам просто наливают вина, без всяких объяснений или описаний того, что вы пробуете (откуда виноград, как сделано вино, и т.д.) -- типа пейте и выметайтесь, и при этом еще и удерживают свое флагманское вино. Если о нем не знать, то это просто надувательство неопытных посетителей. Все остальные винодельни предлагают свои лучшие вина на резервных дегустациях за меньшую цену.

Freemark Abbey

Еще одной остановкой во время июльской поездки была винодельня Freemark Abbey. Я давно хотел забраться в более северную часть Напы -- дальше Беринджера, но это обычно не удавалось, так как мы всегда "нанектаривались" гораздо раньше (от стихотворения Высоцкого: "Не вести ж бесед тверезыми, Марк-патриций не мытарился: пил нектар большими дозами и ужасно нанектарился"). Собравшись с силами, на этот раз нам удалось прорваться дальше Беринджера, на "Freemark Abbey", но даже и в эту поездку произошло это к концу дня, так что извините за то, что многие детали расплылись в памяти. Винодельня эта мне была интересна тем, что она была единственной, и белое, и красное вина которой (Шардонне и Каберне Совиньон) были представлены, вы уже сами догадываетесь где (конечно, на Парижской дегустации 1976 года). Красивое название фирмы, как оказалось, это просто комбинация имен их основателей и никакого другого символизма в себе не несет. Выбор вин был довольно обширным (предлагалось несколько дегустационных меню, но я не помню сколько именно). Мы, естественно, выбрали "Single Vineyard Cabernet Sauvignons" (Freemark Abbey Шардонне я как-то купил в магазине за $27: хорошего качества Напское Шардонне за разумную для такого вина цену). Тут я опять не могу вспомнить названия всех Каберне, но я помню, что все они были великолепными на вкус -- запомнился чуть более крепкий, чем хотелось бы, таннин, но это всего лишь вопрос лишнего года-двух выдержки. Цена на них была довольно умеренной для вин такого качества -- в 60-80-долларовом диапазоне. Если удастся туда попасть еще раз на более трезвую голову, то я подумаю о вступлении в их клуб: мне очень понравился широкий выбор отличных Каберне на этой фирме. Ну и напоследок интересный факт: тот самый виноградник SLV, Каберне с которого победило в 1976 году, был засажен черенками с виноградников "Freemark Abbey" за несколько лет до Парижской дегустации.

VML

VML -- это одна из тех фирм, которые Юджин вскользь упомянул в своём отчете за декабрь 2014, поэтому я вас отсылаю к нему за техническими деталями фирмы и ее философии виноделия. Вдобавок одна из моих коллег была в таком восторге от посещения их дегустационного зала, что она записалась в их клуб (единственный человек, которого я знаю, который состоял бы в клубе какой-либо из фирм), поэтому мы решили заехать туда во время нашей июльской поездки. Как и большинство фирм в долине Русской Реки, ВМЛ концентрируется на производстве Пино Нуара и его "сводного брата" -- Шардонне. Сейчас я уже не помню, какие именно вина мы попробовали во время нашего посещения, но могу сказать, что все они были урожая 2012 года. Мы остались очень довольны качеством Пино Нуаров и абсолютно невероятной ценой для вин такого качества (средняя цена Пино Нуара от VML-- порядка $30-35, Вильямс Селием, для сравнения -- $60-70). Взвесив все "за" и "против" мы решили тоже записаться в их клуб: они присылают на выбор 3, 6 или 9 бутылок четыре раза в год. Для клиентов, заказывающих 6 или 9 бутылок в каждой рассылке, доставка бесплатная. VML делает три категории вин: "Appellation wines" -- Шардонне, Совиньон Бланк, Пино Нуар и Rose ($24-35 за бутылку, и 35-долларовый Пино Нуар стоит более чем разумно за такое великолепное вино), "Single Vineyard wines" -- название говорит само за себя (примерно $38-40 за бутылку), ну и, наконец, "отборные" Пино Нуары (“Barrel Select”, бутылки выглядят, как на второй картинке) -- "Земля", "Луна" и "Звезды". Эти вина доступны в первую очередь для членов клуба и не более 2 бутылок в одни руки. Если что-то остается, то можно заказать на веб-сайте (сейчас доступен только Пино Нуар "Земля" урожая 2013 года, $48). 

Характер вин напрямую зависит от философии Вирджинии (хозяйки и винодела) -- как писал Юджин, она старается через свое искусство выразить характер терруара. Все вина чуть более прохладного 2012 года были великолепны. Может быть не во всех была та "натянутость" о которой я писал выше, но, тем не менее, очень и очень неплохо. Урожай очень теплого 2013 года был, что называется, "hit and miss": самый простой Пино Нуар (Russian River Selection, первое фото в текущей главе) был весьма элегантен, со всеми ожидаемыми ароматами, но "отборные" Пино Нуары, которые мы пробовали во время октябрьской поездки и примерно месяц назад из клубной доставки, несколько разочаровали. Это были те самые Пино в Шираз, которые я не очень люблю. Более того, концентрация алкоголя (из-за чрезмерно теплого сезона) в некоторых из них была настолько высока, что вина были явно разбалансированы и отдавали жженым привкусом. Если вы представляете -- по вкусу они напоминают перенасыщенные Пино Нуары из самых южных районов Калифорнии, где Пино Нуар еще может выжить -- долина Санта Мария и район Санта Барбары.

               

Резюме такое: вина в целом весьма неплохие, хотя средний уровень явно не дотягивает до Мартинелли, Гарри Фаррел или Вильямс Селием. С другой стороны, соотношение цена/качество -- лучшее из тех, что нам попались в RRV. Ищите вина от VML 2012 года (если вы ищете Single Vineyards), или простой RRV Пино 2013 года. Шардонне они делают тоже весьма неплохо: как и большинство виноделов в RRV, чуть полегче, чем Шардонне из Напы/Карнерос, более фруктовые и с заметным лимонным привкусом.                

               

Russian Hill

Наше первое знакомство с этой крошечной винодельней (общий объем производства порядка 3,000 ящиков, по состоянию на июль 2015 года) состоялось все в том же магазине "Harrison Wine Vault" на одной из дегустаций Пино Нуаров. Нам был предложен Russian Hill Estate "Russian River Valley" Пино Нуар, то есть это было не-estate wine. Несмотря на показавшуюся довольно топорной этикетку, которая, к тому же, была плохо приклеена, вино оказалось на удивление хорошим и сильно выделялось в лучшую сторону от всего остального, что мы попробовали в тот вечер -- глубокие и разнообразные фруктовые вкусы, прочная структура, насыщенность: все на месте. К сожалению, в магазине оно закончилось, и, как я писал выше, менеджер предложил мне купить бутылку Пино Нуара от Мартинелли, мотивируя это тем, что оба вина вполне сопоставимого вкуса и качества. В общем, решение оказалось очень мудрым: удалось познакомиться сразу с двумя фирмами, выпускающими великолепный Пино Нуар. В отличие от Мартинелли, Russian Hill Estate обладает гораздо более насыщенным цветом, и едва заметный привкус карамели, заметный в Мартинелли, в нем отсутствует.

В следующий раз мы с ним столкнулись в баре "Crush Wine Lounge" в городе Woodlands, неподалеку от Хьюстона, где оно было предложено за невероятно разумную для бара цену. Наши друзья, с которыми мы ввалились в тот бар, до сих пор вспоминают необычайно хорошее вино, заказанное в тот вечер. После двух подобных опытов мы решили, что пора уже посетить саму винодельню. Она находится примерно в паре миль от Мартинелли на небольшом холме, с которого открываются великолепные виды на RRV (см. на фото). Попали мы туда в июле 2015 года и оказались там единственными посетителями. Их дегустационный зал больше похож на гостевую комнату не очень просторного дома (впрочем, как и на многих других винодельнях в долине Русской Реки). Как оказалось, "Russian River" Пино Нуар фирма больше не выпускает -- теперь они делают только estate wines. Я, к сожалению, в ту поездку не вел детальных записей, поэтому не  могу сейчас уже сказать, в чем были их основные отличия друг от друга, но все они были великолепны. Стоят они от $40 до $60. Недешево, конечно, но это столько сколько вы заплатите практически за любой по-настоящему высококлассный Пино Нуар в долине Русской Реки, особенно с такой маленькой фирмы. Не знаю, есть ли их естайт вина в магазинах, но даже если вам попадется "Russian River Selection" -- не пропустите. Дизайн этикетки похож на этикетки с estate wines (на фото), но логотип напечатан на красном, а не на белом фоне.

 

 

Энциклопедия виноделия в Калифорнии –  Часть 1 -->> 
 Часть 2 -->> 
 Часть 3 -->> 
 Часть 4 -->> 
 <<--  Eugene's Letters 
 

 

 

Hosted by uCoz