"От редакции"

Ещё одно путешествие в страну виноделия

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"Уж сколько раз твердили миру..." - с утра, хорошо опохмелившись, начеркал на бумаге один вице-губернатор города Твери, эдак лет 150 назад. Потом он задумался, хмурое дождливое утро не предвещало ничего хорошего. На души скребли кошки, а в верхней части желудка временами просходило какое-то движение. Когда человека подташнивает с утра, его почему-то тянет на воспоминания об истории продуктов, попавших в его пищеварительный тракт. Наверное поэтому на бумаге появилось слово "сыр"… потом возле вице-губернаторского окна пролетела ворона, каркнула и улетела побираться на помойку через Волгу в Затверечье, и мысль, которая глодала сознание вице-губернатора с раннего утра, потерялась. Впрочем, дальнейший ход событий нам известен.

О несовместимой комбинации сыра, вороны и лисицы нам стало известно в 5-ом классе. А в 8-ом классе Славка - мой сосед по парте - настреляв у пацанов по 10 копеек, купил бутылку "крепленого" и вечером принес эту бутылку в ТЮЗ, где строгие учителя собрали весь наш класс, чтоб прежде всего им, а заодно и нам, посмотреть спектакль. Некоторые из наших спектакль, конечно же, и смотрели, а другие же, расположившись в дальнем углу партера, образовали вокруг бутылки крепленого кружок истинных почитателей художественного слова, так сказать, местного тверского разлива. Мы все думали тогда, что пьем вино. Заедали мы эту муть эклерами из театрального буфета. Результат такого смешения не заставил себя долго ждать - пронаблюдав удваивание действующих персонажей на сцене, группа культурно отдыхающих подростков быстрым шагом отправилась с последних рядов партера через коридор с портретами отцов-основателей театра в заведение, гидравлически связанное с городской канализацией.

О чем это я? Конечно же о том, что водка - это зло. Сколько раз мы твердили эту фразу, когда оно приходило к нам с утра. А сколько от нее, белоголовой, пострадало "людей доброй воли" - ведь злодеи обычно водку не пьют? Вот об этом и хотел написать свой памфлет вице-губернатор, только, видимо, подсознание ему прошептало (а может быть - ворона накаркала), что памфлет этот не будет услышан народом и, соответственно, не войдет в сборник обязательного чтения для подростков.

На самом деле, многие из нас догадывались, что существует параллельная вселенная, где культурный народ из разных там импортных стран употребляет (причем довольно регулярно) тот же алкоголь, что и мы, но как бы сделанный из натурального виноградного сока. Даже в культовом физтеховском репертуаре одинокой строкой пробегало:

"Ну вы представьте: там они не пьют,
Сидят весь вечер, цедят полстакана..."

Импортные слабо-алкогольные смеси из перебродившего винограда имели смачные названия: Бордо, Кларет, Лафит… и это вот - Шабли. Мы про Шабли читали у классиков, но никогда не видели в магазинах. Наша физтеховскя юность быстрой птицей пролетела мимо высококачественых и даже среднекачественых сухих (то есть некрепленых) вин. Элитным (три рубля за бутылку) сухим вином, я помню, одно время считалась болгарская Албена. Болгарское вино Албена появилось в немногих московских магазинах незадолго до Олимпиады-80 - его и другое, но тоже импортное вино - Котнари - пили особенно интеллигентные аспиранты из общежития Зюзино, со снисхождением наблюдая, как некоторые младшие товарищи пачкают полы в туалетах и хватают "белочку" после употребления ординарного белого за 3,62.

Прошло время, набрался жизненный опыт, но из года в год посещение винного магазина заканчивалось покупкой чего-нибудь баксов за 10, иногда за 15. Это что-то чаще имело французское название на этикетке, реже итальянское. Но однажды, в городе Прово, что на западе штата Юта, на столе появилась бутылка прекрасного калифорнийского вина, аименно Пино-Нуар стоимостью 75 баксов. Куплена она была на небольшой винодельне в местечке под названием Долина Русской Реки на севере ещё большей долины Сонома. С тех пор мне стало известно о существовании вин, которых нет ни в одном магазине, и эти вина драматично отличаются от тех, которые я и многие другие привыкли употреблять - ну, примерно так, как оросительный канал отличается от городской канализации.

Представляемый для вашего внимания труд про вина из трех известных винодельческих районов, расположенных в Центральной Калифорнии: побережья Монтерей и двух долин, долины Напа и долины Сонома - вышел из-под пера энофила. Энофилом называется человек, который тонко разбирается в хороших винах. Энофил - это некое состояние души. Очень хорошее вино, естественно, дорогого стоит, поэтому немногие из смертных способны достичь этого состояния, так сказать, "войти в астрал". Основным продуктом мышления энофилов является не только вычурное описание органолептических характеристик того или иного вина, но и проставление оценок по 100-бальной шкале. Вина, получившие 95 балов и выше, обычно считаются коллекционными.

Энофила зовут Алексей, и он провел некоторую часть своей околонаучной жизни в прериях западного Техаса, где я с ним и познакомился. В Техасе кроме свой науки Алексей развивал искусство паса из глубины и в разрез, а также играл вторую скрипку в местном университетском оркестре. И в том, и в другом случае я находился, как говорится, "на острие", недалеко от Алексея: либо принимая пас у ворот противника, либо слушая его скрипку в зрительном зале. После 12 лет наших мытарств и скитаний по бескрайним просторам североамериканского континента (Вашингтон, Калифорния, Бостон, Центральная Пеннсильвания, Мэрилэнд, Алабама, Юта, Хьюстон, далее везде) судьба снова свела нас на восточном побережье, где мы, как истинные ученые, решили, наконец, подойти к изучению продукции калифорнийских (и не только) виноделов систематически.

Вернемся к винам: что нам говорят баллы, проставленные за качество вина тем или иным эскпертом? Эти цифры в общем-то только указывают на порядок величины и сильно зависят от предпочтений эксперта. Поэтомудля нас, неофитов (то есть не совсем опытных потребителей), важным моментом, ко всему прочему, является существование некоей упрощенной сравнительной шкалы. В труде, который вам предстоит прочитать, самым лучшим винам Алексей присвоил категорию "элитных". Стоимость элитных вин - где-то от 75 до 120 доларов за бутылку. Автор упоминает о существовании и более крутых вин, которые называются "культовыми винами". Стоимость бутылки такого вина запросто может зашкалить за единицу с тремя нулями. Помните совет, сказанный в горах Кавказа одним искателем денег и приключений: "Киса, не делайте из еды культа!". Так вот, к сожалению, до заоблачных высот, то есть культовых, вин, автор данного "опуса магнум" пока не добрался вследствие отсутствия необходимого запаса денежных знаков. Но он работает над этим, и я очень надеюсь, что в недалеком будущем и эти "культовые" вина будут им описаны и расклассифицированы.

Теперь медленно спускаемся с горы - далеко внизу, на границе леса "магазинные вина нижних полок" альпийскими лугами широко раскинулся класс "повседневных вин". Но даже самый обыкновенный представитель этого класса поразит своим качеством любого сапиенса, не страдающего мелкобуржуазными предрассудками. Между альпийскими лугами и вершиной пролегает зона более благородных "очень хороших" вин. Выбор какого-то конкретного вина из этой довольно большой группы очень прост - по коэффициенту "качество поделить на цену".

В общем, я не хочу занимать ваше драгоценное время, поэтому читайте нижеизложенный текст, думайте и копите деньги на поездку в Калифорнию. Небольшой совет: чтобы текст лучше усваивался - найдите глубокий бокал и налейте в бокал что-нибудь, что стоит хотя бы 35 долларов за бутылку (впрочем, если вы этого не сделаете, то через некоторое время ваша рука всё равно потянется к стакану с благородным напитком, как у многих людей, ознакомившихся с английской версией данного опуса). Одно обязательное условие: на этикетке вашего вина должно быть слово Напа или Сонома, и тогда без суеты - вперед.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ВВЕДЕНИЕ

Итак, наконец-то я собрал и обработал свои путевые заметки. Ниже рассказываю вкратце (правда, как ни старался, а получилось шесть десятков страниц) о своих впечатлениях от дегустации вин во время нашей недавней поездки в Калифорнию. Первоначальный план заключался в том, чтобы заценить вина, сделанные из винограда, выращенного вблизи калифорнийского города Монтерей на Центральном побережье и в районе Северная Сонома - к северу от города Хилдсбург, где-то около 70 миль на север от Сан-Франциско. План этот с треском провалился, в первую очередь потому, что мы таки заскочили в Напа-Вэлли, ну и, естественно (и как можно было в принципе ожидать), застряли там на пару дней.

Прежде всего честно признаюсь: мой язык не в состоянии отличить привкус "черной смородины" от "черешни с намеком на сливу". Я думаю, что это в любом случае фигня. Мое определение качества вина основывается только на том, соответствует ли оно моему вкусу. К тому же я обращаю внимание и на другие очевидные характеристики вина: как хранилась бутылка (например, попал ли в бутылку воздух при хранении, вызвав окисление вина и придав ему характерный противный - несколько "металлический" привкус, это часто случается, если бутылки долго хранятся в вертикальном положении, и пробка подсыхает), кислотность, "водянистость", то есть, насыщено вино ароматами или кажется разбавленным, содержание танинов (танины дают привкус косточки, они и есть "дубильные" вещества) и т. д. Во всяком случае, многие из моих друзей-читателей давно знакомы с моими критериями по выбору хорошего вина, и я думаю, что я, они, а также и многие другие люди разделяем основные представления о том, каким должен быть вкус хорошего вина.

Для начала обьясню основные отличительные особенности виноделия в Калифорнии. Небольшое введение будет тем более уместно, что многие европейские жители не слишком хорошо знакомы с винами Калифорнии. В целом, калифорнийские вина являются более "фруктовыми", они более "сочны" (то есть менее водянисты) и содержат больше алкоголя, чем французские или итальянские вина. Это связано с тем, что калифорнийсий климат, как правило, теплее, суше, и намного "ровнее", чем климат во многих винодельческих регионах Европы (в регионе Бордо, например). Вегетационный период в Калифорнии длиннее, чем в Европе, виноград вызревает, что называется, до упора, накапливает больше сахара и, что немаловажно, аромата. Большая концентрация сахара приводит к высокому содержанию алкоголя в местных винах: 14 - 15% (иногда и даже 15,9%), и это довольно много, особенно если сравнивать с типичными евпропейскими винами, где акогольное содержание редко превышает 12,5%, а аромат придает местным винам очень выраженый "фруктовый" вкус.

Поскольку летом и ранней осенью погода в Центральной Калифорнии (а это небольшие долинки на севере, на востоке и на юге от Сан-Франциско) довольно стабильна, то нет большой разницы между качеством урожая винограда, собранного в разные годы, что нельзя сказать о Европе. Хотя провальные сезоны иногда встречаются даже в Калифорнии. К примеру, заметным провалом был 2011 год. Этот год был трудным для местных виноделов - когда пришел сезон сбора урожая, то было прохладно и дождливо. Многие вина из урожая 2011 года имеют более "водянистую" консистенцию и более кислый вкус, чем вина более ранних годов (опять же, я сужу по тем винам, что мы протестировали). Очевидно, что в 2011 году виноград не дозрел до своего "обычного" калифорнийского состояния. Особенно пострадали Каберне и Зинфандель - именно те сорта, которые "любят" длинные периоды теплой и сухой погоды. Если вы уже пробовали калифорнийские вина 2011 года, и вы, допустим, нашли (как вам кажется) хорошее вино, то я предложил бы вам попробовать тот же сорт вина, но из более ранних урожаев, допустим, 2007 года. 2007 год был просто идеальным для калифорнийских вин (про это мы неоднократно слышали от местных гидов, хотя, честно говоря, я не чувствую большой разницы между 2007, 2006, или 2008 годами). К сожалению, сегодня в магазинах очень непросто найти калифорнийские вина 2007 года. Если вы увидите в магазине калифорнийское вино 2007 года от "авторитетного" производителя (обращаю здесь ваше внимание, что вина сделанные под марками EJ Gallo, Woodbridge, Franzia к таковым не относятся), то сразу покупайте.

Во время двух последних поездок в Калифорнию я много общался на тему лучшего "винного" года, разговаривая с гидами, виноградарями и просто со знающими людьми. В настоящее время все специалисты утверждают одно: 2012 и 2013 года - самые лучшие за последние 10 - 15 лет. Вина 2012 года только начинают появляться на рынке - в первую очередь типичные ранние пташки: Шардонне, Пино-Нуар и Зинфандель. Эти вина требуют меньшего срока выдержки. А вот Каберне 2012 года появится в продаже только в 2015-ом, а вина из 2013 года даже еще не разлиты по бутылкам. Если вы увидите смеси (бленды, купажи) из Каберне и Мерло урожая 2012 года, сделанные в стиле Бордо (Бордо - это купаж, как правило, из 3, иногда из 5 вин), вы, вероятно, будете иметь дело с самым низким качеством винного материала: хорошие производители дорожат возрастом своих вин. Качественные вина из бордосских сортов винограда обычно выдерживаются не менее двух лет в бочках и ещё не менее года в бутылках.

Примечание: купаж в стиле Бордо представляет собой смесь - редко из двух, а чаще из трех, но иногда и из всех пяти классических бордосских сортов: Каберне-Совиньон и Мерло (два основных компонента), затем Каберне-Франк, Мальбек и Пeти-Вердо (Пeти-Вердо добавляют, в основном, совсем чуть-чуть, 3 - 5%, чтобы придать вину "структуру", хотя некоторые производители - Кaнде, Ледсон, Пежу - иногда делают вино из чистого Пeти-Вердо). В Калифорнии смесь в стиле Бордо часто называют "Meritage" в связи с ограничениями на товарные знаки. Точный состав указывается на задней этикетке бутылки. Кроме того, в Калифорнии вина, содержащие более 74.99% одного и того же сорта юридически вполне могут называться по имени этой разновидности, хотя это требование и не обязательно, в отличие от опять же французских вин, т. е. в Калифорнии вино, содержащее 75.0% Каберне-Совиньон и 25.0% Мерло, может юридически называться "Каберне-Совиньон". В Калифорнии часто можно найти вино, которое сделано исключительно из одного сорта винограда - такую 100 % чистоту сорта редко можно встретить у европейских вин.

Некоторые из вас, наверное, знают, что большая группа сортов винограда относится к так называемым "Ронским" сортам (долина реки Рона во Франции - крупный винодельческий район). Эти сорта винограда практически не выращиваются в долине Напа и более распространены в долине Сонома и в других долинах Калифорнии. Долина Напа слишком идеально подходит для выращивания Каберне-Совиньон, поэтому виноделы не хотят отдавать и так очень ограниченную площадь для посадок Сира (или "Шираза" в Австралии, Южной Америке и Южной Африке), Гренаша, Моурведре, Кариньяна и прочих сортов. Вина, сделанные из этих сортов, могут быть очень хороши, но они не столь ароматны и насыщены, как лучшие вина, сделанные из пяти классических сортов Бордо. Ронские сорта, как правило, содержат меньше таннина (возможно, за исключением Сира) и для меня имеют вкус итальянских вин (только в Калифорнии Ронские сорта вин менее кислы). Наконец, Зинфандель - довольно уникальный для Калифорнии виноград. Зинфандель нигде так широко не культивируется, как в Калифорнии. По происхождению он из Далмации (теперь это адриатическое побережье Хорватии). Это второй наиболее распространенный сорт винограда в Калифорнии (после Каберне-Совиньон). Он созревает раньше, чем все остальные сорта, и к моменту сбора урожая успевает накопить много сахара, поэтому, скажем, 15.9% содержание алкоголя в Зинфанделе, полученное в результате брожения, совсем не редкость.

Здесь я хотел бы заняться плагиатом и непосредственно процитировать отрывок о Зинфанделе из недавнего рассказа Юджина про путешествие в страну виноделия, (который был размещен на oдном физтеховском сайте полгода назад [см. здесь -> - Прим. ред.]). Я люблю иногда перечитывать этот отрывок, потому что он очень информативен и главное - хорошо написан. Как и я, Юджин - большой поклонник Зинфанделя, особенно того его вида, который имеет название "Old Vine". Итак, читаем выдержку из рассказа.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Обьехав (судя по географии выпитых бутылок) половину Франции и Италии, быстро ознакомившись с Чили и Аргентиной, сказав "здрасьте товарищ" Австралии, душа и тело мое переместились в Калифорнию. Калифорнийские воды (те, что укреплены алкоголем) - это именно то место, где тело и душа отдыхают. Особенно хорошо отдыхается в Сономе, в месте, где произрастает Зин. "Зин"- это сокращение от "Зинфандель". Американцы в массе своей могут без труда произнести (и поэтому запоминают) односложные слова. Как утверждает статистика, если у вас фамилия из трех и больше слогов, значит шансов у вас в местном бизнесе - ноль. Поэтому легко раскрутились со своим бизнесом Гэйтс и Джобс, а вот Касперский, несмотря на предпринимаемые хакерами всего мира усилия, в Америке много пока не заработал. К слову, финансовые достижения напарника Джобса Стива Возниака довольно скромны. Думаю, скромнее чем, скажем, у питерской Фимы Собак, Ксюшади.

Быстро мотаем назад - к виноградной лозе. Считается, что виноградная лоза живет до 120 лет, то есть может легко пережить человека, если только ей в жизни не встретился человек с фамилией "Горбачёв". Опять о грустном... ну уж нет - теперь уже честно мотаем пленку далеко назад. Известно, что лоза после первых 20 лет обильного плодоношения сильно сдает, при этом количество собираемого винограда может всего за пару лет упасть в несколько раз. При этом, как ни странно, качество - то есть вкус и, соответственно, содержание веществ, полезных не только энофилам (любителям налить в свой желудок стакан красной жидкости из двухсотдолларовой бутылки как минимум раз в неделю), в каждой индивидуальной виноградине у некоторых (совсем немногих) сортов винограда с годами улучшается. Более того, старая лоза может подхватить какой-нибудь древесный герпес, что в некоторых случаях положительно (!) влияет на биохимию виноградного сока. Знатоки виноделия знают, что вино, сделанное из винограда, собранного вон с той лозы, что справа, может отличаться от вина, что сделано с другой лозы, находящейся всего в 15 метрах. То есть в виноделии, как и в преферансе, есть некий тайный ход фишки, который чувствуют только немногие избранные. Совершенно справедлива тут будет пословица: знал бы купаж - жил бы в Напе (Напа - это соседняя с Сономой и тоже знаменитая долина). Купаж, как все преферансисты уже догадались, это исковерканый французским языком "сoupage" и означает "смесь".

Конечно же, о вкусах не спорят. Хотя неугомонный просветитель-одиночка мне укажет, что можно, например, померить все ингредиенты в вине хорошим масс-спектрометром. Но где ж взять столько хороших масс-спектрометров? Плюс, к примеру, может получиться и так, что разные комбинации ингредиентов дадут приблизительно одинаковый вкусовой эффект. Так что даже самым продвинутым калифорнийским виноделам пока проще использовать человеческий рот и нос в качестве органолептического детектора.

Название "старый" в приличных калифорнийских винодельнях можно давать только тому Зинфанделю, который собран с лоз минимум тридцати и до столетней давности. Если лозе больше ста лет, то соотвествующий Зин называется "древним". Повторим, что качество продукта улучшается не у всякой стареющей лозы. Самые старые в мире лозы находятся не во Франции, а на территории бывшей Югославии - в Словении. Тем югославским лозам более 400 лет. Коллектив этих едва живых растений производит всего 5 ведер вина в год. Для сравнения, самой старой лозе в Сономе всего (!) 150 лет. А вот интересно, сохранилась ли та лоза, из которой было сделано Фалернское, стаканом которого утром четырнадцатого числа весенего месяца нисана опростился всадник Понтий Пилат?

Путь Зинфанделя начался много веков назад на берегах Адриатики, в Далмации. Даже сегодня в некоторых деревнях Хорватии выращивают Зин, хотя, конечно же, его там называют по-другому. Еще в 18 веке несколько лоз Зина были привезены на юг Италии, в провинцию Пуглия - в то место, где у Италии каблук. Там Зинфандель разросся и стал называться "примитиво". На самом деле, "примитиво" - это не то, что можно подумать. Слово "примитиво" - исковерканое слово primativus и означает "первый". Зинфандель, как заметили виноградари Пуглии, вызревает первым из местных сортов. Где-то к концу августа он может наработать в себе приличное количество сахара и, соотвественно, ароматных веществ.

Самая интересная история произошла с Зинфанделем в Америке. Почти 200 лет назад один англичанин выписал несколько лоз Зинфаделя из Вены. Поскольку англосаксонское население тогда ютилось на Лонг-Айленде (на восток от Нью-Йорка), то и первые лозы Зина стали расти там же. Неугомонные американские виноделы 19-го века распространили его еще дальше - до Бостона и даже до Великих озер. Но, видимо, солнца и тепла тогда в эпоху глобального похолодания было маловато, поэтому Зин так и не прижился ни в Новой Англии, ни на всем восточном берегу.

С Калифорнией Зину повезло больше: где-то ближе к концу позапрошлого века первые его лозы были посажены именно в Центральной Калифорнии - в двух долинах на севере от Сан-Франциско. Особенно хорошо Зин прижился в долине Сонома. С тех давних пор Сонома Вэлли и соседняя с ней Напа Вэлли - главные и, наверняка можно сказать, единственные области мира, где произрастает высококачественный Зин. Благодаря тёплому и сухому климату, процент фруктозы в Зине достигает 30%. Поэтому и можно не только встретить, но и купить калифорнийский Зин с пятнадцатью и выше "оборотами". Круговорот веществ имеет место и во всей этой истории с Зином: самый лучший Зин в Калифорнии выращивает один хорват с короткой фамилией Гргич. Такого потрясного Зина как у Гргича нигде в мире не купишь.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Спасибо, Юджин! Здесь я хотел бы добавить слова предостережения: держитесь подальше от вина "Белый Зинфандель", этой розово-сладкой водицы, нарабатываемой в больших количествах из винограда низкого качества, что продается за 6 - 10 долларов за бутылку. Самым известным производителем этого материала является фирма Берингер. Это вино не имеет ничего общего с реальным Зинфанделем, чей вкус очень богат. Зинфандель - это вино с сильнейшим фруктовым привкусом, очень ароматное темно-красное вино. Нелегко найти высококачественный Зин в обычных винных магазинах. Пожалуй, только Ромбауер ("Rombauer") является редким надёжным производителем широко доступного выскококачественного Зина (остальные надо заказывать либо напрямую у производителей или в больших интернет-магазинах). Обычно цена Зина "Rombauer" составляет 30 долларов за бутылку. Зинфандель, который разлит в бутылки под 20 долларов, безусловно, имеет характерный для Зина густой аромат, но эти вина достаточно просты на вкус (т. е. в них отсутствует букет) с сильным привкусом спирта. Этот привкус часто бывает настолько сильным, что может разрушить все впечатление от вина.

Как и в случае с европейскими винами, качество калифорнийских вин довольно хорошо коррелирует с тем, насколько точно на бутылке указано происхождение вина. Например, если на бутылке написано просто "Калифорния", то виноград, из которого сделано вино, может быть собран где угодно в Калифорнии, например в Центральной долине. Там производится 70% всего американского вина, и в большинстве своём это бормотуха, продающаяся в 5-литровых коробках и бутылях. Большие производители, типа BV, Robert Mondavi, Chateau St. Jean, Sterling, тоже продают вина под маркой "Калифорния", и их качество, конечно, лучше, но, пробуя эти вина, вы получите абсолютно ложное представление о настоящей продукции калифорнийских виноделов. Такие вина стоят 5 - 10 долларов за бутылку или даже за 5 литров.

Следующий уровень - указание географических регионов Калифорнии: Центральное побережье, Монтерей, Кармель, Долина Напа, Долина Сонома, Санта Барбара, Пасо Роблес. Тут нужно знать, какие вина вас интересуют, а также знать названия производителей с хорошей репутацией. Лучшее Каберне делают в Напе, очень хорошее в Сономе, просто хорошее в Пасо Роблес. Зинфандель - Сонома, Напа, Лоди, Сьерра Невада, Пасо Роблес. Шардонне и Пино-Нуар - ищите вина из более прохладных (прибрежных) районов Калифорнии: Карнерос, побережье Сономы, Монтерей, Кармель, Санта Барбара. То же относится и к Совиньон-Бланк. Калифорнийское Мерло не пользуется такой же репутацией как Каберне, Зинфандель, Шардонне или Пино-Нуар, хотя вполне можно найти выдающиеся экземпляры из многих районов. Вина этого уровня стоят 12 - 25 долларов за бутылку, в зависимости от того, где они были произведены.

Следующий уровень - указание более мелких географических регионов внутри крупных. В Сономе, например, "Графство Сонома" (Sonoma County), "Долина Русской Реки" (Russian River Valley), "Побережье Сономы" (Sonoma Coast), Knights Valley, Alexander Valley. В Напе - "Rutherford", "Oakville", "Mt. Veeder", "Stags Leap", "Yountville" и другие. Начиная с этого уровня, у вас появляется возможность по-настоящему оценить уникальность калифорнийских вин. Ценовой диапазон этих вин: 25 - 75 долларов за бутылку, в зависимости от местности и от производителя.

Следующий уровень - вина с экслюзивных виноградников ("Vineyard Designated Wines"). Названия этих виноградников обязательно указываются на бутылках. Такие вина довольно редки, и в магазинах их найти практически невозможно: объём их производства исчисляется иногда парой сотен ящиков. Они стоят от 50 долларов за бутылку и выше, и это могут быть просто потрясающие вина, за которые можно с лёгкостью отдать и 80 долларов и не пожалеть об этом. Здесь хочу привести перевод страниц Википедии, дающих более подробное объяснение, что такое "вина с эксклюзивных виноградников", а также что такое "Estate wines".

Вина с эксклюзивных виноградников ("Vineyard designated wines") это вина, произведенные из винограда, собранного строго на одном винограднике, и названия этих виноградников обязательно указываются на этикетке. Вариации качества винограда, собранного с соседних земельных участков, были замечены ещё на заре виноделия и культивации винограда, и границы подобных участков стали чётко разграничиватьcя. Например, в Бургундии (а также провинции Бордо) все виноградники подразделяются на несколько категорий качества. Лучшие из них получают обозначение "Grand Cru". Названия этих виноградников (например "Montrachet") часто выделены на этикетках винных бутылок более заметным шрифтом, чем даже названия самих производителей вина. В США названия виноградников стали появляться на этикетках относительно недавно. Одним из первых элитных вин с указанием его точного происхождения был Каберне-Совиньон "Martha's Vineyard" урожая 1966 года фирмы Heitz. Более поздний пример - Шардонне с виноградника "Robert Young" урожая 1975 года, произведенное Сономской фирмой Chateau St. Jean. По законам Соединенных Штатов, если на этикетке указано название виноградника, то, как минимум 95% винограда, из которого сделано это вино, должно быть собрано именно там.

Вина, обозначенные "Estate" (пожалуй, можно перевести как "Cобственные") могут быть сделаны из винограда, собранного где угодно, при условии что виноградниками владеет и управляет сама винодельческая фирмa, тогда как "Vineyard Designated Wines" могут быть с виноградника, которым фирма не владеет, а покупает виноград у владельца (см. описание виноградника "To Kalon" в главах "Роберт Мондави" и "Provenance"). Вино, естественно, может быть одновременно "Estate" и "Vineyard Designated", как, например, Каберне-Совиньоны "Fay" и "S.L.V.", производимые Винными Погребами "Прыжок Оленя" (Stag's Leap Wine Cellars). "Собственные" вина делаются целиком из винограда, которым владеет сама фирма, а вино делается целиком на самой фирме - оно никогда не покидает территорию фирмы: ни во время ферментации, ни во время выдержки, ни во время бутилирования. Виноградники и винодельня не обязательно должны прилегать друг к другу, но они должны быть в одном и том же сельскохозяйственом районе ("appelation"). В США значение термина "собственные" несколько расширено и может означать вина, сделанные с виноградников, которыми фирма управляет, но которыми владеет кто-то ещё.

Наконец, совсем редкие вина - это те, которые делаются с отдельных (лучших) участков (блоков) виноградников. Их делают не каждый год и не каждый производитель. Они стоят ещё дороже, но я не уверен, что они лучше, чем предыдущий уровень.

Если вы когда-нибудь соберетесь в Калифорнию, то для того, чтобы по-настоящему оценить продукцию виноделов долины Напа (да и вообще любого винодельческого района), на дегустациях всегда надо спрашивать резервные вина. Дегустация "базовых", то есть более простых (и более дешевых) и широко доступных вин обычно стоит 15 баксов. Во время дегустации вам дадут попробовать 5 - 6 разных вин, которые можно купить в любом магазине, и которые мало чем отличаются от любых других вин (скажем, от недорогих французских вин, продукции Центрального побережья Калифорнии, и т.п.). Это как раз тот вид дегустаций, на который ведутся новички, патологические жмоты, а также люди, ничего в вине не понимающие - только за тем, чтобы похвастаться где-нибудь на вечеринке, похлебывая очередное дешевое пойло, что они дегустировали вина в Напе.

Лететь через всю страну (а может и через океан), чтобы пробовать вина, доступные в любом магазине - бездарная трата времени и денег. Мне кажется, лучше потратить 25 - 30 долларов с умом - на дегустацию настоящих вин, чем выбросить на ветер эти 15 долларов. В крайнем случае, всегда можно уменьшить количество посещений в 2 раза, но получить истинную картину виноделия в Напе. Только пробуя Reserve или Estate вина, вы можете судить о настоящем качестве вина, которое делает та или иная фирма. Кроме того, ещё один совет, который вам сэкономит уйму денег и даст максимум впечатлений - на каждой винодельне всегда берите одну дегустацию (один предлагаемый набор вин) на двоих. Если вы берете одну дегустацию на каждого, то с некоторого момента (обычно после посещения двух дегустационных залов) для вас все вина станут одинаковыми, а на третьей винодельне вы, вероятно, свалитесь со стула. Не будем здесь показывать пальцем, но некоторые (и не один раз) провели этот эксперимент на себе.

Наконец, для того, чтобы получить объективную цену любого калифорнийского вина в крупном винном магазине, вы можете смело вычесть 20% от цены винозавода указаной в этих заметках, а то и больше. Итак, со всем тем безусловно полезным материалом, что я так длинно вам изложил, давайте перейдем к деталям нашей поездки.

МОНТЕРЕЙ / Центральное Побережье

Наша первая винодельня называлась Борегар (Beauregard winery) - она расположена примерно в 5 милях к востоку от побережья, если ехать по шоссе номер 1 (местные его называют еще и так - ПиСиЭйч, по первым буквам от Pacific Coast Highway) и в 15 милях к северу от города Санта-Крус. Винодельня крошечная, общий объем производства составляет всего 5000 ящиков (60000 бутылок). В Борегаре делают в первую очередь Пино-Нуар, Шардонне, Пино-Гриджио (Пино-Гри), немного Зинфанделя и Каберне-Совиньон. Эти вина - опять же на мой вкус - оказались чересчур кислы, ничего такого особого, при этом владельцы откровенно завышают цену (например, кислый красный Зинфандель там стоит более 40 баксов!), впрочем, высокая цена отражает, скорее всего, лишь небольшой размер винодельни. А вот что они действительно оригинально делают - это Борегардское Пино-Гри. Интересным "кунштюком" в этом вине является нетрадиционный способ его приготовления - во время ферментации они оставляют виноградную кожицу в винном сусле (чего обычно не делается при приготовлении белых вин), и это придает вину ярко-оранжевый цвет (в отличие от традиционного светлого цвета у Пино-Гриджио). Вдобавок, вино приобретает заметный клубничный аромат. Пино-Гри из Борегара хорошо пить в жаркий летний день, если, естественно, его продавать по разумной цене. К сожалению, этого вина не найдешь в магазинах.

Борегарский Зинфандель не оправдал моих ожиданий: он очень водянистый и кислый, вероятно, это связано с тем, что винодельня расположена на довольно большой высоте и вблизи холодного океана, поэтому Зин не созревает должным образом. Шардонне и Пино-Нуар были ни то ни сё. Вывод такой: заезжайте на Борегар, только если вы находитесь в непосредственой близости от винодельни, просто для ознакомления.

Наша следующая остановка - место под интересным названием Кэннери-роу (Cannery row, это словосочетание можно перевести как "Консервный ряд") в городе Монтерей. В этом месте находятся три дегустационных зала: от двух отдельных винодельческих заводов плюс некий общий дегустационный зал под названием "Вкус Монтерея" (Taste of Monterey).

Сначала мы ознакомились с продукцией завода Bargetto. Баргетто - это фирма среднего размера, она поставляет на рынок 65 000 ящиков вина ежегодно. Более половины продукции составляют плодово-ягодные вина, то есть вина, сделанные из клубники, малины, смородины и прочих ягод. Их собственные виноградники (то есть те, которыми непосредственно владеет компания - "Estate vineyards") расположены в горах Санта-Крус, к тому же, фирма заключает контракты на поставку с некоторыми виноградарями из Монтерейского района. Баргетто делает очень приличные Шардонне, вполне доступные по цене. Их базовое Шардонне ферментируется в стальных цистернах, это делает вино более кислым и, как бы это сказать, более простым, без того оригинального маслянисто-дымчатого привкуса, который часто встречается у типичных калифорнийских Шардонне. Тем не менее, Шардонне от Баргетто является классическим, и само вино очень освежает, плюс 15 баксов - это неплохая цена. Вино более высокого класса, "Estate Chardonnay", выдерживается в дубовых бочках и имеет типичный для калифорнийских Шардонне вкус. Вино неплохое и продается по довольно умереной цене в 24 доллара. За эти деньги вы покупаете калифорнийское белое вино среднего класса.

Баргетто также делает отличное Reserve Merlot. У Резервного Мерло классический богатый фруктовый вкус с дубовым ароматом от бочек, впрочем, оно стоит довольно дорого для вина из Монтерея - 40 баксов за бутылку. Я не уверен, что я бы регулярно покупал вина из Монтерея за 40 баксов, когда более высококлассные вина из долины Напа доступны в том же ценовом диапазоне. В магазинах вы, наверное, можете найти вина сопоставимого качества даже дешевле. Вывод: Reserve Мерло - совсем неплохое вино, но я бы купил его за 40 баксов, только если б я хотел что-то уникальное.

В итоге в Баргетто мы купили бутылку Резервного Пино-Нуар (Reserve Pinot Noir) за 24 доллара. Этот Reserve Пино-Нуар - очень хорошее вино (особенно, с учётом цены), с ярко выраженным характерным для Пино вкусом; при этом и характерный вкус его, и терпкость от танинов достаточно заметны, чего обычно не наблюдается в недорогих Пино. Базовый Пино-Нуар из Баргетто - ничего необыкновенного.

Из дегустационного зала Баргетто мы поднялись в дегустационный зал "Вкус Монтерея" (Taste of Monterey), что на втором этаже того же здания. "Вкус Монтерея" продает более 300 различных видов вина от производителей Центрального побережья, Монтерея и долины Кармель. Эта географическая зона, прежде всего, славится сортами винограда, которые произрастают в сравнительно холодном климате: Шардонне, Пино-Нуар и Совиньон-Бланк. Дегустационный зал "Вкус Монтерея" имеет большие панорамные окна на три стороны - вы можете сесть у окна и наслаждаться прекрасным видом на океан, потягивая вино во время обеда/ужина. Что ж, попробуем вино, которое они нам предложили.

Итак, Сима Коллина Шардонне (Sima Collina Chardonnay). Вкус слишком "плоский": ничего кроме деревянного вкуса бочки, в которой выдерживалось вино. Поэтому цена 50 баксов за бутылку - это просто грабеж. Для сравнения: "золотой стандарт" калифорнийского Шардонне, Гргич Хиллз Напа Шардонне (Grgich Hills Napa Chardonnay), стоит всего 37 баксов, а цена знаменитого Шато Монтелена Напа Шардонне (Chateau Montelena Napa Valley Chardonnay) составляет 53 бакса на винодельне или 41 бакс в магазинах.

Пробуем дальше: Пелерин 2009 Пино-Нуар (Pellerin Pinot Noir 2009) - из нагорья Santa Lucia. Cовсем неплохо, имеет все качества хорошего Пино-Нуар, что и следовало ожидать, но 42 бакса за бутылку - это слишком круто. Такое же по качеству вино, купленное у более "авторитетных" производителей из Карнерос или Сонома ("Landmark", "Belle Glos", "Etude", "Acacia"), будет стоить как минимум столько же или даже меньше. Я бы дал ему цену в 25 баксов.

2009 Каберне-Франк из винозавода Boete (2009 Boete Cabernet Franc) - 40 баксов за бутылку - вкус опять слишком плоский и не хватает танина. Хотя недостаток танинов, вероятно, является общим для многих Каберне-Франк. Наверное, поэтому он и был скрещён в своё время (около 300 лет назад) с Совиньон-Бланк, результатом чего явился "король винограда" - Каберне-Совиньон.

"Кларет" 2006 года из винодельни Scheid (кстати, это был очень хороший год) - купаж в стиле Бордо, превосходное вино со всеми качествами, которые вы вправе ожидать от подобного вида вина: вкус темно-красных фруктов/ягод, очень уместная концентрация танинов, долгое послевкусие. Но, опять же, 60 баксов за бутылку платить неразумно (вина из Напы в этом ценовом диапазоне много богаче на вкус). Я бы купил его баксов за 35, даже меньше.

Вино "Estate Wild Card" из винодельни Parsonagе Estate - купаж в стиле Бордо. Кажется, они смешали в этом вине всё подряд без долгих раздумий. Вину этому очень не хватает танинов, оно не обладает никаким определеным "характером" - вероятно, слишком много намешали.

2012 Монтойя Шардоне - чрезвычайно "дубовое" вино для Шардонне (похоже, этим вкусом "бочки" они попытались замаскировать полное отсутствие любых других вкусов). Ферментация не доведена до конца -"остаточный" сахар очень заметен: это может быть уместно в Рислинге или Гевюрцтраминере, но не в Шардонне. Заплатить 16 баксов за бутылку, вероятно, стоит только в том случае, если вам нравится интенсивный привкус "дуба". Обратите внимание, что широко распространённое Стерлинг Napa Valley Шардонне (Sterling "Napa Valley Chardonnay) стоит примерно столько же и является намного лучшим, гораздо более сбалансированным вином (опять же, на мой взгляд).

Движемся далее - перед нами Пино-Нуар из 2010 года, с винзавода Параисо (Paraiso winery). Очень легкий Пино, немного кисловат, структура вина напоминает Божоле-Нуво (несколько "шелковистей", чем более "серьёзные" Пино), но аромат Пино-Нуар, безусловно, есть. Я бы оценил это вино как Пино-Нуар начального уровня. Поэтому их 27 долларовый ценник придется сменить. Я дал бы за него 20 баксов, а может и меньше, и это была бы вполне разумная цена.

2011 Каберне-Совиньон с винодельни Муирвуд, виноградник Вакеро - это резервное Каберне (2011 Muirwood "Vaquero Vineyard" Reserve Cabernet Sauvignon). Очень хорошее вино, можно отрекомендавать его как Каберне начального уровня, вполне сопоставимое по качеству, и даже превосходящее Каберне начального уровня из Напы (BV "Napa Valley" Cabernet Sauvignon, Sterling "Napa Valley" Cabernet Sauvignon и т.п.). Впрочем, я думаю, что его уровень, возможно, и чуть выше начального, причем цена на сопоставимое Каберне из Напы будет такой же или даже выше. В этом вине вы почувствуете типичный для Каберне букет, при этом уровень терпкости (танинов) в норме, плюс имеется поразительный фруктовый вкус и густой аромат. Винодельня продает его за 22 бакса; я проверил на Интернете - большие винные магазины в Нью-Джерси продают его за 16, и это почти как украсть вино такого качества. Вино слегка кисловато (вероятно, связано с тем, что вино из винтажа 2011 года), но легкая аэрация заметно снижет кислотность и, соотвественно, улучшает вкус. Я бы сказал, что это вино имеет наилучшее соотношение цены и качества из всех, что мы пробовали во время наших дегустаций в Монтерее. С точки зрения качества это вино находится на том же уровне, что и Кларет или Bargetto Мерло, описаные выше, но его цена - половина или меньше от цены этих вин.

2011 Marilyn Remark GSP - это купаж, характерный для Ронских вин: Гренаш, Сира и Пeти-Сира. В этом вине нет очевидных ляпов, но нет и никаких выдающихся особеностей. Опять же, это вероятно из-за моего личного предпочтения к насыщенным винам, которые богаты ароматами и дубильными веществами типа Каберне или Зин из Напа Вэлли. В Marilyn не слишком много танина (что и следовало ожидать от этого типа вина), но очень выражен фруктовый вкус. Оно напомнило мне продукцию винозавода Ledson, а именно вино "Gunsight". Если вы когда-нибудь пробовали его - оно также легко пьется и имеет приятный аромат. Отличное вино "на каждый день", если вы можете найти его за цену в 20 - 22 бакса, при цене винзавода 28 баксов.

Напоследок я подумал и решил присоединиться к "резервному" отделению клуба "Taste of Monterey", чтобы получить более полное представление о винах из этого региона - это позволит мне платить "всего" 99 бакса при отгрузке трех бутылок (включая доставку, что немаловажно). Так что мы увидим, как оно пойдет, потом, после нескольких месяцев, можно членство в клубе и отменить. Будем надеяться, что в дальнейшем я смогу вам добавить еще что-нибудь полезного о винах из Монтерея.

Сонома/ Напа / Kaрнерос

Винодельня Лэндмарк (Landmark Winery)

Покинув Центральное побережье и проведя два дня в Сан-Франциско, мы, наконец, прибыли на "Землю Обетованую". Мы остановились на винодельне Landmark Winery в долине Sonoma. Эта винодельня расположена около 6 миль к северу от города Сонома, на шоссе номер 12. Место очень хорошее - уютный люкс, который вмещает двух человек и коттедж, в котором могут разместиться четверо. Если вы останавливаетесь на Landmark Winery, то они дают вам бесплатную бутылку их собственого Шардонне, проводят бесплатную экскурсию по винным пещерам, плюс бесплатные дегустации. Стоимость номеров довольно высока (правда, для Напы/Сономы довольно обычная), но если вы член их винного клуба, то арендовать люкс + коттедж можно по разумной цене (что-то вроде 320 баксов за ночь плюс налог). Определенно хорошее место для отдыха большой компании.

Landmark Winery (на фото) специализируется на Шардонне и Пино-Нуар. Эта винодельня известна и тем, что поставляла свои вина в Белый дом. Цена вин на месте колеблется от 20 до 60 долларов за бутылку. Для простоты скажем, что здесь нет плохих или даже просто ничем не примечательных вин, вопрос лишь в том, сколько вы готовы заплатить. Прошлой осенью в результате нашей плановой полугодовой клубной отгрузки мы получили 6 бутылок их резервного Пино-Нуар ("Kanzler" Pinot Noir и "Solomon Hills"Pinot Noir). С клубной скидкой они были 48 долларов за бутылку, но то вино было абсолютно лучшим Пино-Нуар, которое я пробовал до сих пор, лучше, чем 90-баксовое Пино-Нуар, о котором я упомяну ниже. У меня слюнки текут только при мысли о "Канцлер" Пино-Нуар. Кое-кто из моих друзей, наверное, тоже помнит его - это вино мы пили в ресторане на день Святого Валентина в 2014 году.

Наиболее "обычным" или распространённым белым вином из Лэндмарка является Шардонне "Оверлук" ("Overlook" Chardonnay), цена за него составляет всего $22.50 баксов (и это клубная цена, обычная - 27 баксов). "Оверлук" - превосходное вино, полное отсутствие запаха спирта (несмотря на то, что вино находится в диапазоне 14% по спиртовому содержанию) и, к тому же, хорошо сбалансированный букет: не слишком много "дуба", легкий намек на "маслянистый" вкус и очень приятный привкус "белых" фруктов - то есть персиков, дыни, груши, и тому подобное. Когда пьешь это вино, то такое впечатление, что смотришь на хрустальный бокал, который деликатно балансирует на самом краю стола - небольшой толчок и бокала не будет. Так и с этим вином - стоит немного добавить или убрать (например, кислоты, запаха, содержания спирта, или же переохладить/недоохладить перед употреблением), и впечатление от этого по всем параметрам замечательного вина будет разрушено. "Оверлук" нельзя переохлаждать - это уничтожит его аромат, а вот 10 - 12 °С - идеально подходит. По ходу нашей поездки мы попробуем и другие высококлассные Шардонне.

Следующий уровень по качеству: Шардонне "Дамарис" (Damaris Chardonnay). Оно ещё лучше и, естественно, дороже, чем "Оверлук". Но когда вам, наконец, предложат Шардонне, сделанное из винограда, собранного с "экслюзивных" виноградников (Charles Heinz Chardonnay, Rodgers Creek Chardonnay), то вы обнаружите, что его качество и, соотвественно, цена добираются до космических высот (45 баксов за Шардонне - это очень немало).

Базовым Пино-Нуар в Лэндмарке является Пино-Нуар под тем же названием "Overlook", цена на него указана в 25 баксов, но клубная цена - всего 20. Такая цена отражает его базовый статус (не забывайте, мы в долине Сонома, соответственно, качество - базовое для вин из Сономы/Напы), но вы вряд ли сможете найти его в магазинах. Для начального уровня это просто великолепный Пино-Нуар, единственый недостаток (это я уже просто придираюсь): едва заметная, как бы излишняя кислотность. Если вы никогда не пили хороший Пино-Нуар, то вы её, скорее всего, даже и не почувствуете.

Для дома мы прихватили бутылку Pinot Grigio от Landmark. Я, как правило, не поклонник вин типа Пино-Гри (на мой вкус - они слишком безвкусны и водянисты), но это было очень необычное вино - в отличие от типичного плоского Pinot Grigio, у него очень хорошая структура: сильный фруктовый привкус и выше, чем обычно, процент алкоголя.

Лэндмарк делает также немного Сира ("Стальной Плуг", Steel Plow Syrah). Это неплохое вино, но далеко не так замечательно, как Шардонне и Пино-Нуар.

Ранчо Deerfield (Deerfield Ranch)

От винодельни Landmark мы направились по шоссе номер 12 на юг. Проехав 2 мили, справа по ходу мы увидели винодельню Ранчо Дирфилд (Deerfield Ranch) - она расположена прямо через дорогу от винодельни под названием Kunde, о которой будет написано ниже. Что привлекло меня в Дирфилд - это большой знак "95-балльный Зинфандель" ("95 Point Zinfandel"). Конечно, я бы ни за что не отказался от возможности попробовать такой супер-Зин. Их дегустационный зал находится глубоко в пещере, которая высечена в горе. Перед тем как добраться до него вы проходите мимо длинных рядов из бочек, наслаждаясь запахом вина, которое в этих бочках выдерживается, смешанного с запахом дуба от самих бочек. Винодельня довольно небольшая (они производят около 30 000 ящиков или 360000 бутылок в год, если я правильно помню). К счастью, вы можете найти их вина в очень крупных винных магазинах в Нью-Йорке.

Наша дегустация началась с вина 2009 Napa Valley Шардонне. Это было одно из тех "хрустальных" Шардонне, о которых я написал выше. Просто очень сбалансированное и элегантное вино. На винодельне цена составляла 24 бакса за бутылку, и в сравнении с сопоставимыми винами, я думаю, что эта цена ниже, чем его реальная стоимость.

Следующим, что мне понравилось, было "Мерло 2009 года из Виноградника Моррисон" (2009 Morrison Vineyard Merlot) - очень хорошее, богатое по вкусу и сбалансированное по танинам вино. Если б я продегустировал его не глядя на этикетку, то я бы подумал, что это Каберне - текстура у него была "бархатная", а не "шелковистая", как у большинства Мерло. Мерло это имело вкус, характерный для вин из Сономы (с их заметной "фруктовостью", эта фруктовость чуть с кислинкой и ненадолго застревает во рту/на языке, когда вы пьёте это вино). Этот вкус я не могу описать детальнее - если у вас есть опыт дегустации красных вин с винодельни Кaнде (Kunde), вы будете знать, о чем я говорю. Этот вкус вы можете прочувствовать в каждом вине, произведенном в Кaнде, будь то Каберне, Зинфандель или Сира. Мне так понравилось Deerfield Мерло, что я прикупил для дома одну бутылку. Цена на него на винодельне - 38 долларов.

Следующим было вино 2009 года - "Estate" Сира (2009 Estate Syrah). Оно было также очень хорошим, правда, не очень запоминающимся для Сира из Сономы. Я думаю, что 32 бакса за это вино - слишком много, а за правильную цену (20 - 22 бакса), несомненно, его стоит попробовать.

Вкус Зинфанделя от 2009 из Sonoma County был очень сдержан: не такой насыщенный, как, например, у Зинфанделей из Dry Creek Valley или даже у базового Зинфанделя от Rombauer, хотя аромат, типичный для Зинфанделя, был очень выражен. Характерной чертой этого вина является очень сильный танин - вы можете почувствовать, что ваш рот "упакован в термоусадочную пленку" сильнее, чем после любого другого Зина. Можно сказать, что в этом отношении данное вино не является сбалансированным. Опять же, цена - она составляет 38 долларов за бутылку - слишком велика, хотя бы ввиду отсутствия баланса. Когда я упомянул про знак "95-балльный Зинфандель" у въезда на винодельню, парень, смотрящий за заливкой вина, сразу открыл бутылку для нас и дал попробовать. Это был их Зинфандель из старой лозы ("Old Vine" Zinfandel). Я, правда, не понял, по каким признакам этот Зин был оценен в 95 баллов - он был определенно более сбалансированым, чем их базовый Зин, но, на мой вкус, Вековая Лоза "Century Vines Zinfandel" от Kunde или "Proprietor's Selection Zinfandel" от Ромбауера (см. описание этих вин ниже) намного лучше. Стоит, правда, заметить, что здесь мы сравниваем с двумя абсолютно лучшими Зинфанделями, которые мне до сих пор удалось попробовать. Я даже не спрашивал о цене Old Vine Zinfandel от Deerfield Ranch.

Наконец, мы попробовали Каберне-Совиньон 2006 года. Это был образцовый высококачественный Каберне из Сономы с очень элегантным вкусом. Отметим, что это вино также обладало оригинальным фруктовым привкусом, который отличает вина сделаные в Сономе. Короче, по всем параметрам - отличное вино. Старили его в течение 8 лет, безусловно, это сильно помогло. Я подумал, что ценник в 65 долларов слишком высок для хотя и высококласного, но всё-таки Каберне из Сономы, а не из Напы. За такие деньги вы можете купить чудесное Каберне под названием "Cinq Cepages" от Сономской же фирмы Chateau St. Jean - пока единственное вино из Сономы, когда либо признанное вином года (в 1999 году) журналом Wine Spectator. За меньшие деньги можно купить суперклассное BV Напа Каберне, собранное с эксклюзивных виноградников (BV Cabernet Sauvignon Ranch No. 1 and Ranch No.2), Каберне с гор Маякамас (гора Mt. Veeder) и винодельни Францискан (Franciscan). Мое резюме такое - я бы, пожалуй, купил это вино долларов за 45, не больше.

Виноградники Глория Феррер (Gloria Ferrer Caves and Vineyards)

От Deerfield Ranch мы направились дальше на юг в сторону района Карнерос: наша цель в этот день была попробовать как можно больше игристых вин, а район Карнерос славится как лучший источник этих вин в Калифорнии. Около 2 км к югу от ранчо Дирфилд мы свернули на боковую дорогу и через пять миль мы достигли виноградников "Gloria Ferrer". Глория Феррер была первой винодельней в Сономе, которая начала делать игристые вина с использованием традиционных методов приготовления шампанского. В настоящее время, виноградники принадлежат испанской винной компании.Их основная продукция - игристое вино "Сонома брют" (Sonoma Brut) - широко доступна в магазинах и очень прилична по качеству; бутылка их обычного игристого стоит менее 20 долларов. В ресторанах (по крайней мере в Калифорнии) это игристое можно купить за очень разумную цену - 35 долларов за бутылку. В прошлом году я купил бутылку их обычного (т.е. базового) Шардонне по цене ниже 20 баксов. Вино оказалось довольно неплохим, особенно с учётом цены, хотя ничего особенного, по сравнению с теми Шардонне, которые можно найти в Калифорнии.

Фирмы, делающие классические игристые (шампанские) вина делают их из винограда Шардонне и Пино-Нуар, поэтому у Глории Феррер можно также купить просто Шардонне или просто Пино. На мой вкус, обычный Пино-Нуар от Глории Феррер так себе: когда я открыл бутылку (мне ее прислали из Калифорнии домой в прошлом году), вино мне не показалось похожим на Пино - вкус был слишком кисл и даже "землист", не было даже намека на классический аромат Пино. Впрочем, вкус попробованного мною Пино может отражать предпочтительный стиль виноделия, практикуемый фирмой Феррер - их резервное (то есть более высокого класса) Пино сделано в том же стиле (см. ниже). Резервные игристые вина, которые мы попробовали на этой винодельне, не слишком меня впечатлили. Я, правда, должен сказать, что я понимаю очень мало в игристых винах, но, с другой стороны, сестра моей жены (большая поклонница шампанских вин), также не была впечатлена. Странно, но справочник "Wine Bible", который я часто использую в качестве источника информации, рекомендует игристые вина Gloria Ferrer.

Я попробовал бокал их резервного вина Rust Rock Пино-Нуар (44 бакса за бутылку), виноград для которого был собран с экслюзивного виноградника, в надежде, что вкус этого Пино будет лучше, чем у их ординарного Пино-Нуар. Вкус у резервного Пино тоже оказался "землистым " (хотя некоторые считают это положительным качеством), при этом он был совершенно далек от "фруктового", плюс концентрация дубильных веществ в этом вине была слишком сильна для Пино. Короче, впечатление и от резервного, и от ординарного Пино от фирмы Феррер одинаковое - вино (скажем здесь мягко) показалось весьма средним и классический аромат Пино в нем был едва заметен. Мне это вино показалось слишком скучным и, к тому же, слишком терпким для Пино-Нуар. Могу только предположить, что такое посредственное качество Пино от Феррер определил дождливый 2011 год. Короче, в этом ценовом диапазоне (~40 баксов) вы всегда найдёте гораздо лучший Пино-Нуар, если вы только не редкий поклонник "землистых" вин.

"Domaine Carneros"

Винодельня Domaine Carneros - это еще один завод, который делает игристые вина и Пино-Нуар. Сама винодельня принадлежит французской фирме "Domaine Taittinger", которая производит шампанское. Domaine Carneros расположен справа от дороги номер 12 (если ехать на юг) в том месте, где дорога пересекает стык южных участков долин Сонома и Напа. Вы не сможете пропустить Domaine Carneros, если вы едете по этой дороге: справа вы увидите красивый замок (см. на фотографии). В этом замке есть большая терраса с прекрасным видом на виноградники. Там на террасе можно отдохнуть и попробовать хорошего вина, закусив его великолепными сырами, шоколадом или орехами.

Опять же, принимая во внимание, что я совсем не эксперт по шампанским или игристым винам, я бы все-таки здесь сказал, что игристые вина Domaine Carneros хороши - кстати, с этим согласилась и сестра моей жены. Ее любимой "шипучкой" стал "Domaine Carneros Rose", который мы, естественно, купили, и она прихватила его домой в Москву. Базовое (и самое недорогое) игристое вино Domaine Carneros Brut всегда можно найти в винных магазинах по цене 20 - 22 доллара, рекомендую попробовать - мы покупаем его постоянно. Кстати, в моей настольной книге "Библия Вина" игристое вино "La Reve" от Domaine Carneros стоимостью 120 долларов за бутылку указано в качестве одного из лучших пяти сортов калифорнийского шампанского. Наверноe, оно того стоит.

Моей основной целью посещения Domaine Carneros был Пино-Нуар. В прошлом году я пробовал их базовый Пино-Нуар под маркой "Avant Garde". Он оказался на удивление хорошим, особенно при очень невысокой (для хорошего Пино-Нуара) цене в 25 долларов. Правда, это было вино "удачного" года (2010). В этом году мы попробовали "Авант-Гард" из 2011 года, и он был каким-то водянистым и довольно "скучным" на вкус по сравнению с вином урожая 2010 года.

Следующий уровень - "Estate" Пино-Нуар (цена, соотвественно, выше - 35 долларов). Это вино оказалось образцовым экземпляром Пино-Нуар из Карнерос - очень богато на вкус, очень хорошо структурировано, с мягкими "танинами". Цена, которую вы заплатите за это вино - обычная или даже несколько ниже обычного для калифорнийского Пино-Нуар высокого качества. При этом цена эта намного меньше, чем та, которую вы заплатите в магазине за хорошее французское Бургундское. Я не встречал сопоставимых по качеству вин того же сорта (то есть Пино-Нуар) дешевле, чем за 35 долларов (на ум приходит, например, Belle Glos Пино-Нуар с экслюзивных виноградников: 40 - 45долларов). Примерно столько же стоят (может быть, плюс пара долларов) и другие Пино, качество которых колеблется в диапазоне от среднего к выше-среднему, ну, например, такое как резервное BV Carneros Pinot Noir.

Ну и, наконец, мы добрались до "чемпиона" (оказалось, что только по цене): Пино-Нуар "Famous Gate". Честно говоря, я не почувствовал, что это вино было лучше, чем "Estate", а вот цена была "обхохочешься" - 90 баксов.

Вина Franciscan Estate winery, Mount Veeder winery

Наша следующая остановка оказалась кульминацией нашей поездки. Уже довольно давно я хотел наложить лапу (тут вернее сказать рот) на вина из винодельни Гора Видер (Mount Veeder): в прошлом году я купил бутылку "Mount Veeder Napa Valley Cabernet Sauvignon" в магазине и был очень впечатлен. Я настоятельно рекомендую найти и купить бутылку этого вина в магазине или заказать в ресторане (как и любое хорошее вино, в ресторане можно взять только бутылку - по бокалам его не продают). Сама гора Видер находится в горной цепи Mayacamas, разделяющей долины Напа и Сонома, к западу от города Напа и к северу от района Карнерос. Специалисты даже выделяют Mount Veeder в отдельный субрайон (subappelation) Долины Напа из-за его уникальности - там самый длинный вегетационный период, и тамошние виноградники отличаются низкой урожайностью по сравнению с виноградниками из соседних районов Напы. Почва на горе Видер каменистая и почти не задерживает воду, поэтому ягоды вырастают крошечные и, соответственно, в них сильно сконцентрированы все полезные нам вещества. Почти все работы на этих виноградниках делаются вручную (из-за чего качество собранного урожая всегда будет выше, чем во время машинной сборки): местность довольно пересеченная, со множеством крутых склонов и обрывов, в общем, мало доступна для машин.

Отметим, что виноградники, высаженные по склонам горы Видер, находятся выше линии тумана, который летом по утрам наползает с Тихого океана и застилает долины Напа и Сонома - так что солнце светит на виноград дольше, чем на их сородичей, высаженных на дне долины. В то же время виноград не перегревается и не "поджаривается" как в слишком жарких районах (например, в Центральной долине, Central Valley, в Калифорнии) из-за того, что южнее, довольно близко от виноградников, расположен холодный залив Сан-Пабло, источник местных туманов. Создаются идеальные условия: виноград созревает медленно, долго накапливая все те вещества, которые делают вино уникальным, но из-за длинного вегетационного периода он всегда достигает полной зрелости, поэтому вино не водянистое и не кислое, а очень насыщенное. В общем, после того, как я узнал, что вина с горы Видер наливают в знаменитом дегустационном зале на винодельне Franciscan Estate (который сам по себе известен как производитель великолепных вин с виноградников, расположенных в самом сердце долины Напа), посещение дегустационного зала Franciscan Estate в этой поездке стало обязательным.

Franciscan Estate находится примерно в 1 миле к северу от виноделен BV и Grgich Hills, в полумиле от Provenance и Alpha Omega. Францисканцы предлагают несколько видов дегустационных "пакетов": базовый пакет "Napa Valley" за 15 баксов. Его я рекомендую пропустить в пользу гораздо лучшего выбора. Хотите попробовать эти "базовые" вина прямо сейчас - тогда зайдите в магазин и купите "ординарные" вина от Franciscan Estate, они доступны по цене 20 - 25 долларов за бутылку, их навалом в любом магазине: Franciscan Estate "Napa Valley Cabernet Sauvignon", "Napa Valley Merlot", "Napa Valley Chardonnay", "Napa Valley Sauvignon Blanc". Далее, во Franciscan Estate можно купить дегустационный пакет исключительно с винодельни Mount Veeder за 20 баксов и, наконец, за 25 вы можете купить дегустацию резервных Каберне от Franciscan Estate.

Мы взяли пакет Mount Veeder и начали с Каберне-Франк 2010 года ("Mount Veeder Cabernet Franc"). Это был первый приятный сюрприз. На вкус этот Каберне-Франк был как Каберне-Совиньон, а не как типичный Каберне-Франк от любого другого производителя - вино хорошо структурировано; очень насыщенный вкус, ощущаемый всей внутреней поверхностью рта, менее фруктовый, чем у вин из Сономы (см. ниже). Более умеренная фруктовость - общая черта вин "верхнего уровня" из Напы. Я думаю, это качество делает их более элегантными, но не обязательно делает их лучше (у разных людей могут быть разные вкусы) - просто другой стиль. Короче, вкус этого Каберне-Франк намного насыщеннее и сложнее, чем вкус любых других Франков. Структура (читай танины) этого вина очень выражена, но при этом вино кажется на удивление "гладким" (его можно назвать даже "шелковистым"), оно не кусается и не такое резкое на вкус как, например, многие недорогие Каберне-Совиньоны. Если я правильно помню, цена была около 40 долларов за бутылку, хотя в обычных магазинах его просто нет ни за какую цену: объём производства этого вина очень невелик, надо заказывать напрямую на винодельне.

Следующим вином был "2010 Mount Veeder Cabernet Sauvignon". То самое вино, которое изначально и привлекло мое внимание. Оно не разочаровало и на этот раз: я лишь убедился, что первое впечатление оказалось верным. Абсолютно безупречный Каберне-Совиньон. Bсе, что вам следовало бы ожидать от высококачественного вина из Напы: когда вы подносите бокал ко рту/носу - сильный запах классического Каберне, смешанный с ароматом дубовой бочки, в которой выдерживалось вино, отлично выдержанные танины, дающие вину очень прочную структуру, довольно низкая кислотность и очень богатый вкус. Винодельня это вино уже распродала полностью, но оно доступно во многих винных магазинах. Магазин в наших краях, например, продает его по 35 долларов за бутылку. В общем-то, очень справедливая цена для вина такого качества. Кроме того, путем покупки целого ящика этого вина в нашем магазине (и разделив его между несколькими людьми) можно снизить цену до 26 долларов за бутылку, и эта цена является абсолютно смешной для вин подобного уровня.

Следующее вино, которое мы продегустировали, было Каберне Sauvigon "Высота 1550" (Mount Veeder "Elevation 1550" Cabernet Sauvignon). Виноград для этого вина собран исключительно с одного самого высокого виноградника на горе Видер (то есть "экслюзивный" сбор), оно еще богаче и более концентрировано, чем "обычный" Mount Veeder Cabernet Sauvigon, описанный выше. "Высота 1550" очень элегантно, но очень насыщенно, без излишней "фруктовости". Это вино недоступно в магазинах: его можно купить только напрямую на винодельне или через винный клуб. Стоит оно немало - 60 долларов за бутылку (48 долларов для членов клуба), и опять же оно стоит каждой копейки.

Наконец, мы перешли к Резервному Каберне-Совиньон "Гора Видер" 2010 года (2010 Mount Veeder "Reserve" Cabernet Sauvignon). По сравнению с предыдущими тремя винами, оно имеет несколько меньшую кислотность (замечу, что другие вина не были кислыми) и еще богаче, если это еще возможно. Вино менее "фруктовое", чем Каберне из виноделен Stags' Leap или Beaulieu Vineyards' George de Latour, его аромат напоминает очень хорошее Бордо, но оно намного богаче, чем любое Бордо, которое мне до сих пор удавалось попробовать. Я готов спорить на что угодно, что вы не найдете Бордо сопоставимого качества в этом ценовом диапазоне (в общем-то, безопасное пари, поскольку я всегда могу утверждать, что мне больше нравится Mount Veeder - такие дела). Естественно, что такое вино предполагает очень ограниченное производство, оно даже не входит в клубные поставки. Впрочем, вы всегда можете его купить непосредственно на винодельне - оно стоит 90 долларов (72 доллара, если вы член клуба). Эти два Каберне с винодельни Mount Veeder ("Elevation 1550" и "Reserve") я бы классифицировал (опять же на основе на моего личного вкуса) как "элитные" Каберне. Они принадлежат к той же группе, что и Estate Каберне от BV (Beaulieu Vineyards), Stags' Leap Wine Cellars и Каберне от некоторых других производителей высококлассных и дорогих вин (и поэтому известных часто только в узких кругах настоящих энофилов). До сих пор я не пробовал лучших вин - только сопоставимые. На данный момент эти вина, видимо, на пределе моего вкуса - дальше я уже просто не ощущаю разницу в качестве. Разницу во вкусах и стилях - вполне, разницу в качестве - никак. Я пробовал вина и намного дороже, чем эти, но не могу сказать, что они мне показались лучше. Не хуже? Однозначно. Лучше? Не могу сказать.

Но вернёмся к Францисканцам. В тот момент я уже всерьёз рассматривал вопрос о присоединении к винному клубу Franciscan Estate, так как это лучший способ иметь постояный доступ к этим винам (в магазинах есть только одно из них). В клубе "Franciscan Estate" мне сказали, что апрельская отправка будет полностью состоять из трех первых вин Mount Veeder, которые мы в тот день попробовали (Cabernet Franc, Mount Veeder Cabernet Sauvignon, "Elevation 1550"). На этом мои размышления закончились. После того, как я уже решил стать членом клуба, они сказали мне о дополнительных преимуществах - бесплатные дегустации на семи винодельнях в Сономе и Напе (в том числе на таких известных, как Robert Mondavi, Mount Veeder и Franciscan Estate, а также Clos du Bois, Chalone Vineyards (3-е место на знаменитой дегустации 1976 года "Judgement of Paris"), Simi Vineyards, "Napa Valley Wine Shop"), 20% скидка на любые вина из этих семи винодельческих предприятий, в том числе и на их резервные вина. Далее, 30% скидка от нашего первого заказа у францисканцев после вступления в клуб. Специальные 50% скидки два раза в год. Возможность пересылать все наши вина за один годовой взнос в 99 долларов на любой адрес в США (переслать один ящик с вином, как правило, стоит 40 долларов). Наши обязательства - ежеквартальная поставка 3 бутылок вин Mount Veeder и Franciscan Estate на общую сумму 120 - 150 долларов каждая. Вы всегда можете отменить членство в клубе после покупки двух первых партий, хотя я не понимаю, зачем это делать - это ведь просто пытка, пить отличные вина, которые больше нигде нельзя купить, да ещё купленные со скидкой.

Так как мы присоединились к клубу, то мы решили продолжить нашу дегустацию и попробовать резервные Каберне, сделаные на самой винодельне Franciscan Estate. Это тоже оказалось блестящей идеей! Вина, сделанные на Franciscan Estate, которые вы обычно видите в магазинах, очень неплохие, но они, все же, начального (то есть, базового) уровня по стандартам Напы: они широко доступны за 20 - 25 долларов или даже дешевле. С точки зрения качества они находятся на том же уровне, что и BV "Napa Valley" Каберне или Sterling Vineyards "Napa Valley" Каберне.

В этот день мы совсем обнаглели и попросили Franciscan Estate дать нам попробовать вина, доступные исключительно напрямую от фирмы. Первые два - "Clos Reserve" и "Oakville" Cabernet Sauvignons находятся в 55-долларовом ценовом диапазоне и имеют вкус и характер почти идентичный Каберне, которое сделано из винограда, собранного на горе Видер: никаких недостатков, очень богатое вино, с гладким вкусом, к тому же - сбалансированное содержание танинов. Опять же, покупать это вино по ценам клуба (44 доллара) очень выгодно: вино редкого качества, и за 44 доллара такое вряд ли можно найти где-то ещё. Даже 55 долларов, я думаю, очень справедливая цена для такого вина: сопоставимое вино в магазинах может легко стоить 100 баксов или больше, вы столько, например, заплатите за BV Georges de Latour Private Reserve Cabernet Sauvignon или за Estate Cabernets от Stag's Leap Wine Cellars.

Следующим вином было "2009 Winemaker's Reserve Cabernet Sauvignon" (Каберне-Совиньон "Резерв Винодела" 2009 года). По сравнению с шестью винами из виноделен Гора Видер и Franciscan Estate, которые я описал выше, это вино является более сложным на вкус, оно менее похоже на Бордо, а более на типичное калифорнийское вино из Напы. Оно просто немного фруктовей, чем предыдущие шесть, да и танины в нем мягче, что делает вино более привычным, что ли. Опять же, это вино исключительно богато на вкус, с гладкой структурой. Стиль его представляется мне очень похожим на стиль BV Georges de Latour Private Reserve Cabernet (я дегустировал его на следующий день). На винодельне цена за бутылку составляет 65 долларов (клубная цена, соответствено, 52). Повторяю, это вино дорогого стоит: отдать такие деньги за это вино абсолютно не жалко (я до того обнаглел, что уже после возвращения из Напы выписал себе ещё четыре бутылки). Наконец, мы налили в бокалы вино под названием "Stylus" Cabernet Sauvignon. И еще одно совершенство! Это вино очень похоже на "Winemaker's Reserve", но с еще большей сложностью и более выраженным калифорнийским характером, которое отличает его от других шести вин. Цена на винзаводе (если я правильно помню) где-то около 90 или 120 долларов, в зависимости от года. "Winemaker's Reserve" и "Stylus" - это еще два элитных Каберне в моей классификации. Учитывая нашу 30% скидку на первую покупку у Franciscan, мы не смогли удержаться и купили "Mount Veeder Cabernet Franc", "Winemaker's Reserve" и "Stylus" от Franciscan Estate. Каберне-Франк наполнил наши желудки менее чем через 24 часа, но другие два напитка выжили и теперь хранятся у нас дома. Остановка на Franciscan Estate была единственным случаем за наши шесть поездок в Калифорнию, когда мы нашли сразу 8 (!) превосходных вин в одном месте. Мы попробовали еще много классных вин в следующие два дня, и многие из них были ничуть не хуже, но мы нигде больше не нашли столько великолепных вин сразу.

Винодельня Роберт Мондави (Robert Mondavi winery)

Еще одно место, которое я хотел обязательно посетить в этой поездке, была винодельня "Роберт Мондави". Ее мы с женой посетили во время нашей самой первой поездки в Напу. Тогда мы попробовали самые простые ("базовые") вина - в 2011 мы мало что знали о винах из Напы, вдобавок, цена 20 баксов за дегустацию тогда казалась возмутительной. Кроме того, под маркой "Роберт Мондави" продается много дешевых сухих вин, так сказать, для повседневного употребления - ширпотреб ("Woodbridge" by Robert Mondavi), поэтому мы не держали вина из Мондави за приличные. С тех пор прошло два года, и мы узнали больше как о самом отце-основателе, так и его винодельческом предприятии.

Роберт Мондави был одним из пионеров виноделия в долине Напа. В начале 1940-х, семья Мондави: Роберт, его отец и брат Петер прикупили старейший (основан еще в 1861 году) винный завод в Напе (сейчас он называется Charles Krug Winery, и им по-прежнему владеет семья Петера Мондави). Потом братья, как это часто бывает, перессорились, и в 1966-ом году Роберт основал собственую винодельню "Роберт Мондави". Именно Роберт воздвиг два характерных знака на обоих концах долины Напа (вы видите знак на картинке) задолго до того, как вина Напа стали известны всему миру. Именно Роберт Мондави в 1940-х годах пригласил в Калифорнию известного специалиста по технологии вин Бордо, винодела с классической французской фамилией (нет, не Бардо) - Андре Tschelischeff (которого в Напе нынче называют не иначе как Маэстро). Роберт Мондави был убежден, что в долине Напа можно производить вино, которое не уступит лучшим французским Бордо, и постоянно работал над этим своим проектом. Наконец, как говорится, после многих лет... свершилось - Роберт Мондави в этом убедил не только себя, но и весь остальной мир. Так что, я думаю, именно Роберта мы можем "благодарить" за высокие цены на вина из долины Напа. Роберт Мондави высоко поднялся "в мировом масштабе" - он был первым калифорнийским виноделом, заработавшим уважение со стороны французских виноделов. В первый раз в истории французского виноделия фирма с многозначным названием Шато-Мутон-Ротшильд, производящая Бордо высшей категории (Гранд Кру), решила сотрудничать с винодельней из Напы (конечно же "Роберт Мондави"). Вместе они стали производить культовый купаж в стиле "Бордо" - вино Opus One, говорят, уникальное по своему вкусу. Opus One, к сожалению, находится вне нашего ценового диапазона в связи с ценой в 110 долларов за бутылку 375 мл, поэтому сказать об этом вине пока ничего не могу.

Наше членство во "Францисканском клубе" дало нам доступ к бесплатным дегустациям в зале резервных вин винодельни Роберт Мондави. Туда мы и пошли. Мы начали с Совиньон-Бланк из района Стагс Лип ("2011 Stag's Leap Sauvignon Blanc"). Этот Совиньон-Бланк оказался очень хорошим вином: хорошо структурированным, с фруктовым вкусом, при этом без излишней кислотности, которая иногда чувствуется в дешевых Совиньон-Бланк. Ценник на винзаводе показывал 25 долларов. Правда, цена эта не имела никакого значения - весь урожай 2011 года уже распродан. Следующим вином было "2011 Unoaked Шардонне" (2011 Unoaked Chardonnay). Превосходное вино, не кислое, как многие другие Unoaked Шардонне от сомнительных производителей, более "структурированое" и более освежающее по сравнению с типичными калифорнийскими Шардонне, которые, как правило, некоторое время выдерживаются в дубовых бочках. Прекрасно сбалансированное вино, однако не то, что я называю "хрустальное". На винодельне его цена составляет 24 доллара. За клубную цену (то есть минус 20%) я бы это вино купил не задумываясь, если бы искал вино именно этого стиля. Мои финансовые мучения прекратила сестра жены - ей это вино очень понравилось, соответственно, дело закончилось тем, что мы купили бутылку и привезли ее домой.

"2011 Пино-Нуар PNX" (2011 Pinot Noir PNX) - честно говоря, не помню, чтобы это вино было очень хорошим: я отвлекся во время дегустации, но я и не помню, чтобы оно было плохим. Скорее всего, оно было очень приличым, но, так сказать, "в пределах ожидаемого". Пино-Нуар от такого авторитетного производителя как Роберт Мондави просто обязан быть элегантным и богатым, разочарование от вина меньших достоинств, несомненно, врезалось бы в память. На винодельне его цена - 50 долларов, что вполне разумно для Пино-Нуар высшего качества. Неделю назад мне удалось купить его на распродаже за тридцатку.

Следующим номером программы был "2010 Резервный Каберне-Совиньон" (2010 Reserve Cabernet Sauvignon). Если честно, я устал от описания превосходных Каберне из Напы, а это один из них (в Напе есть только два вида Каберне-Совиньона - хороший и очень хороший). В моей классификации это вино относится к классу элитных Каберне, и этим всё сказано. Стиль его очень близок к последним двум Каберне от Францисканцев, которые я описал выше, а именно ближе к калифорнийскому, чем к стилю Бордо. На винодельне его цена составляет 135 долларов (что, очевидно, чересчур). Вы можете купить его гораздо дешевле - через клуб или на интернете. Думаю, что это вино может быть доступно и в магазинах, опять же, по более низкой цене (хотя всё равно, навряд ли меньше 100 долларов). Нам повезло в тот день. Мы зашли на винодельню Мондави незадолго до того, как дегустационный зал закрывался, и они вытащили откуда-то бутылку вина (или налили нам то, что оставалось в бутылке - около половины бокала).
"Резервный Каберне-Совиньон" урожая 1992 года, так что мы смогли сравнить вина 1992 и 2010 годов, так сказать, бокал о бокал (бок о бок). Я никогда не пробовал 20-летнее Каберне, поэтому это был интересный эксперимент. Опять же, может я чего-то не знаю о дорогих винах, но все, что я смог почувствовать в вине 1992 года, был вкус деревянной бочки - классические ароматы Каберне полностью исчезли, в этом вине не было абсолютно ничего кроме вкуса дерева.

В конце моего описания винзавода Роберт Мондави я должен упомянуть, что его флагман и, по-видимому, лучшее их вино - это Каберне-Совиньон из виноградника "To Kalon" (Cabernet Sauvignon "To Calon Vineyard"). Как раз его мы и не попробовали: цена его просто жжет, она порядка 250 долларов за бутылку. Покупка этого Каберне возможна только прямым звонком на винодельню, даже не через интернет, не говоря уже о магазинах. Я расскажу чуть больше о винограднике "To Kalon" ниже при обсуждении винодельни Provenance.

К тому времени, когда мы покончили с 20-летним Каберне, было уже 5 часов вечера, большинство дегустационных залов закрылось, и некоторые люди в нашей компании почувствовали легкий голод. Мы направились в местечко "Oxbow Мarket" в центре города Напа (правда, по дороге мы не удержались и зашли в ничем не примечательный дегустационный зал, но не нашли там ничего нового или интересного).

Oxbow Мarket, помимо всего прочего, является домом энотеки и пиццерии Ca'Momi. Ca'Momi - относительно новая в Напе винодельня, вина там производятся начиная с 2007 года. Вина Ca'Momi недорогие - они довольно просты, но очень приятны и доступны для оценки начинающими любителями. Их Шардонне неплох, но ничего супервыдающегося: просто достойное вино на каждый день. А вот Каберне-Совиньон и Зинфандель заметно выделяются из остального ряда - они очень фруктовые и богатые на вкус, несколько "дымчатые", с легкими, едва заметными танинами. Честно говоря, мне нелегко было найти вкусовое различие между их Каберне и Зинфанделем (может быть, Зинфандель кажется где-то более "фруктовым", а Каберне немного посуше). Цены на винзаводе для этих вин составляли, соответственно, 25 и 20 долларов, но я видел эти вина в магазинах в штате Массачусетс и в Хьюстоне за 18 и 12 долларов. На прошлой неделе я купил Зинфандель 2007 года (9 долларов за бутылку!) в магазине в Нью-Джерси - вино это оказалось похуже, чем вина более поздних урожаев, так что покупайте вина 2008 года и позже. К сожалению, я не встречал этих вин в магазинах Нью-Йорка. Мои рекомендации: вина Ca'Momi хороши для пикников, больших собраний, рыбалки/походов (за 10 - 12 долларов вы покупаете настоящее вино, а не австрало-чилийский суррогат) и для тех людей, которые только-только начали интересоваться винами из долины Напа.

Estate Беринжер (Beringer Estate)

Наш следующий день начался в Beringer Estate. Это еще одно "винное предприятие", которое мы избегали в наших предыдущих поездках. В первую очередь потому, что эта та самая фирма, которая изобрела пойло под названием "Белый Зинфандель", то есть мы думали, что ничего хорошего от них ожидать не стоит. И ещё раз мы оказались неправы, точно так же, как и с фирмой BV (см. ниже). Беринжер - одно из старейших винодельческих предприятий в Напе, оно было основано двумя братьями из Германии, на рубеже 20-го века. На картинке видно, что особняк, где находится дегустационный зал "резервных" вин, построен в чисто немецком архитектурном стиле. Кстати, здесь не могу не отметить, сколько разных наций внесли свой вклад в успешное равитие виноделия в долине Напа: финн - морской капитан Густав Niebaum, немцы - братья Беринжер и семья Ромбауер, итальянцы - семья Мондави, режиссер Франсис Форд Коппола и другие, русский - Андрей Челищев (Андре Tschelischeff), хорват - Миленко Гргич, французы - семья Бойлю, ирландец - Джим Баррет, Тони Пежу - родом из Азербайджана(!), ну и, конечно же, американцы внесли свой скромный вклад.

Но я отвлекся, вернемся к винам. На винодельне Беринжер два дегустационных зала: один для эксклюзивных (резервных) Каберне-Совиньонов, другой - для всего остального вина. Именно дегустационный зал резервного Каберне расположен в главном особняке. Другой зал расположен на холме позади туристического центра, справа от особняка, если стоять к нему лицом. Мы, естественно, отправились дегустировать настоящие вина (т. е., понятно, какие). За 25 долларов нам налили только три вина. Я думаю, частично проблема заключалась в том, что цена этих вин начиналась от ста долларов. Вина, которые мы попробовали, были 2006 Штайнхауэр Ранчо Каберне-Совиньон (2006 Steinhauer Ranch Cabernet Sauvignon), 2006 Беринжер Каберне-Совиньон горы Хауэлл (2006 "Howel Mountain" Cabernet Sauvignon), и 2006 Берингер "Private Reserve" Каберне-Совиньон. Еще раз, я не собираюсь тратить время, описывая каждое из них - они находятся в моем элитном клубе Каберне из Напы. С точки зрения стиля - он не слишком фруктовый, больше напоминает классическое Бордо, но опять-таки намного богаче, чем любое Бордо, что я когда-либо пробовал. Нам повезло: в дегустационном зале была распродажа "конец винтажа" (распродавали последние остававшиеся у них бутылки Howell Mountain Каберне 2006 года), и мы привезли домой бутылку всего за половину цены - 50 баксов. Винный клуб "Beringer" дает много больше возможностей для дегустаций и заказов, чем у францисканцев - он включает в себя 25 виноделен. Среди них такие уважаемые предприятия, как Stag's Leap Winery (не путать со знаменитыми винными погребами Stags' Leap Wine Cellars, о которых будет рассказано ниже), которая делает культовый Пeти-Сира (Petite Syrah "Ne Cede Malis") наряду с превосходным Каберне-Совиньоном и Шардонне, винодельня Этюд (Etude Winery) в районе Carneros, которая делает замечательные Шардонне и Пино-Нуар, большой производитель Chateau St Jean из Сономы, все вина которого очень хороши (если вы покупаете вина с этикеткой "Сонома" или с экслюзивных виноградников, а не с этикеткой "Калифорния"). У меня было желание и туда записаться, но я побоялся, что жена выгонит меня из дома, если я присоединюсь и к этому клубу, так что я не стал распрашивать дальше, что они ещё там предлагают хорошего.

Еще одно замечание о Beringer - один из их недорогих Каберне-Совиньонов, который часто можно найти на полках наших магазинов, называется "Knights Valley" Cabernet Sauvignon. Долина Найтс находится к северу от долины Напа. Это относительно новый винодельческий район Калифорнии, он только-только начал развиваться. Каберне-Совиньон Beringer "Knights Valley" обычно стоит 25 долларов и меньше в магазине, и это вино очень хорошего качества. Я часто покупают его, когда хочется залить в желудок настоящее Каберне, но не хочется тратить слишком много денег.

Provenance Winery/Hewitt Vineyards (Провенанс и Виноградники Хьюитт)

От Beringer мы отьехали пару километров на юг, чтобы попасть на виноградники Провенанс. Там мы провели дегустацию, которую заранее организовали через нашего "винного консьержа" из винного клуба BV. Дегустация обманчиво называлась "Premier Tasting". Этот выбор оказался весьма ошибочным, хотя, видимо, это у них наиболее популярный тип дегустации. То же место предлагает и более дорогую "резервную" дегустацию, где наливают вина, сделанные из винограда, выращенного на элитных виноградниках. Мы уже были дважды на этой фирме в наши предыдущие поездки, и я не мог вспомнить ничего особенного о винах от Провенанс. Возможно, это было потому, что к тому моменту, когда я доползал до Провенанса, я был уже хорошо под шофе после множества предшествующих дегустаций. Ну а может быть и сами вина, которые мы тогда пробовали, не были выдающимися.

В этот заход мы начали с пары Совиньон-Бланк (Wildwood Vineyard Sauvignon Blanc показался лучшим из двух). Что могу сказать? Совиньон-Бланк от Провенанс - вино, несомненно, хорошего качества: выраженная, сбалансированная структура, сильный фруктовый аромат и умеренная кислотность. Однако после дегустации у Францисканцев днём ранее я просто уже не думал, что любое из белых вин могло бы приблизиться к той гамме ощущений, которую мы прочувствовали, пробуя качественные красные вина, так что я перестал обращать внимание на белые, за исключением резервных Шардонне. Красные вина из Провенанс не впечатлили. Возможно потому, что у нас еще оставалось во рту ощущение от элитных Каберне, отдегустированных на Beringer за полчаса до этого.

В целом, по сравнению с элитными Каберне из Beringer, Franciscan Estate, Mt. Veeder, BV или Stags' Leap Wine Cellars, красные вина из Провенанс разочаровали - им явно нехватало структуры. Качество их самого простого Каберне ("Estate Cabernet Sauvignon") - среднее, а может быть и ниже среднего (естественно, по стандартам долины Напа). "Barrel Select" Cabernet - более-менее... но это только если покупать его за правильную цену, а не за 60 баксов; эта слишком завышенная цена - явная ошибка заведения. Не знаю, я заплатил бы не больше, чем 35 баксов за это вино. Мы также попробовали Мальбек (увидеть Мальбек в Напе - это большая редкость) - одно из их дешевых вин (39 долларов), но и в этом Мальбеке я не нашел ничего особенного.

Следует отметить относительную дешевизну их Каберне-Совиньона из виноградника "To Kalon" (Cabernet Sauvigon "To Kalon" Vineyard) - оно стоит "всего" 90 долларов. Ранее я упоминал Каберне "To Kalon" от Роберта Мондави - именно это Каберне является самым дорогим вином винодельни Мондави. Потом я узнал, что владелец Провенанса арендует всего 15% площадей на винограднике "To Kalon". Хозяин виноградника решил не продлевать контракт с владельцем Провенанс после 2014 года, поскольку он может получить намного больше дохода от других производителей. Наверное, владелец Провенанса не захотел или не смог себе позволить заплатить рыночную цену, поэтому Каберне "To Kalon" 2014 года от Провенанс будет последним. Не знаю, назвал бы я даже это их 90-долларовое Каберне элитным - я потерял интерес к Провенанс после первой пары непримечательных (хотя и резервных) Каберне. Я наверное все же попробую их резервные вина еще раз в следующей своей поездке. Я просто не могу поверить, что качество резервных красных вин из Напы не находится на должном уровне в этом заведении. Что-то, вероятно, пошло не так во время нашей дегустации.

Виноградники Beaulieu Vineyards ("БиВи - BV Vineyards")

Если вам когда-нибудь понадобится лекарство от разочарования, подобного тому, что мы испытали на винодельне Провенанс, или от других похожих чувств, накопившихся в душе после многолетней дегустации посредственых (и дешевых) вин, покупайте билет в Калифорнию и приезжайте на винодельню BV Vineyards. BV работает как санаторий для потеряных (или слегка затерявшихся) душ, и, несомненно, облегчит ваши страдания.

Во время нашей первой поездки в Напу мы проигнорировали эту фирму по той же причине, что и Beringer: а причина эта простая - BV выпускает много дешевых и паршивых вин, которые обычно продаются в супермаркетах и на автозаправках. Эти (так называемые) вина имеют на своих наклейках ключевые слова "BV Coastal Estates" и обычно стоят 8 - 10 баксов за бутылку. "BV Coastal Estates" пригодны к употреблению только в трех случаях: для приготовления пищи, если вы пытаетесь напиться при очень ограниченном бюджете, или если нет абсолютно никакой другой выпивки (даже тогда я бы предпочел ничего не пить вообще). На самом деле, они должны были бы продаваться под каким-нибудь другим лейблом, чтобы не путать любителей хорошего вина - как делает, например, фирма Роберт Мондави со своими дешевыми винами: она выпускает их под маркой "Woodbridge". После бесед со многими людьми я понял, что я не единственный, кто попал в ловушку под названием "BV Coastal Estates. Из-за этой путаницы многими так называемыми "знатоками" сухого вина предполагается, что BV является производителем, как бы помягче сказать, недорогих напитков.

Первый намек на то, что мы ошибались насчёт настоящей продукции BV - это само расположение фирмы: винодельня расположена в самом сердце долины Напа. Дешевые производители сухого вина никак не могут использовать виноград, выращенный в Напе по одной простой причине: тогда их вина не могли бы быть дешевыми. Следующий намёк - знак на въезде на винодельню: "90+ Cabernets", поэтому мы и заглянули туда в нашу вторую поездку в Напу. Однако мы опять ошиблись: мы пошли в их основной дегустационный зал (там, где происходит дегустация их базовых вин), и нам предложили в целом приемлемые по качеству (но, в большинстве своём, не выдающиеся) вина, обьединенные лэйблом "Maestro Collection". Большинство из опробованных нами тогда вин были "начального" уровня (по стандартам Напы): некоторые немного получше, некоторые похуже. Например, "BV Napa Valley Cabernet Sauvignon" или "BV Napa Valley Petite Syrah" довольно хороши и вполне доступны по цене. Ещё одно Каберне - "Rutherford Cabernet Sauvignon" - еще лучше и имеет очень характерный для вина с виноградников Резерфорда аромат - так называемая "Резерфордская пыль" ("Rutherford dust"). Rutherford Cabernet немного дороже других "базовых" Каберне (его можно найти за 18 - 25 баксов - продаётся довольно во многих винных магазинах, но не во всех). С другой стороны, BV Зинфандель и Совиньон-Бланк оставляют желать лучшего - довольно примитивны на вкус. Кроме бескрайнего моря средних или немного выше среднего вин в основном дегустационном зале можно попробовать ещё два Каберне, которые, как ни странно, также продаются под лэйблом "Maestro Collection", но которые сильно выделяются на фоне всего остального - Cabernet Sauvignon Ranch No.1 и Cabernet Sauvignon Ranch No.2.

Cabernet Sauvignon Ranch No.1 и Ranch No.2 - вина отличного качества, с густым ароматом в бокале и очень насыщенным вкусом, весьма сильными, но ничуть не резкими танинами, очень близки к моей личной элитной классификации, на голову выше всего остального, что наливают в основном дегустационном зале. Объём их производства невелик, они недоступны в магазинах - на BV цена на них составляет 65 - 75 долларов. Очень редко их можно поймать за полцены на интернет-сайте фирмы, при этом они распродаются практически мгновенно (проверяйте сайт BV перед большими праздниками - Рождество, День Благодарения, День Независимости). Я постоянно просматриваю вебсайт и подписался на все их программы оповещения по электроной почте только для того, чтобы иметь возможность наложить лапу на эти вина по разумной цене. Не удивительно, что эти два Каберне не наливают в основном дегустационном зале просто так - о них нужно спрашивать.

Во время нашей третьей поездки в Напу в 2012 году я был полон решимости наконец добраться до настоящих вин из BV, и мы таки обнаружили правильное место - дегустационный зал "Georges de Latour Tasting Room". Этот зал меньше по размерам, народу там, как правило, бывает 2 - 3 человека (а часто и вообще никого), но там вы найдете исключительно резервные вина - пойло туда не допускается. Если вы когда-нибудь посетите BV, "Georges de Latour Tasting Room" будет слева от парковки, если стоять спиной к дороге, а основной дегустационный зал будет справа. Вина, которые там наливают - это "Reserve Carneros Chardonnay", "Reserve Carneros Pino Noir", "Tapestry Reserve", "Georges de Latour Private Reserve Cabernet Sauvignon" и двa очень редких экслюзивных Каберне "Clone № 4" и "Clone № 6". Дегустация четырех из этих шести вин ("Клоны", как правило, в неё не входят) стоит 30 долларов, а для членов клуба и трех гостей является бесплатной и четырьмя винами не ограничивается. Когда BV рекламирует "90+ Cabernets", они имеют в виду "Ranch № 1", "Ranch № 2", "Tapestry", "Georges de Latour", а также оба Клона - некоторые винтажи этих вин оцениваются в 95 баллов и выше, и ни одно из них не оценивается менее 91.

В эту нашу поездку мы начали с дегустации резервных вин. Первое вино, что я попробовал, было "Reserve Carneros Pinot Noir". Это конечно же очень хорошее вино, но на вкус мне оно показалось немного тяжеловатым. Большинство элитных Пино - очень элегантные и довольно лёгкие вина, а вот BV Reserve Pinot Noir довольно-таки густое и тяжелое, по-видимому, в связи с высоким содержанием алкоголя. Впрочем, у него ярко выражен характерный аромат Пино-Нуар и имеется сильный фруктовый вкус. Я бы назвал это вино "Пино для любителей Каберне". С другой (положительной) стороны отмечу - в этом вине отсутствует излишняя кислотность, как, например, у многих "тонких" Пино. Я бы посоветовал подержать это вино открытым в течении нескольких часов или перелить в декантер, чтобы избавиться от избыточного запаха спирта - тогда у вас останется от него очень приятное впечатление. Цена "Reserve Carneros Pinot Noir" - 45 долларов на винодельне (36 долларов - клубная цена), и я не встречал его в магазинах. Лично мне это вино очень нравится, и я покупаю его довольно часто (особенно за полцены во время рекламных акций).

Далее, сестра моей жены отдегустировала Reserve Carneros Chardonnay и сразу в него влюбилась, так что нам, не сходя с места, пришлось купить бутылку. Для нее вкус этого Шардонне показался очень похожим на мороженое "Пломбир". Я пробовал это вино прежде, и мое впечатление было такое, что это классическое калифорнийское Шардонне, хотя и немного тяжеловатое. Это не то "хрустальное" Шардонне, о котором я писал ранее - вкус его очень насыщен и содержание алкоголя (на мой вкус) высоковато для реально выдающегося Шардонне. Тем не менее, это очень хорошее белое вино. Попробуйте его, если найдете по достаточно разумной цене. Вы можете заказать его через клуб за 30 долларов, если же вам удастся купить его дешевле - то вам повезло (опять же, следите за рекламными акциями).

Нашим следующим вином было 2010 Reserve Tapestry - резервный купаж в стиле Бордо от BV. Винодельня не хочет платить налог на использование названий "Бордо" или "Meritage", соотвественно, они не имеют права называть это вино ни "Meritage", ни "Бордо". Но это не имеет никакого значения. Tapestry лучше, чем любое из всех Бордо или Меритажей, которые я когда-либо пробовал. Reserve Tapestry представляет собой смесь из пяти классических сортов, характерных для Бордо: Каберне-Совиньон, Мерло, Мальбек, Каберне-Франк и Пeти-Вердо. Точное соотношение между ингредиентами варьируется, в зависимости от качества урожая, но "Король Винограда" (Каберне-Совиньон) всегда доминирует (~ 70 - 75%). Это замечательное вино - оно не слишком фруктовое, хотя некая фруктовость безусловно есть, не чувствуется тяжелым, но танины и алкоголь там присутсвуют. Вино очень сложное - когда я пробую его, то складывается впечатление, что различные части моего рта чувствуют разный вкус (может это и называется букетом?), но я никогда не могу поймать и определить хотя бы один из этих вкусов (типа, такой вот интересный когнитивный диссонанс - я даже не пытаюсь описать этот букет, а предпочитаю просто получать удовольствие). Когда я пишу эти строки, то начинаю думать, а не подняться ли мне на второй этаж дома, к нашему холодильнику с элитными винами и не открыть ли бутылку Tapestry из коллекции. Однажды моя коллега по работе поделилась со мной своими впечатлениями от этого вина - скажу сразу, она была сверх меры счастлива, что попробовала бутылку Tapestry первый раз в жизни. Она сформулировала такое впечателение от этого вина: темные ягоды (вишня, смородина, и т.п) лопаются во рту, производя целый фонтан разных вкусов. Лично я взрыв этих тёмных ягод никогда не чувствовал, но ощущения у разных людей могут быть сильно разными. На винодельне цена Tapestry составляет 60 долларов за бутылку, 48 долларов - клубная цена, хотя и эта цена завышена. Вы можете легко найти Tapestry во многих магазинах за 40 - 45 баксов. Самый низкий предел - 37 долларов за бутылку - я обнаружил случайно, посетив один магазин в Нью-Джерси (Bottle King). Tapestry - это еще одно вино, которое я всегда стараюсь купить за полцены на распродаже, особенно на той, которую винзавод предлагает членам клуба на их дни рождения.

После Tapestry мы, наконец, подошли к дегустации флагманского вина из BV: "Жорж де Латур Private Reserve Каберне-Совиньон" ("Georges de Latour Private Reserve Cabernet Sauvignon"). Это одно из элитных Каберне, о которых я постоянно упоминаю в этом опусе. Стиль этого вина был разработан еще в 1940-х годах человеком по имени Андре Челищев. Андре Челищев - очень важная фигура в истории виноделия в Напе, но у меня просто нет времени, чтобы описать каждого, кто оставил след в истории Напы - можно посмотреть на них на всех в Википедии. "Georges de Latour Private Reserve" стал эталоном всех Napa Valley Каберне, навсегда определив этот хорошо знакомый стиль высококачественного калифорнийского Каберне-Совиньона, и является одним из самых коллекционируемых американских вин, хотя я предпочел бы его пить, а не хранить в коллекции.

На этот раз мы попробовали de Latour 2010 года. Конечно же, это было прекрасное Каберне, вне всяких сомнений. Стиль несколько иной, чем у Каберне с горы Видер или у Францисканцев, о которых я писал выше. Жорж де Латур немного отличается от первых шести описанных мною элитных Каберне, которые мы пробовали на Францискан: вкус его всего лишь чуть-чуть более фруктовый, с более мягкими танинами. Чувствуется, что это очень сбалансированное вино. Подобно Tapestry, оно вызывает сложный спектр органолептических ощущений: как будто бы различные области вашего рта ощущают разный вкус, но на этот раз картина еще более сложна. Большее содержание танинов (чем в "Tapestry") придает вину больше структуры, но танины не подавляют все остальные ощущения (как в некоторых недорогих Каберне или в австралийском/чилийском ширпотребе), они очень элегантны - этот вкусовой эффект известен как "пыль Резерфорда", упоминавшаяся выше (если вы можете себе представить, то это как бы жевать что-то пыльное). "Пыль Резерфорда" - характерная особенность всех Каберне-Совиньонов, виноград для которых был выращен на виноградниках этого района Напы. Приготовьтесь к тому, чтобы круто заплатить за такого рода "пыль": цена на BV Жорж де Латур составляет 135 долларов за бутылку. Я часто вижу его в респектабельных магазинах - оно заперто в стеклянном шкафу вместе с другими винами высокого качества, где оно обычно стоит по цене в 99 долларов. Так вот, 99 долларов - очень справедливая цена для подобного вина (какая невероятная пропасть по качеству, по сравнению с Coastal Estates!). Стоимость эквивалентного вина Бордо (Premier Cru) легко может быть более тысячи долларов (обычная цена элитных производителей Premier Cru - где-то между 1500 и 5000 долларов). Как-то раз в магазине я увидел "Жорж де Латур" за 75 баксов - у меня было подозрение, что ребята просто понятия не имели, что они продавали, или они просто хотели избавиться от него, потому что никто не хотел платить столько, сколько вино действительно стоит. Опять же, я обычно покупаю пару бутылок за полцены раз в год на распродаже, и эти 67 баксов - абсолютно минимальная цена, за которую "Жорж де Латур" можно где-либо найти.

Последнее вино, попробованное нами в Резервном зале, был "Клон 4" Каберне-Совиньон ("Clone 4" Cabernet Sauvignon). Еще в 80-е годы виноделы из BV провели испытания 14 различных генетических клонов Каберне-Совиньонa, пытаясь получить наиболее характерный для долины Напа вкус. Они выбрали два клона - № 4 и № 6, которые теперь растут на всех виноградниках BV, и из которых делают "Georges de Latour". Кроме того, BV делает очень ограниченное количество вина из каждого из этих двух клонов по отдельности. Эти два вина недоступны нигде, кроме как на винодельне, или если заказать через клуб. Они также очень интересны: клон № 4 мне кажется более сухим и немного более землистым, в то время как клон №6 - немного более фруктовый. Цена составляет 140 долларов за бутылку (112 долларов - клубная цена) за любой из клонов, и тут уж ничего не поделаешь - их больше негде купить. Единственное облегчение, это когда их можно купить за полцены на распродажах, время от времени всплывающих в ходе компаний, обозначенных как "конец винтажа", или ваш день рождения, если вы - член клуба.

После дегустации в "Georges de Latour Tasting Room" мы направились в основной зал: я хотел сравнить Cabernet Sauvignon Ranch № 1 и Cabernet Sauvignon Ranch № 2 бок о бок с "Жорж де Латур". Оба "Ранчо", конечно же, были менее сложными, но и они не разочаровали. Ранчо № 1 - на самом деле смесь 75-78 % Каберне-Совиньон, а также Мерло и Пeти-Вердо,а Ранчо № 2 - 100% Каберне. Когда я пробовал их в первый раз в прошлом году, мне больше понравилось Ранчо № 1: оно мне показалось мягче, а Ранчо № 2 отдавало очень сильным запахом спирта сразу после того, как только мы открыли бутылку и разлили по бокалам. На этот раз Ранчо № 2 мне показалось более сложным, и я не почувствовал запаха спирта вообще (я полагаю, что профессионалы, которые работают в дегустационных залах, знают, что вина хорошего качества нуждаются в аэрации). Я бы наверное все же предпочёл № 1, но я бы не отказался и от № 2, если конечно нашел бы его по правильной цене (у нас дома в коллекции еще есть бутылка № 2, но № 1 давно закончилось).

В конце дегустации мы попробовали очень интересное вино под названием "Beauzeaux", которое я никогда не пробовал прежде. Это недорогое (22 доллара) вино - смесь Зинфанделя, Пeти-Сира и нескольких более мелких экзотических сортов винограда. Оно имеет очень выраженный букет Зинфанделя, но гораздо мягче, чем типичный Зинфандель, напоминает мне хорошего качества итальянские вина с минимальной кислотностью. Вкус "Beauzeaux" богат фруктами, вдобавок имеется едва обнаруживаемый привкус танинов. Могу сказать, что сестре моей жены (а она не любитель красного вина) очень понравилось это вино. Мы купили бутылку, но она простояла в шкафу меньше недели, после того как мы вернулись из Калифорнии.

Stag's Leap Wine Cellars (Винные Погреба "Прыжок Оленя").

После обеда в Американском кулинарном институте (тут был бы к месту ещё один автор для красочного описания всех достижений не только виноделов, но и местных кулинарных шефов) мы направились дальше, в сторону заведения, которое стало нашей обязательной остановкой в Напе при каждой поездке - Винные Погреба "Stag's Leap Wine Cellars", то есть "Прыжок Оленя". Не надо путать это место с другим заведением, которое имеет похожее название - "Stags' Leap Winery" ("Винодельня "Прыжок Оленей") - опять же, для получения дополнительной информации почитайте об этих в общем-то сильно разных заведениях в Гугле или на Википедии. "Stag's Leap Wine Cellars" - это именно та фирма, красное вино которой впервые в истории обошло элитное французское Бордо (надпись "Premier Cru" на бутылке Бордо и означает, что перед вами - элитное Бордо) в слепой дегустации вин под названием "Суд Париса" (игра слов - по-английски "Суд Париса" и "Парижская Оценка" звучат одинаково: "Judgement of Paris"). Само событие призошло в 1976 году во Франции и относительно недавно было экранизировано в лёгком развлекательном фильме "Bottle Shock" (опять же игра слов - может означать временный отрицательный эффект, который оказывает на хорошее вино транспортировка или чрезмерное взбалтывание, а может означать и прямой перевод - то, что испытали французы, когда результаты той слепой дегустации были обнародованы - "Шок от бутылки"). Сюжет фильма, правда, непосредственно развивался вокруг бутылки Шардонне от Шато Монтелена (об этом вине см. ниже).

"Stag's Leap Wine Cellars" расположены в винодельческом районе с тем же названием "Прыжок Оленя" (Stag's Leap) в восточной части Напы прямо у подножия восточной цепи холмов, которая отделяет долину Напа от Центральной долины. Это один из самых престижных винодельческих районов всего мира. Как и Mt. Veeder, из-за уникального микроклимата и состава почв Stag's Leap выделяется в специальный винодельческий район Напы ("sub-appelation"). Каждая из 18 фирм в Stag's Leap производит исключительный Каберне-Совиньон - вы, возможно, видели на верхних полках магазинов ярлыки типа "Caymus ", "Chimney Rocк", " Clos du Vаl", "Stag's Leap Wine Cellars", "Stags' Leap Winery" , "Silverado Vineyards". Вы никогда не ошибетесь, если купите вино, сделанное одной из этих фирм. Любые вина, сделанные одним из производителей находящихся в Stag's Leap, будут очень хороши, даже если эти вина произведены из винограда, который собран "просто" в долине Напа, а не конкретно в районе "Stag's Leap". Моя нынешняя мечта - приобрести коллекцию Stag's Leap District Ultimate Cabernet Collection. Этот набор включает в себя бутылку Каберне от каждого из 18-ти производителей в Stag's Leap District. Цена набора, конечно же, в данный момент является щекотливым вопросом, но надеюсь, что вопрос когда-нибудь решится. Фирмы, находящиеся в других районах Напы, иногда также покупают виноград из района Stag's Leap. Rombauer и Роберт Мондави, например, делают "Stag's Leap Сaberneт Sauvignons", и эти вина стоят порядка 90 долларов.

Stag's Leap Wine Cellars делает вина двух разных категорий. Их основные или базовые вина очень хороши и в общем-то доступны. Например, Каберне-Совиньон "Artemis" ("Артемида"). Я как-то видел его на полке в магазине по цене 37 долларов, но обычно оно стоит дороже, где-то в диапазоне 45 долларов. Мерло идет по 30 долларов или около того, а Шардонне "Кария" ("Kariya") стоит 22 - 25 долларов (на мой взгляд, оно недооценено, но тем лучше для нас). Эти вина на голову выше большинства базовых вин других производителей, скажем, стоимостью в 18 - 20 баксов, которые можно регулярно найти в магазинах (Sterling, BV, Franciscan "Napa valley" selections - заметьте, что речь здесь не идёт о резервных винах этих производителей), но даже эти базовые вина от "Stag's Leap Wine Cellars" - просто пляжная галька, по сравнению с реальными жемчужинами - Estate Cabernet Sauvignons.

Stag's Leap Wine Cellars делает три превосходных Estate Каберне - все они элитные в моей классификации, все очень хороши, каждое по-своему, и я не уверен, что классифицировать любое из этих вин как "лучше" или "хуже" было бы справедливо по отношению к двум другим.

Stag's Leap Wine Cellars владеет двумя виноградниками, непосредственно прилегающими к винодельне: виноградник " S.L.V.", с которого и началось это предприятие, и название которого, естественно, означает "Stag's Leap Vineyard", а также виноградник "Фэй " (Fay). Этот второй виноградник был приобретен в 1985 году основателем Stag's Leap Wine Cellars Уорреном Винярски (Warren Winiarski!) у первоначального владельца Натана Фэя (Nathan Fay). Будучи соседом, именно Фэй убедил винзаводчика Винярского (какое удивительное совпадение фамилии и профессии!) начать делать Каберне-Совиньон из винограда, собранного в районе Stag's Leap. Виноградник S.L.V. в первую очередь отличается тем, что почва там - вулканического происхождения, очень скалистая, поэтому "S.L.V." Cabernet Sauvignon несколько суше и "землистей", чем типичные Каберне из Напа - "S.L.V" немного ближе к классическому Бордо. Именно это Каберне участвовало в той знаменитой Парижской дегустации в 1976 году, где и заняло первое место. Цена "S.L.V." на фирме составляет 125 долларов, но я видел его во многих магазинах за 90-100 долларов - опять же, бутылки обычно заперты в стеклянных шкафах и стоят рядом с "Georges de Latour Private Reserve", кстати, 90 долларов это обычно меньше, чем в интернете.

Виноградник Фэй, в отличие от S.L.V., расположен на аллювиальных почвах. Каберне-Совиньон "Фэй" ("Fay" Cabernet Sauvignon) является чуть более фруктовым и немного дешевле чем "S.L.V". В первую дегустацию "Фэй" мне понравился больше - наверное, в связи с моим тогдашним предпочтением более "фруктовых" вин (здесь прошу не путать мой "фруктовый" Каберне-Совиньон с плодово-ягодными винами по рупьсемнадцать, из которых мы все давно выросли), но теперь, после уже пяти посещений Stag's Leap Wine Cellars, я просто не могу решить, какой из этих двух Каберне мне нравится больше. Текущая цена "Фэй" на фирме, если я не ошибаюсь, составляет 115 долларов. Он не так широко доступен в магазинах как "S.L.V.", но иногда его можно найти за 90 долларов или около того. Однажды я купил его за $75 на распродаже в "Total Wine and More" в Нью-Джерси, как-то я увидел его на интернете по цене в $65.

Самым крутым Каберне от Stag's Leap Wine Cellars является Cabernet Sauvignon Cask23. Для этого вина вручную отбирают лучший виноград с обоих виноградников - "S.L.V." и Fay. В плохие для созревания винограда годы (хотя таких и немного в Напе) это вино не производится вообще, чтобы фирме не терять лица. В наш первый приезд (весной 2012 года) Cask23 стоил 200 долларов, а два года спустя, в эту поездку, уже 225 (цена на фирме). В интернете и на полках респектабельных винных магазинов его можно найти примерно за 160 долларов. Мы как-то увидели Cask23 за 110 долларов в магазине "Harrison Wine Vault", что к северу от Нью-Йорка, и я не мог поверить своим глазам. Когда мы купили эту последнюю бутылку, я спросил у парня за прилавком, знает ли он, что за вино он нам только что отдал за полцены. Но он не имел никакого понятия!

Тут будет уместно небольшое лирическое отступление. Если вам в жизни не хватает счастья и вы, скажем, вдруг захотите разделить мой восторг от лучшего в мире Каберне, но при этом вы не можете бросить все и поехать в Напу на Stag's Leap Wine Cellars, где дегустация стоит 30 долларов за три Estate Каберне плюс резервное Шардонне ограниченногo производствa "Arcadia" (которое я обычно прошу заменить на базовый Каберне "Artemis " - для сравнения), стисните зубы и купите бутылку одного из этих вин. Проделайте этот эксперимент хоть раз в жизни. Рискните стодолларовой бумажкой, но опасайтесь того, что можете подхватить опасную (для семейного бюджета) привычку пить исключительно высококлассные вина. Что бы вам ни говорили "эксперты" - никогда не пейте подобные вина за едой: вкус чего-то другого во рту безжалостно крадёт полное ощущение от вина, (в крайнем случае закусывайте кусочком хорошего французского сыра с плесенью или фуа-гра). Ни в коем случае не пейте эти вина из гранёных или пластиковых стаканов - это просто оскорбление для такого вина, и вы опять же многое потеряете, по сравнению с хорошими хрустальными бокалами, сделанными специально для вин такого стиля (Bordeaux glasses). Оптимально подходят бокалы объёмом 0,4 - 0,5 литра, которые широки у дна, но начинают сужаться примерно на 1/4 расстояния кверху. Не наливайте в них вина больше, чем до того места, где эти бокалы начинают сужаться: сужение верхней части бокала концентрирует ароматы, которые в большом объёме поднимаются от самой широкой части, и даёт вам возможность по-настоящему прочувствовать запах вина, а не только вкус. Налив вина в бокал, слегка его взболтайте, чтобы вино растеклось по стенкам, и наслаждайтесь маленькими глотками, не забывая каждый раз вдыхать аромат. Во время дегустации постарайтесь ни на что не отвлекаться - посторонние шумы, запахи, слишком яркие визуальные ощущения могут разрушить впечатление. Просто сидите и расслабляйтесь, может быть даже с закрытыми глазами. Из интереса проделайте подобный опыт с 10-долларовым австралийским или чилийском вином и сравните ощущения.

Я не могу судить, лучше или хуже вина из Stag's Leap, чем другие элитные Каберне из Beringer, BV или Mt. Veeder. Я думаю, что, в любом случае было бы просто непочтительно сказать, что какие-то из этих вин лучше или хуже, но "Stag's Leap Wine Cellars" имеют особое значение для меня лично.

В первый раз мы попали на "Stag's LeapWine Cellars" весной 2012 года. Вначале мы по ошибке поехали в заведение с похожим названием - "Stags' Leap Winery", вина которого тоже оказались очень неплохими, но я чувствовал себя обманутым, поскольку мы искали победителя той известной дегустации 1976 года в Париже. Существует долгая история о 10-летней судебной тяжбе за название между этими двумя фирмами (Wine Cellars vs Winery) с последующим примирением, о поистине соломоновом решения судьи и об уникальном Каберне-Совиньоне за 1985 год под названием Accord (Согласие), произведённом всего один раз, но здесь нет места всей этой истории, так что я расскажу вам о ней как-нибудь в другой раз.

Когда мы только начали серьезно интересоваться винами "высшей категории", я везде читал, что хорошее вино имеет "долгое послевкусие", что, в общем-то, и следует ожидать - иначе, за что платим? Так вот, "Stag's Leap Wine Cellars" - как раз то место, где в 2012 году я впервые испытал, что это такое.

После того, как мы закончили дегустацию, мы походили вокруг винодельни, осматривая окрестности, потом, когда я вышел на парковку, то понял, что я до сих пор чувствую вкус вина во рту - он сохранялся добрые 10 минут после последнего глотка, и это был очень приятный вкус. И тут меня словно ударило - я наконец понял, что такое настоящее вино - в нем все как полагается: аромат, вкус, структура, долгое послевкусие и т. д., и т. п. Вероятно, это был кумулятивный результат - сказался опыт, накопленный после общения со многими хорошими, очень хорошими и не очень хорошими винами на протяжении всей моей жизни и особенно в течение двух последних поездок в Напу, но переломный момент произошел там - на "Stag's Leap Wine Cellars". Я стоял там на парковке, думал о паршивых винах, которые я пил прежде, и, к моему собственному удивлению, пришел к осознанию того, что возвращение к винам, пестрой толпой располагающимся на нижних полках винных магазинов по цене от 8 до 10 долларов за бутылку (то есть со скидкой от начальной цены в 9 - 11 долларов) больше невозможно. Я не знаю, был ли я больше счастлив после такой экзистенциальной трансформации или больше озабочен тем, сколько эта трансформация будет стоить. Я решил, что должен рассматривать, стоит или нет попробовать то или иное элитное вино, исходя из моих знаний, опыта, или предпочтения - при этом не стоит обращать внимания на его цену потому, что можно навсегда упустить уникальный (и очень приятный) момент. Просто данное вино можно положить на некую умозрительную полку и вернуться к нему, когда представится такая возможность. Вот почему я никогда не пропускаю ни один винный магазин в надежде найти Cask23 за 110 или "Tapestry" за 37 долларов.

Не могу не вспомнить наше посещение "Оленьего погребка" осенью 2012 года. Винодельни дают время посетителям протрезветь после предыдущего дня, и когда в 10 утра Stag's Leap Wine Cellars только что открылись, то мы были их единственными посетителями. Парень, который наливал вино, признал нас (мы были там за шесть месяцев до этого визита), поэтому он налил нам вина и оставил нас в покое. Мы сидели снаружи в прохладном утреннем тумане, наслаждаясь тишиной и спокойствием, медленно потягивая вино. Я закрыл глаза, и именно тогда я испытал состояние полного блаженства от употребления вина: это был действительно интересный опыт, как будто бы вино говорило со мной. Теперь я понимаю, почему это произошло - ничего не отвлекало нас: не было этих пьяных разодетых девок из дорогих частных колледжей, выпавших на асфальт перед дегустационным залом из многочисленных лимузинов, не было диких толп туристов, прибывших на автобусах, никто не орал на весь зал как зарезанный, никто не делал selfies своих идиотских рож вместе с двухсотдолларовой бутылкой вина только для того, чтобы потом похвастаться "посмотрите, уроды, типа, что мы тут пьем", никто не бежал, как носорог, от входа через весь зал, чтобы первым добраться до стола с хорошим видом на природу. Не было мальчиков-гидов, которые бездумно молотят языком о винах, о которых знают очень мало, при этом пытаясь быстренько выставить посетителей из зала и перейти к следующей группе клиентов. Так что если вы когда-либо попадете в Напа-Вэлли, приходите к "Оленям" в 10 часов утра, прямо к открытию, и тогда остальной мир для вас на полчаса перестанет существовать.

Винодельня Кло дю Валь (Clos du Val winery)

От "Оленей" мы направились на юг и, проехав полмили, достигли винодельни Clos du Val (с левой стороны дороги, если спускаться на юг по Silverado Trail). Мы бывали там и раньше, но никак не могли вспомнить ничего конкретного, поэтому мы решили совершить еще один заход - для ясности картины. Кроме того, за время, прошедшее с того визита, мы попробовали несколько бутылок их Каберне ("Napa Valley" Cabernet Sauvignon) и Пино-Нуар ("Carneros" Pinot Noir), купленных в винных магазинах, и эти вина оказались очень неплохими (несмотря на относительно невысокую 20 - 25 долларовую ценовую категорию). Кстати, Clos du Val также участвовал всё в той же Парижской дегустации 1976 года, но их Каберне заняло 8-е место из 10. Тем не менее, если их вино даже просто было отобрано в числе лучших 5-ти американских красных вин для участия в таком знаменитом конкурсе, то это, наверное, о чём-то говорит.

Как всегда, мы попросили нам налить резервные вина. Мы начали с Каберне-Совиньон из района "Stag's Leap" (Clos du Val "Stag's Leap" Cabernet Sauvignon). Это, конечно, очень качественный Каберне из Напы, но я бы не классифицировал его как элитный. Честно говоря, не могу сказать больше, потому что два последующих вина полностью затмили этот Каберне. Кстати, Clos du Val "Stag's Leap" Cabernet Sauvignon доступен во многих магазинах по цене 50 - 60 долларов за бутылку. Эта цена ненамного выше их "Napa Valley Cabernet Sauvignon", и это самый недорогой Каберне из района "Stag's Leap", что я знаю. Моя жена отдегустировала их Резервный Пино-Нуар (Reserve Pinot Noir), и этот Пино ей очень понравилось ("всего" 55 долларов за бутылку, и я полагаю, что это вино того стоит). Сам я решил не обращать особого внимания на легкие вина типа Пино-Нуар в царстве Каберне, поэтому я не могу сказать вам ничего об их резервном Пино. А вот следующие два Каберне оказались шедеврами.

Первым был продегустирован так называемый "Купаж 70/30" 2010 года (2010 "70/30 Blend"), полученный при смешении двух сортов винограда: Каберне-Совиньон (70%) и Каберне-Франк (30%). Оба сорта были собраны на экслюзивном винограднике States Lane Vineyard. По ощущению, Каберне-Совиньон/Каберне-Франк - очень "мягкое" вино, возможно, даже несколько "шелковистое", с едва заметной кислотностью, очень богатое ароматами, хорошо структурированное, со всеми "темными" фруктовыми оттенками (хотя опять же я не могу идентифицировать эти оттенки). Вкус его выдержан в стиле классического Каберне из Напы: он не чрезмерно фруктовый. Я определенно отношу это вино к моей элитной группе. Цена его, "всего" 60 долларов, является вполне справедливой за вино такого качества (51 доллар - для членов клуба, хотя я и не вхожу в их число). Второе вино 2010 года имело название "Купаж Три Грации" ("Three Graces Blend"). Я всегда осторожен, когда я вижу слово blend (купаж) на этикетке, потому что это может означать, что ни один сорт винограда сам по себе не был достаточно хорош для того, чтобы произвести качественное вино, особенно в Напе, или виноделы просто избавлялись от остатков винограда, основная масса которого была использована на хорошие вина. Оказалось, что в данном случае я был абсолютно неправ. Вино "Три Грации" представляет собой купаж в стиле Бордо - смесь трех "Бордосских" сортов винограда: Каберне-Совиньон, Мерло и Каберне-Франк. На мой вкус это вино является просто выдающимся. Первое, что сразу чувствует язык - это достаточно выраженное ощущение танинов (по этой причине моей жене вино "Три Грации" понравилось намного меньше, чем Совиньон/Франк, описанное выше - она посчитала, что танины были слишком резкими). Опять же, "Три Грации" - вино из Напы, его классический букет вы чувствуете издалека, ещё даже не поднеся бокал к носу. Вино имеет богатый и глубокий аромат, а кислотность, которая пробивалась в смеси Совиньон/Франк, полностью отсутствует. "Три Грации" были не такими "мягкими", как Совиньон/Франк, но именно такие вина мне нравятся больше - в "Грациях" было за что "зацепиться". Когда я пробую вино, то я не люблю, когда оно проскальзывает "в ствол", не оставляя следа (как, например, многие Мерло пониже уровнем или некоторые итальянские вина). Кстати, "Три Грации" (как и "70/30") производится в очень ограниченном количестве - всего 400 ящиков (4800 бутылок), и его цена (65 долларов) очень разумна для вина такого уровня. Мы закончили тем, что купили по бутылке того и другого. Бутылка Каберне-Совиньон/Каберне-Франк была употреблена там же, в Калифорнии, но "Три Грации" выжили и сейчас хранятся у нас дома в холодильнике для элитных вин.

Винодельня Пежу (Peju Winery)

Нашей последней остановкой в этот день была винодельня Пежу. Если ваша цель - посетить достаточно большое (но разумное) число дегустационных залов в течение одного дня (наш персональный рекорд - 9 виноделен за день), то Пежу лучше всего оставить напоследок, так как она открыта до 6 вечера, в то время как все остальные подобные заведения в Напе закрываются в 4:30 - 5:00. С другой стороны, если вы крепко "надегустировались" в этот день, вы вряд ли сможете оценить их вина в полной мере (опять напоминаю - не более одной дегустации на двоих на каждой винодельне!). Я подозреваю, что в этой поездке с нами именно это и произошло. В прошлый раз мы заехали туда с приятелем в мае 2013 года, и нам очень понравились их вина. На этот раз ни одно из их вин нас сильно не впечатлило, так что я бы оценил наш визит на "хорошо".

Возможно, винам от Пежу было трудно конкурировать с элитными Каберне, которые мы отдегустировали в этот день: мы все еще находились под сильным впечатлением от вин со Stag's Leap Wine Cellars и Clos du Val (да и вообще это просто бесстыдная роскошь - за один день побывать на Beringer, BV, Stag's Leap и Clos du Val). В Пежу мы попробовали несколько красных и несколько белых вин. Нам больше всех понравились их Каберне-Франк и Зинфандель. В первый раз, когда мы зашли на Пежу в 2012-ом году, нам тоже очень понравился их Каберне-Франк, и мы даже купили бутылку 2005 года. В 2013 мы посчитали, что лучшим из попробованных нами вин был Каберне-Совиньон - мы опять потратились на бутылку (50 долларов) и некоторое время спустя с большим удовольствием выпили её с тем же приятелем в Хьюстоне. В этот раз основной причиной того, что мы не могли себе отказать в покупке сразу двух бутылок (Каберне-Франк и Зинфанделя) было то, что Пежу всегда предлагает сделку: при покупке вина на сумму в 35 долларов и выше они не берут 20 долларов за дегустацию, так что за 70 долларов мы получаем сразу и вино, и две дегустации. Всё же цена вин в Пежу представляется мне сильно завышенной. Независимо от того, хороши они или нет, я не стал бы их покупать за ту цену, которую они просят за свою продукцию на самой винодельне (в среднем - 55 долларов) - за эту цену вы можете найти гораздо лучшие вина (опять же сужу по своему вкусу). Впрочем, если вы увидите вина с Пeжу на хорошей распродаже - покупайте, вы не пожалеете об этом.

Винодельня "Chateau Montelena"

Наш третий день начался с посещения исторического места - Chateau Montelena. Дегустационный зал Chateau Montelena один из немногих, которые открываются в 9:30 утра (большинство остальных в Напе/Сономе открываются в 10 утра), поэтому если вы пытаетесь успеть попробовать как можно больше хороших вин за один день, то я бы рекомендовал начать с Chateau Montelena и потом двигаться на юг, посещая винодельни в районах Stag's Leap или Резерфорд/Oakville/Yountville.

Chateau Montelena - это именно та фирма, чьё белое вино заняло первое место в уже упомянутом конкурсе вин под названием "Суд Париса" (тогда же в 1976 году, когда "Олени" выиграли дегустацию красных вин). В первый раз в истории виноделия на планете Земля белое вино из Напы превзошло лучшие белые бургундские вина. Именно об истории с Шардонне от Шато Монтелена и повествует фильм под названием "Бутылочный шок" ("Bottle shock"), кстати, довольно приятный чисто развлекательный фильм. В нем, конечно, есть несколько исторических неточностей, но я не хочу о них рассказывать, чтобы не портить вам впечатление, если вы этот фильм еще не видели. Бутылка Chateau Montelena Chardonnay 1973 года хранится в Смитсоновском музее в Вашингтоне (см. фото). Винодела, который стоял за историческим Шардонне, звали (и сейчас зовут) Майк (Миленко) Гргич - это как раз тот самый югославский винодел, о котором Юджин упомянул в своем рассказе о Зинфанделе. Майк Гргич вместе с дочерью Виолеттой сейчас управляет собственной винодельней Grgich Hills Estate (она находится практически напротив BV) и делает великолепные (естественно, недешевые) Шардонне, Совиньон-Бланк, Каберне-Совиньон и совершенно уникальный Зинфандель.

В Chateau Montelena наша дегустация началась с бокала Совиньон-Бланк. Это вино не показалось мне слишком замечательным, так что я не сделал никаких заметок по его поводу.

Нашим следующим вином было их знаменитое Шардонне. Интересная особенность этого вина в том, что по стилю оно находится где-то посередине между европейским и калифорнийским Шардонне. Как и большинство европейских Шардонне, это вино не претерпело так называемого "яблочно-молочного брожения" (малолактатной ферментации: когда яблочная кислота в виноградном соке сбраживается в молочную, сильно понижая кислотность и придавая вину маслянистый привкус - исключительно калифорнийское новшество), но при этом оно выдерживается некоторое время в дубовых бочках (как и большинство калифорнийских Шардонне). Результатом явилось очень структурированое и очень элегантное вино. Конечно оно немного более кислое, чем традиционные калифорнийские Шардоне, но кислотность его не является чрезмерной: это именно то, что придает вину приятную, хорошо выраженную "структуру". Вкус "дуба" очень легкий, он не подавляет остальные вкусовые оттенки как, например, у Шардонне более низкого качества (см. заметки о Шардонне из района Монтерей), его наоборот надо постараться "услышать". Мне кажется, что именно этот легкий привкус дуба и придает особую элегантность вину. Когда вы будете пробовать это вино, обратите внимание на переходы вкуса: настоящий вкус этого вина выражается не сразу - он впервые появляется в послевкусии. Так что не спешите делать следующий глоток, если вы хотите по-настоящему его оценить. На винодельне цена составляет 53 доллара за бутылку. Я видел его в магазинах, правда только в лучших из них, за 40 долларов. Я не уверен, что стоит платить такую цену за белое вино, если его пить, как говорится, "на регулярной основе", но очень рекомендую купить его просто для того, чтобы попробовать.

Следующим вином был их наиболее доступный "Napa Valley" Каберне-Совиньон (53 доллара на винодельне). Не помню, чтобы я его видел в магазинах, хотя я уверен, что его можно найти, если хорошо поискать. Это вино не хуже, чем любое Каберне, купленное у респектабельных производителей из долины Напа, поэтому советую попробовать, если вы можете найти его по той цене, которую готовы заплатить.

Моей главной целью в этой дегустации был Chateau Montelena "Estate" Cabernet Sauvignon. "Estate" Cabernet - это "флагманское" вино Chateau Montelena. "Что это за флагман такой?" - спросите вы. Отвечаю - Каберне-Совиньон был истинной страстью Джима Баррета, владельца винодельни начиная с 60-х годов вплоть до конца его жизни (март 2013 года). Еще в 1973 году, когда он и Майк Гргич делали знаменитое Шардонне Chateau Montelena, оба энтузиаста занимались этим Шардонне только с целью заработать немного денег для поддержания фирмы - они много лет ждали "взросления" лозы с их теперь ещё более знаменитым Каберне-Совиньоном.

Целью Джима Баррета было воспроизведение классического (французского) стиля Бордо - для этого владельцы Chateau Montelena запустили обширную программу сотрудничества с французскими виноделами, эта программа продолжалась вплоть до экономического кризиса 2008 года. Французский стиль определенно проявляется в "Estate" Каберне-Совиньон. Вино не такое тяжелое и густое, как большинство Каберне из Напы (13,5% - довольно низкое содержание алкоголя по стандартам Напы), текстура его очень похожа на Бордо, вино очень "мягкое", сдержанное и элегантное. На вкус оно гораздо богаче, чем любое классическое Бордо. Вдобавок, оно не отдает тем неприятным запахом серы, который иногда чувствуется после открытия бутылки с французским Бордо. Несмотря на то, что моё персональное предпочтение - более "тяжелые" Каберне (то есть Каберне в стиле Напа), "Estate" Каберне-Совиньон от Шато Монтелена - превосходное вино по всем параметрам. В прошлом году, когда мы посетили Шато Монтелена с приятелем, именно это вино ему понравилсь больше всех других, попробованных за всю поездку. На винодельне цена за бутылку "Estate" Каберне составляет 150 долларов, впрочем, вы часто можете найти его он-лайн за 100 - 115 долларов. Кроме того, вы можете получить его, купив "фьючерсы" клуба: за два года перед тем, как фирма выпустит на рынок вино очередного урожая (когда оно ещё только выдерживается в бочках), они снимают деньги с вашей кредитной карты, а через два года вы получаете "элитное" вино по цене 77 долларов за бутылку. Это самый дешевый способ купить "Estate" Каберне от Chateau Montelena. Став членом клуба, вы, пока ждете доставки этого вина, можете купить и попробовать и другие их вина со значительной скидкой в цене.

Кстати, о других винах: на этот раз мы, к сожалению, не добрались до дегустации Зинфанделя "Chateau Montelena", но в прошлый раз, когда мы заезжали на Chateau Montelena, мы его пробовали. Опять же, характерная особенность этого вина - его исключительная "элегантность". Вино это очень "сдержанное" и не такое тяжелое, как большинство Зинфанделей из Напы или Сономы. Тем не менее, все оттенки вкуса качественного Зинфанделя из Напы там присутствуют. Это как раз и удивительно: сдержанность обычно указывает на низкое содержание алкоголя, что означает, что виноград был собран раньше времени, прежде чем он смог накопить достаточно сахара, что, в свою очередь, означает, что он мог не достичь полной зрелости, а значит, и не успел накопить всех своих "вкусов". Все это верно, но только не в случае с Зинфанделем "Chateau Montelena". Если вы хорошо поищите в магазинах, то сможете найти этот Зинфандель по 40 долларов за бутылку. В этот заезд мы купили бутылку прямо на винодельне - у нас дома она выжила "только" полтора месяца.

Rombauer Winery

Закончив с дегустацией в Шато Монтелена, мы двинулись в сторону винодельни Ромбауер, что располагается примерно в 4 милях в юго-западном направлении. Я уверен, что у некоторых из вас уже начинается обильное слюноотделение при одном только упоминании о фирме "Ромбауер".

Зинфандель от Ромбауера был первым вином из Напы, которое я попробовал в жизни - бывший аспирант Галвестонского Университета однажды принес бутылку этого вина к нам в лабораторию. Вкус этого вина был удивительным: он не был похож ни на одно вино, которое я пробовал до того - я никогда ещё не держал во рту настолько насыщенное и богатое оттенками вкуса вино. Как и большинство народа, в то время я покупал разные сухие вина (в основном недорогие), не разбираясь особенно в марках. После того "спонтанного" тестирования мои глаза открылись, и посещение винодельни Ромбауер стало целью нашей с женой самой первой поездки в Напу - именно с этой винодельни мы начали наше систематическое изучение вин, сделанных в долинах Напа и Сонома.

Зинфандель и Шардонне, пожалуй, самые известные вина, которые продаются под маркой "Ромбауер". Ромбауер также делает отличные Каберне, которые не лучше и не хуже остальных Каберне из Напы. В Напе, как мы знаем, много производителей высококачественных Каберне, так что выделиться в этой группе действительно очень трудно (если только вы не называетесь "Stag's Leap Wine Cellars" или "BV"). А вот Зинфандель и Шардонне Ромбауера действительно очень характерны именно для этой фирмы. Будучи членами "Зинфандельного" клуба, мы не беспокоились о стоимости дегустаций, поэтому во время описываемого визита, мы задались целью попробовать все вина, которые предлагались в дегустационном меню. Мы однако решили пропустить "Carneros Merlot" - мы его пробовали раньше, и мне это вино показалось слишком "острым", как будто в нем есть чёрный перец. Возможно, это было связано с высоким содержанием алкоголя, впрочем, это тоже неплохое вино, просто оно не на мой вкус. Кстати, можете попробовать его сами: "Carneros Мерло" доступно в магазинах за 30 долларов или около того.

В этот раз, мы начали нашу дегустацию с Шардонне. Ромбауер производит достаточно большое количество "Карнерос" Шардонне (Chardonnay "Carneros") - оно доступно практически в любом среднем по размеру винном магазине, опять же по цене примерно 30 долларов за бутылку. Мы опробовали "Карнерос" Шардонне в наш самый первый визит в 2011 году, и это было наше первое знакомство с Шардонне калифорнийского стиля. Шардонне калифорнийского стиля отличается от европейского тем, что оно "маслянистое" и "дубовое". Это связано с тем, что в Калифорнии Шардонне обычно подвергается малолактатной ферментации (см. выше) и 5 - 10 месяцев выдерживается в дубовых бочках, что не характерно для европейских белых вин. Оглядываясь назад, после нескольких лет дегустации различных вариаций Шардонне, произведенных другими фирмами в долинах Напа и Сонома, мне кажется, что виноделы с Ромбауера немного "перестарались" - их Шардонне несколько тяжеловато по сравнению с другими "хрустальными" Шардонне, которые вы можете купить у других виноделов из Напы. Тем не менее, это одно из моих любимых белых вин. Оно прекрасно идет в паре с жирными морепродуктами: его маслянистый вкус отлично сочетается, например, с жареными морскими гребешками, завернутыми в бекон (наша любимая закуска к этому вину), или с креветками с чесночным соусом. Если вы никогда не пробовали типичного калифорнийского Шардонне - Ромбауер сразу даст вам довольно точное представление (кстати, массовый австралийский производитель Yellow Tail, похоже, пытается подражать этому стилю, но их Шардонне просто жалкая пародия на настоящее вино -- даже не сразу понимаешь, что они с вином сделали).

Следующее Шардонне называлось "Хозяйское Отборное", если можно так перевести "Proprietor's Selection" Chardonnay. Его нет в свободной продаже - оно доступно только на винодельне или через их вебсайт. Это вино производится в очень ограниченном количестве и его, как правило, не продают больше двух бутылок в одни руки, даже если вы член клуба. Скажу сразу, "Proprietor's Selection" Chardonnay - одно из двух лучших Шардонне, которые я когда-либо пробовал (другое - "Carneros Chardonnay" от винодельни Grgich Hills, 75 долларов за бутылку). Когда пьешь это вино, возникает ощущение идеального "хрустального" вкуса. В этом Шардонне намного меньше "дуба", чем в "Карнерос", а аромат его гораздо богаче и сильнее выражен. На винодельне его цена составляет 65 долларов (55 долларов - для членов клуба). Цена в 55 долларов, я бы сказал, низка для вина такого качества.

От Шардонне мы перешли к Каберне-Совиньону. Основное (широко доступное) "Napa Valley" Каберне 2010 года (Rombauer "Napa Valley" Cabernet Sauvignon) оказалось очень хорошим. По сравнению с классическими винами из Напы, скажем, с тем же Каберне от Францисканцев или от Кло дю Валь, характеристики этого вина и его аромат несколько смягчены, привкус танинов приглушен. Пробуя это вино, вы не почувствуете эффекта "упаковки рта в термоусадочную пленку". При первом глотке вино кажется немного кисловатым, но потом кислота исчезает, и во рту остается очень приятный вкус хорошего вина. На винодельне его цена составляет 45 долларов, и я никогда не видел его в магазинах дешевле, чем за 40. Каберне "Napa Valley" от Ромбауера стоит на верхних полках в любом приличном винном магазине, и мне кажется, что 40 долларов это справедливая цена за подобное вино.

Переходим на следующий уровень: Cabernet Sauvignon "Diamond Selection" по цене в 65 долларов. Это вино сделано "под Бордо": оно очень мягкое, с богатой и гладкой структурой, но опять же без чрезмерного привкуса танинов, который сплошь и рядом встречается в недорогих Каберне. В отличие от Бордо (как и в случае с Шато Монтелена), в этом вине вы не почувствуете запаха серы. Как я уже писал, мне больше нравятся более густые и тяжелые Каберне, но это ни в коей мере не умаляет достоинств Каберне "Diamond Selection". Я видел это вино только в одном магазине в штате Нью-Джерси: винтаж 2002 года там продавался за 45 долларов.

Наконец, Ромбауер производит и несколько сортов Каберне "элитного" уровня: "Stice Lane", "Atlas Peak" (виноград для этого вина, соответственно, собран с виноградников, растущих на склонах местной горы Atlas Peak), "Le Meilleur du Chai" и "Stag's Leap District". Цена на эти вина лежит в 80 - 90 долларовом диапазоне. Обычно только некоторые из этих наименований имеются в дегустационном зале или на вебсайте в то или иное время, но все вместе я не видел ни разу, поскольку все они - очень ограниченного производства. Винодельня, видимо, долго выдерживает их сначала в бочках, а потом в бутылках: в настоящее время доступны более старые вина (2006 - 2009). Опять же, все эти Каберне сделаны в стиле Бордо. Я бы не смог выделить лучшее из них - они все превосходны.

Зинфандель является самым "тяжелым" вином (по содержанию алкоголя и по насыщенности вкуса), которое делает Ромбауер. Виноделы Ромбауера добавляют к Зинфанделю немного Пeти-Сира (5 - 7%), что смягчает Зинфандель (некоторые Зинфандели от других производителей иногда "кусаются" за язык из-за 15 - 16 процентного содержания спирта). Вдобавок Пeти-Сира придает вину больше структуры и "плюшевой отделки": вы не найдете такой богатой структуры у большинства других Зинфанделей. Так называемый "Rombauer Zinfandel" является основным, который выпускает фирма, и это вино широко доступно в магазинах. По своему качеству "Rombauer Zinfandel" на несколько световых лет опережает любые другие Зинфандели, даже те, что стоят на верхних полках магазинов (справедливости ради надо заметить, что обьёмы производства высококачественных Зинфанделей очень невелики, и в магазинах их, как правило, не найдёшь, поэтому "Rombauer" легко превосходит "магазинных" конкурентов). Виноград для этого вина на самом деле собирается не в Напе, а в предгорьях Сьерра-Невада. Зинфандель "Rombauer" - очень насыщенное вино с ярко выраженным фруктовым вкусом "черных ягод" и долгим послевкусием. Хотя содержание алкоголя в "Ромбауере" очень высоко (15,9%), вы не чувствуете, что оно "кусается", как многие другие Зины, что подешевле. Я до сих пор не встречал человека, которому бы не понравилось это вино. Если вы никогда не пробовали вин из долины Напа, я настоятельно рекомендую начинать именно с этого вина. На винодельне его цена составляет 30 долларов за бутылку, цена в магазине, как правило, примерно столько же (редкий случай, когда цены на винодельне и в магазине сопоставимы). Впрочем, недавно я увидел его за 24 доллара в "Bottle King", в винном магазине на севере Нью-Джерси, и скупил все, что у них было (опустошил всю полку), для себя и другого, не меньшего почитателя хорошего Зина - Юджина. Небольшое предостережение: попытайтесь найти вино урожаев более ранних, чем 2011 год. "Rombauer" Зин из 2011 года отличается от классического - он мне кажется более "разбавленным" и несколько кисловатым. Винтаж 2012 года должен был появиться в магазинах в апреле 2014 года.

Следующим вином на очереди был "Napa Valley Zinfandel". Как вы, очевидно, догадываетесь, виноград для этого Зина собрали в Напе (прилагаемое фото с видом на долину Напа сделано с крыльца дегустационного зала Ромбауера). Это вино очень похоже на "Rombauer Zinfandel", но в нем, видимо, есть немного остаточного сахара, поэтому оно имеет сладковатый привкус: для того, чтобы этого добиться, виноделы останавливают брожение до полной переработки дрожжами сахара в спирт, понижая температуру сусла и убивая дрожжи. Я, как правило, предпочитаю Зин "Rombauer" именно потому, что он более сухой. Однако из вин 2011 года Зин "Napa Valley" мне нравится больше: он понасыщенней, чем "Ромбауер". Из-за того, что погода не была столь теплой, сахара в винограде накопилось меньше, и 2011 "Napa Valley" не такой сладкий, как обычно. "Napa Valley" идет по цене 34 доллара на винодельне. Я не помню, видел ли я его в магазинах - может быть, я не обращал внимания: бутылки с Зином "Rombauer" и "Napa Valley" выглядят практически одинаково (см. фото).

Следующий шаг вверх - это Зинфандель "Fiddletown". Он изготовлен из винограда, собранного со 100-летних лоз, и это определенно отражается на качестве (чем старше виноград - тем лучше Зинфандель). Это вино, кстати, исключение для вин 2011 года: оно не хуже, чем вина урожая других лет. Виноград для него выращивается без искусственного полива в районе Амадор (Amador county - один из наиболее известных районов, пригодных для выращивания высококачественного Зинфанделя), выход (количество кистей на лозу) очень маленький, соответственно, вино очень сконцентрировано и богато на вкус. На винодельне цена его составляет 43 доллара, и оно недоступно в магазинах, так как производство его слишком ограничено.

Наконец, Зинфандель "Хозяйский Отборный" ("Proprietor's Selection" Zinfandel). Этот Зин - один из двух лучших Зинфанделей, которые я когда-либо пробовал (второй - Резервный Зинфандель "Вековая Лоза" из винодельни Кaндеиз Сономы, правда, за исключением урожая 2011 года). "Proprietor's Selection" Zinfandel - роскошное вино с очень богатой текстурой (чувство такое, как будто вы "жуете" это вино), глубоким характерным вкусом настоящего Зинфанделя и сбалансированным содержанием танинов. Производство просто мизерное - 240 ящиков произведено в 2010 году, примерно 400 ящиков в 2011 году, урожай 2012 года до сих пор не разлит по бутылкам. Цена его составляет 60 долларов за бутылку (51 доллар - для членов клуба).

Подводя итог: если вы стоите в растерянности в магазине и не знаете, что купить, вы никогда не ошибетесь, покупая вино под маркой "Ромбауер". Ни одно вино под этой маркой вас не разочарует. Если вы когда-либо очутитесь в долине Напа, попробуйте посетить сам винный завод: вид из винодельни на окрестные холмы вас впечатлит. Советую посетить их сад - там можно прогуляться, потягивая вино. Винодельня Ромбауер находится на дороге "Сильверадо Трайл", но вьезд туда можно легко пропустить: знаков, указывающих на винодельню, очень мало. Когда ваш GPS говорит вам, что вы подьехали совсем уже близко, ищите американский флаг на левой стороне дороги (если вы едете на север по Сильверадо Трайл или, соотвественно, с правой, если вы двигаетесь на юг). Поворот на узкую дорогу к винодельне (и маленький указатель) будет справа от флага. Дорога вьется в гору по лесу и заканчивается на парковке. Постарайтесь попасть туда пораньше, то есть к открытию - в 10 утра. Их дегустационный зал довольно небольшой, а винодельня очень популярна (их Шардонне имеет "культовый" статус), и к обеду там будет не протолкнуться.

Sterling Vineyards

Кстати о живописных видах Напы: еще один такой вид вы видите на фотографии, сделаной с террасы винодельни Стерлинг (Sterling Vineyards). Для того чтобы туда добраться, надо подняться по канатной дороге на 100-метровый холм, где находится винодельня. Стерлинг предлагает необычный вариант дегустации: вместо дегустации "базовых" вин в зале (резервная дегустация описана ниже), вы можете просто пройтись по винодельне, следуя указателям, а по вашему маршруту будут несколько "станций разлива", где вам предложат попробовать образцы вин, которые только-только что называется "дозрели" и готовы к продаже. В этом году, на первой станции нам было налито Пино-Гриджио (Sterling Vineyards Pinot Grigio). Раньше я никогда его не пробовал и был приятно удивлен: это Пино-Гриджио было похоже на то, которое мы пробовали двумя днями ранее на Landmark. Оно оказалось довольно богатым вином с хорошей структурой, на мой взгляд, намного лучше большинства водянистых и безвкусных Пино-Гриджио, обычно продающихся в магазинах. Пино-Гриджио от Стерлингов по текстуре и ощущению во рту несколько напоминает Совиньон-Бланк, но без типичного для Совиньон-Бланк травянистого привкуса. Отличное "летнее" вино, которое надо пить в жаркий день (купив, конечно же, по правильной для Пино-Гриджио цене). Стерлинг за него просит 16 долларов. Пожалуй, многовато для Пино-Гриджио, но, с учетом вышесказанного, думаю, что не слишком много.

На следующей станции мы попробовали "базовый" Зинфандель от Стерлинга. Опять же - довольно приличное вино. Не шедевр, но, как говорится, вполне достойное "вино на каждый день", причем цена его ниже 20 долларов. Оно имеет типичный характер и аромат Зинфанделя, но далеко не так богато на вкус, как, скажем, любой из Зинфанделей от Ромбауера. В конце нашей прогулки по заводу мы попробовали белое вино "Вионьер" (Viognier). Я даже не знаю, как вам его описать - это очень оригинальное вино, не похожее на другие белые вина. Возможно, немного цитрусовый вкус... Ещё отмечу его очень приятную структуру и оригинальный аромат, и ко всему этому - правильную (не чрезмерную) для белого вина "кислоту". Его я бы тоже рекомендовал как отличное "летнее" вино.

После экскурсии мы пошли в зал резервной дегустации (зачем мы, собственно, туда и ехали). Мы выбрали три их "высших" Каберне-Совиньона плюс попросили образец резервного Шардонне.

Первым Каберне был "Резерфорд" (Cabernet Sauvignon "Rutherford"). Очень хорошее вино, оно определенно имеет характер, присущий винам из долины Напа: типичный букет, структура, приятная сухость и аромат, все как у других Каберне, произведенных в центре долины (сам Стерлинг находится в северовосточной части, но виноград для этого вина собран в центре долины - в Резерфорде). Правда, нужно отметить, что эти характеристики не столь ярко выражены, как, например, в более классных винах от Францисканцев, BV или Роберта Мондави. Вкус Каберне-Совиньона "Резерфорд" как бы приглушен - он не "затопляет" вас с головой, к нему нужно "прислушиваться". Стерлинг предлагает это вино за 50 долларов, правда платить за него такую сумму не имеет смысла. Почему - я объясню ниже.

Наше следующее Каберне называлось "Ранчо Алмазной Горы" (Diamond Mountain Ranch Cabernet Sauvignon). Вино сделано из винограда, собранного с участка, расположенного на довольно большой высоте (500 - 600 метров над долиной). Пару лет назад мы как-то случайно заказали "Diamond Mountain Ranch" во время Рождественской распродажи и сразу же отметили, что это вино очень высокого качества. Опять же, у него есть все что можно ожидать от Каберне из Напы. Ещё мне показалось, что это вино несколько посуше, плюс содержание танинов в нем повыше, чем в "Резерфорде". Может быть, это вино не так "отполировано" как Каберне из моего "элитного" класса, но оно к ним приближается. Цена по прейскуранту составляет 70 долларов.

Последним вином было "Резервное" Каберне (Reserve Napa Valley Cabernet Sauvignon). Интересный факт - "Резервное" Каберне, а также "Резервное" Шардонне (Reserve Napa Valley Chardonay) от Стерлинга - "официальные" вина церемонии "Оскар", их подают на вечеринке после окончания. На резервных винах от Стерлинга - чёрные этикетки, на всех остальных - белые или серые. Reserve Cabernet Sauvignon - великолепный пример очень хорошего вина за разумную цену. Оно преподносит довольно сложный комплекс ощущений - похоже на Georges de Latour: когда его пьешь, то чувствуешь массу различных вкусов во рту одновременно (так сказать, целый букет). Вино это гораздо мягче, чем два вышеупомянутых резервных Каберне от Стерлинга. Ощущение от подобных вин виноделы Stag's Leap Wine Cellars описывают как "железный кулак в бархатной перчатке". "Резервное" Каберне от Стерлинг даёт как бы "плюшевое" ощущение и очень богато ароматами. Цена по прейскуранту составляет 75 долларов, но опять же, не имеет смысла платить "заводскую" цену за это вино.

Я не попробовал "Резервное" Шардонне от Стерлинга, так как примерно знал, что от него можно ожидать, скажу одно - сестре моей жены это вино очень понравилось. В конце добавлю, что в моей "Винной Библии" Стерлинг указан как один из лучших производителей Шардонне в долине Напа.

Несколько слов о покупке вин от Стерлинга. Они продают несколько различных "коллекций" под разными марками. Их основная марка называется "Коллекция винодела" ("Vintner's Collection"). Эти вина есть на заправках, в продуктовых магазинах и небольших ларьках, на нижних полках винных магазинов и в начале винных меню дешевых ресторанов (e.g. "Chili's", "Applebees" etc.). Эти вина не из Напы (главным образом, они с Центрального побережья). Они недороги (иногда просто "дешевы") и просты - для тех, кто выбирает вино, ограничивая (снизу) свой выбор винами определенного уровня. Вина из "Vintner's Collection" - такой же ширпотреб (если не сказать хуже), как и вина, продаваемые под маркой "Coastal Estates" (BV) или "Woodbridge" (Роберт Мондави), и не имеют ничего общего с настоящими винами из Напы.

Следующий уровень представлен коллекцией "Napa Valley" - как правило, под этой маркой идут Каберне-Совиньон, Мерло или Шардонне. Эти вина можно найти на полках средних по размеру магазинов. По сравнению с "Vintner's Collection" скачок цен сразу заметен, но и эти вина достаточно недороги - они стоят около 20 долларов за бутылку. Вина из коллекции "Napa Valley" примерно на том же уровне качества, что и вина с маркой "Napa Valley" от BV или от Францисканцев - очень хорошие вина начального уровня. По сравнению с винами более высокого уровня в красных винах из этой коллекции довольно "жесткие" танины, которые часто забивают настоящий аромат. Поэтому настоящий вкус и аромат этих вин можно узнать только произведя продолжительную аэрацию - этот процесс сильно помогает "облагородить" эти недорогие в общем-то вина. Кстати отмечу, что "Napa Valley" Chardonnay от Стерлинга, как мне кажется, лучший выбор по соотношению цена/качество по сравнению с любым Шардонне из долины Напа - оно стоит в магазинах 12 - 15 долларов. В магазинах я никогда не видел вин от Стерлинга, собраных с элитных виноградников (такие как Three Palms Vineyard, Diamond Mountain Ranch, etc), не видел я и их резервных вин. Желающие, однако, всегда могут купить их напрямую через вебсайт или позвонив по телефону. Стерлинг имеет неприятную привычку дико завышать цены на свои резервные вина, а затем устраивать еженедельные распродажи, где эти вина предлагаются со "скидкой в 50%". Просто подпишитесь на их рассылку или пойдите на ссылку "Specials" на их вебсайте, и там все эти вина будут со скидкой 50% если не сегодня, то завтра. То есть за Каберне "Резерфорд" вы можете заплатить 25 долларов (вместо 50), 35 долларов - за "Diamond Mountain Ranch", а их "Резервное" Каберне часто идет по 37.

Другие хорошие вина у Стерлингов, которые я бы порекомендовал, это весьма достойный и недорогой "Карнерос Пино-Нуар" (Carneros Pinot Noir) и "Красный Купаж Северного Побережья" (North Coast Red Blend). Хочу также отметить, что Стерлинг часто не берет плату за доставку при условии, что вы покупаете целый ящик вина (12 бутылок), при этом не обязательно покупать какое-то одно вино - вы можете купить 12 разных. С учетом половинной цены вина от Стерлинга безусловно дают лучшее соотношение цены и качества среди всех вин из долины Напа.

Ledson Winery

У нас оставалось еще полдня, когда мы, закончив дегустацию у Стерлингов, решили, наконец, "прорваться" в долину Сонома. Чтобы добраться до Сономы из северной части Напы, рекомендую ехать по живописной дороге через заросшую лесом цепь холмов, разделяющую эти две долины. По дороге находится местная достопримечательность - Окаменевший лес (Petrified forest): довольно интересное место, где можно остановиться и прогуляться пешком, если вы устали от дегустаций.

Перевалив через холмы в районе городка Санта-Роза, мы повернули на юг и вскоре прибыли на винодельню "Ледсон" (Ledson winery). У Ледсона довольно любопытная история. Её владелец изначально купил большой участок земли в Сономе и построил на нем красивый замок в качестве своей резиденции (см. фотографию). На участке рос небольшой виноградник с виноградом Мерло, поэтому владелец не спеша делал вино - так, для своего удовольствия. Многие автотуристы, которые ехали по дороге мимо замка, не могли, естественно, проехать мимо и останавливались, чтобы рассмотреть замок вплотную. Гостеприимный хозяин наливал туристам свое вино, и многим это вино очень нравилось, поэтому, в конце-концов, владелец замка решил расширить "предприятие". Сейчас Ледсон производит около 70 различных типов вина из любых мыслимых сортов винограда плюс делает купажи в стиле Бордо и в стиле Ронских вин, но продолжает сохранять свою уникальную философию виноделия. Все 70 сортов - это вина очень ограниченого производства (обычно 400 - 500 ящиков каждого): хозяин продолжает экспериментировать в своё удовольствие. Эти вина можно купить только напрямую из винодельни. Ледсон - единственое предприятие, которое имеет право посылать клиентам вино во все 50 штатов, в том числе в Юту (!). Я не могу описать все вина, которые мы там когда-либо пробовали, скажу одно - они все отличные: Зинфандель, Каберне-Совиньон, Совиньон-Бланк, купажи в стиле Бордо, а также купажи уникальные для Ледсона и даже Мерло (найти 100% Мерло высокого качества в Калифорнии намного сложнее, чем Каберне-Совиньон или Зинфандель). У всех этих вин есть один, но существеный недостаток - все они ужасно дороги. Средняя стоимость вина свежего разлива (то есть самого последнего винтажа) составляет 40 - 60 долларов за бутылку, хотя на винодельне продаются и менее дорогие вина. Способ покупать вина от Ледсона и при этом не разориться только один: через распродажи на их веб-сайте - там можно найти около десятка вин, которые доступны со скидкой в 50 - 60% от цены на винзаводе. Кроме того, если вы покупаете полный ящик, вы получаете дополнительную 10% скидку. На их распродажах я часто покупаю вино "California Gunsight". Это купаж красных вин трех сортов (если не ошибаюсь), и оно очень приятно и богато на вкус. "Gunsight" отличается невероятно насыщенным фруктовым компонентом, и глубина его вкуса исходит не от дубильных веществ, а от виноградного сока - как раз танина в этом вине почти не чувствуется. На винзаводе цена "Gunsight" составляет 30 долларов за бутылку, но его можно купить через "фьючерсы" за 24 доллара: покупатель платит за вино, пока оно еще в бочках, потом, обычно через 3-4 месяца, его разливают по бутылкам и отгружают покупателям. В этот раз у Ледсона мы купили несколько разных по типу Зинфанделей, бутылку Пeти-Сира, несколько хорошо выдержанных Мерло (10 лет и дольше). В прошлом году (и всего за 10 баксов) там же мы купили отличный полусухой калифорнийский Рислинг (California Riesling), и он нам так понравился, что в этом году мы прикупили еще несколько бутылок.

Совиньон-Бланк из долины Русской Реки (Russian River Valley Sauvignon Blanc) - еще один из наших фаворитов. Если вы ищете, чем бы заполнить свой винный погреб или с чего начать свою винную коллекцию, то я очень рекомендую найти хорошую распродажу и заказать ящик различных вин от Ледсона. Я уверен, что вы не будете разочарованы качеством.

Kunde Winery

Винодельня и виноградники Kанде (Kunde Winery) находятся примерно в 2 милях южнее Ледсона вдоль шоссе номер 12, которое пересекает долину Сонома с севера на юг. Винодельня Kunde - одно из первых мест, которые мы посетили еще во время нашей первой поездки в 2011 году - тогда мы только начинали наше знакомство с винами из Напы и Сономы. Качество вин, которые они нам тогда предложили, немедленно убедило нас впервые вступить в виный клуб в Напе/Сономе (сейчас мы уже расширились до шести: Kunde, Landmark, BV, Rombauer, Franciscan и Taste of Monterrey). Несмотря на достаточно большой оборот (продукция Kанде хорошо продается - их недорогие вина можно встретить практически в любом винном магазине или супермаркете, продающем спиртное), Канде использует только свой собственый виноград и не покупает виноград у кого-либо еще, то есть все их вина относятся к категории "Estate". Кроме обычных дегустаций за допольнительную плату вам предложат совершить пешую экскурсию по виноградникам (с дегустацией в конце) или экскурсию в пещеры, где выдерживаются бочки с вином. Там же можно заказать дегустацию, которая называется "На вершине" ("Mountaintop Tasting") - вас привезут на вершину горы, где предложат резервные вина, так что вы можете восторгаться захватывающими видами на долину, при этом потягивая превосходное вино из винограда, выращенного прямо под вами. Они также предлагают часовые семинары о том, как сочетать вина с определенными закусками (некоторое, так сказать, "введение в энологию для начинающих"), расскажут про то, откуда берутся различные ароматы в винах, и на что обращать внимание при дегустации. Хочу сразу сказать: красные вина из Канде (опять же, по моему мнению) не дотягивают до "элитного" уровня (правда, есть одно исключение), да и в целом в Сономе таких "элитных" вин нам попалось намного меньше, чем в Напе. Тем не менее, все вина от Канде - очень хороши. Главное - их можно купить по умеренной цене, то есть соотношение цена/качество очень приемлемое. Их белые вина все отличного качества и в общем-то стоят тоже недорого (12 - 28 долларов).

Наша дегустация в этой поездке началась с Шардонне "CS Ридж" ("CS Ridge Chardonnay"), чей виноград был собран с одного виноградника, который, естественно, так и называется - CS Ridge. Вино очень легкое, не слишком кислое и приближается к "кристаллоподобному" стилю. Идет оно по цене 27 долларов на винном заводе (порядка 20 долларов - для членов клуба), и я не видел его в магазинах.

А вот что продается в магазинах, так это их "базовое" и вполне приличное Шардонне "Kunde Estate Chardonnay". Вы можете найти его за 12 долларов или около того; винтаж 2012 года уже ушел в магазины, так что это вино, несомненно, будет хорошей покупкой. Лучшее Шардонне (и вообще лучшее белое вино), что они делают это "Резервное Шардонне" ("Reserve Chardonnay", кое-кто из вас, я подозреваю, будет полностью согласен с этим утверждением) - очень богатое Шардонне, "хрустального" типа, очень мягкое, насыщенное, но при этом "ненавязчивое". На винзаводе цена его составляет 35 долларов (28 - для членов клуба). Мне кажется, что и за 35 долларов оно того стоит: мы обычно покупаем пару бутылок в год через клуб.
Говоря о клубе: уникальной особеностью винного клуба Канде является то, что вы можете сами выбрать любые вина, какие хотите, при условии, что вы покупаете два ящика (24 бутылки) в год. Другие винодельческие предприятия обычно выбирают вина для вас в каждой отгрузке, максимум что вы можете выбрать - либо только красные, либо только белые, либо 50% того и того в каждой посылке. Кроме того, став членом клуба, вы получите скидку на такие мероприятия как поход на виноградники, празднование начала сбора урожая, праздничные обеды/ужины на винодельне, и т. п. Базовые и резервные дегустации на винодельне бесплатны для членов клуба и 3-х гостей.

Необходимо здесь отметить и три других белых вина от Канде, что мы не попробовали в этой поездке, (впрочем, мы с ними давно и хорошо знакомы) - Kunde Gewurtztraminer и два Sauvignon Blancs - "Блок 4SB20" ("Sauvignon Blanc Block 4SB20") и "Магнолия Лейн" (Sauvignon Blanc "Magnolia Lane"). Гевюрцтраминер является самым большим секретом Канде. В магазинах это вино вообще не продается, и, как правило, очень быстро расходится в первую очередь среди членов клуба, хотя оно и доступно для других знатоков этого вина через вебсайт, если, конечно, члены клуба не успели его раскупить. Я думаю, что это лучший Gewurtztraminer, что я когда-либо пробовал. Вкус его очень "яркий": фруктовый, пикантный и освежающий, без повышенной кислотности или сухости, что иногда встречается в Gewurtztraminers из района Finger Lakes (северо-западная часть штата Нью-Йорк, у Великих озер - известный винодельческий район, особенно для Рислинга и Траминера). Gewurtztraminer от Канде - просто выдающееся вино для летнего пикника на природе, очень рекомендую его пить, закусывая фруктами. Цена на него составляет всего 17 долларов, и она на 20% меньше для членов клуба. Мы обычно покупаем половину ящика на каждое лето в дополнение к нашим клубным поставкам. Идем далее: оба Совиньон-Бланк от Канде несколько посуше, чем Траминер. В них вы не найдете того иногда чрезмерного травянистого вкуса, что чувствуется во многих Совиньон-Бланк, которые прежде всего известны как очень яркие и освежающие великолепные "летние" вина. Я часто их пью во время работы в саду под полуденным солнцем, они также хорошо пойдут на пикнике в жаркий летний день. Вино "Magnolia Lane" можно найти в магазинах, и стоит оно очень недорого - около 12 долларов. Вино Совиньон-Бланк "4SB20" немного дороже, где-то под 20 долларов для членов клуба, и доступно только напрямую на вебсайте или на самой винодельне.

Но вернемся к нашей дегустации. Наше следующее вино имело непереводимое название: "Рэд-Дёрт-Ред" ("Red Dirt Red", Красное (вино) "Красная Земля" - может быть, по цвету почвы в Сономе). Это вино представляет собой интересное сочетание, казалось бы, абсолютно несовместимых сортов - и это возможно только в Калифорнии. Там смешаны сорта, которые типичны как для вин типа Бордо, так и те, которые типичны для Ронских вин, при этом каждый год процентный состав варьируется - это делается для достижения конкретных вкусовых ощущений. "Red Dirt Red" - очень насыщенное вино, приятное на вкус, хотя немного и кисловато (возможно, из-за того, что виноград для него был собран в 2011 году). Этот купаж, а также все другие красные вина от Канде имеют один общий ярко выраженный характер, видимо, это и есть отличительная черта многих вин из Сономы, поэтому я бы обозвал его "Сономским характером". Все или почти все (естественно хорошие) вина из Сономы, которые мы попробовали до сих пор, отличаются значительной фруктовостью с небольшим налетом кислотности, именно с налетом. Этот вкус лучше всего ощущается на задней поверхности языка. Ни одно из вин, произведенных в Напе, не обладает таким характером, но он сильно выражен во многих красных винах из Сономы. "Red Dirt Red" идет по цене в 35 долларов. Вино достаточно интересно, чтобы его попробовать один-два раза, но на регулярной основе мы его не покупаем - другие вина из Kunde, на наш взгляд, лучше, чем это. Следующее вино, которое мы попробовали в этой поездке, называлось "Meritage 202". Это любимое вино моей жены, производимое на Канде. Оно представляет собой стандартный купаж в стиле "Бордо" ("Meritage"), однако, в отличие от Бордо, вкус его очень фруктовый, с типичным "Сономским характером". Танины довольно значительны, но они все же еще мягки. Цена этого вина - те же 35 долларов.

Наконец, мы перешли к дегустации резервного Зинфанделя "Вековая Лоза" ("Century Vines Zinfandel", см. фото слева). Это как раз то исключение из правила, о котором я писал выше. Многие, с кем я обсуждал этот Зин, считают его лучшим вином от Канде, и я склонен с ними согласиться (хотя жена меня в этом не поддерживает). Достоверно задокументировано, что эти лозы Зинфанделя уже росли в 1882 году, поэтому официально считается, что они растут с 1882 года, хотя на самом деле они были высажены раньше. Вполне возможно, что это самые старые лозы Зинфанделя в Сономе (по крайней мере, одни из самых старых). Я до сих пор не встречал Зинфандель, который был бы сделан из лозы старше, чем эта. Старость, однако, не радость, и вы можете себе представить, насколько незначителен урожай с таких древних лоз. Люди, которые работают на Канде, сказали нам, что каждый год они опасаются, что эти лозы перестанут плодоносить, и производство старого Зина будет остановлено. К счастью, лозы пока по-прежнему растут и плодоносят. Как раз этот Зинфандель и был главной причиной, по которой я решил присоединиться к винному клубу в Канде: я хотел иметь постоянный доступ к этому вину. С тех пор шесть из двенадцати бутылок в каждом ящике наших клубных поставок - это Зинфандель "Вековая Лоза". Когда я пробую другие Зинфандели, то я всегда их сравниваю с "Century Vines", чтобы оценить их качество. "Хозяйский Отборный" от Ромбауера (Rombauer's "Proprietor's Selection" Zinfandel) является пока единственным, кто может соперничать с "Century Vines".

Century Vines Zin - вино настолько "густое", что еще чуть-чуть, и его можно будет резать ножом. Ни в одном другом Зинфанделе нет такой концентрации характерного фруктового вкуса и аромата, и послевкусие длится невероятно долго. Когда, наконец, вкус начинает исчезать, не растраивайтесь - сделайте еще один глоток. Это вино, которое нужно пить очень медленно, чтобы получить полное впечатление. "Вековая Лоза" из неудачного 2011 года находится не на должном уровне (вкус менее фруктовый, не такой насыщенный, вино кажется более кислым), хотя этот Зин и лучше, чем большинство других Зинфанделей 2011 года. Лучший урожай, что я пробовал до сих пор, был урожай 2008 года, и я с нетерпением жду урожаев 2012 и 2013 годов. На винодельне цена "Вековой Лозы" составляет 45 долларов, а в качестве членов клуба мы покупаем его за 36, что невероятно дешево: я видел много Зинфанделей, которые даже "рядом не валялись" с этим, но при этом стоили более 36 долларов. Единственный магазин, в котором, я слышал, можно найти "Вековую Лозу", находится в Нью-Йорке на 6-й авеню.

Базовый Зинфандель "Kunde Estate" тоже очень хорош, хотя, естественно, после "Вековой Лозы" он кажется немного разбавленным. Я слышал "отчет" из Хьюстона, что "Kunde Estate Zinfandel" доступен в тамошнем винном магазине Spec's всего за 14 долларов. Ни один Зинфандель, который продаётся в этом ценовом диапазоне, не может сравниться по своим качествам с "Kunde Estate Zinfandel".

Наконец, мы добрались до Каберне. Каберне-Совиньон, с которого мы начали на этот раз, был "Драммонд" ("Drummond" Cabernet Sauvignon) - с эксклюзивных виноградников. Виноград, из которого делают это вино, был когда-то выписан Джоном Драммондом за баснословные по тем временам деньги у знаменитейших французских производителей из Бордо "Chateaux Margaux" и "Chateaux Lafite Rotschild" (помните, разговоры у Декабристов шли между Лафитом и Клико - губа у них, Волконских и Пестелей, была не дура). Долгое время "Драммонд" был моим любимым Каберне, пока мои вкусы несместились в сторону более сухих и более "гладких" Каберне, которые делают в Напе. Это вино (как вы легко догадываетесь) сильно отличается от Каберне, сделанного "в стиле Бордо". Вкус его, очень насыщенный и фруктовый, приятно сочетается с прекрасными мягкими танинами, хотя мне и кажется, что это вино не так хорошо сбалансировано, как лучшие Каберне из Напы. То, что я называю "Сономский характер" - очень выражен. Во время нашей дегустации мы попробовали винтаж 2011 года, и могу сказать, что погоде удалось испортить и это вино - оно не такое насыщенное, как обычно, и более кислое, как и большинство вин 2011 года. "Drummond Cabernet" урожая 2010 года получило оценку в 93 балла на конкурсе вин, проведенном журналом "Алкогольные Напитки". Естественно, на винодельне сразу подняли цену с 45 до 50 долларов, правда, и эта цена является приемлемой, с учётом 20% клубной скидки. Мы обычно покупаем несколько бутылок в каждой клубной отгрузке.

Нашим последним вином во время дегустации должен был быть портвейн Канде (Kunde Port), но мы попросили, чтобы его заменили на "Резервное Каберне" ("Reserve Cabernet Sauvignon"). Основное различие между "Резервным Каберне" и "Драммондом" - меньшая кислотность, более гладкий характер и более сложный вкус. Оно по-прежнему имеет "Сономский характер" и, конечно же, сильно отличается от вин в стиле Бордо - что не делает его хуже, просто другой стиль. Винодельня продает его за 60 долларов, так что клубная цена в 48 долларов - вполне приличная за такое высокое качество.

В этот раз мы не стали пробовать их "базовый" Каберне-Совиньон "Kunde Estate" (Cabernet Sauvignon "Kunde Estate"), поскольку мы его пробовали много раз до того. Каберне "Kunde Estate" урожая 2010 года выиграло золотую медаль в Сан-Франциско на конкурсе вин в 2013 году. Винодельня тут же на него задрала цену: весной 2014 года они его продавали по 25 долларов. В супермаркете практически через дорогу от винодельни его можно купить за 12 долларов, и это самая низкая цена, что я видел. Думаю, что справедливая цена за "Kunde Estate" - где-то в районе 16 - 17 долларов. Я бы назвал "Kunde Estate" лучшим из Каберне начального уровня (за исключением винтажа 2011 года!) по сравнению, скажем, с близкими по цене Каберне от BV или Стерлингов.

Есть еще два вина от Канде, которые здесь стоит упомянуть - мы пробовали их много раз в предыдущие наши посещения. Это "Kunde Estate Сира" ("Kunde Estate Syrah") и "Kunde Estate Merlot". Syrah - очень насыщенное, тяжелое и "сочное" вино. Оно существенно дороже, чем ширпотребное вино типа "Шираз" из Австралии (продаваемое под марками "Yellow Tail", "Rosemount", "Jacob's Creek" и т. д.), хотя виноград на него идёт один и тот же - Syrah/Shiraz. Цена "Kunde Estate Syrah" на винзаводе: 22 доллара за бутылку (клубная цена - минус 20 % от этого). Основным отличием "Kunde Estate Syrah" от недорогого австралийского Шираза является качество. Из-за низкокачественного винограда и дороговизны хороших бочек из французского/американского дуба массовые производители часто искусственно наращивают содержание танинов в вине, оставляя семечки и стебли в сусле во время брожения. Такой подход делает вина очень резкими на вкус (что часто вполне удовлетворяет непритязательных начинающих потребителей, полагающих, что это и есть признак качественного вина), а иногда даже и горькими. Производители из Напы и Сономы (в том числе и Канде) не идут на подобный обман: их танины - от виноградной кожицы и от дуба в бочках, а семена и стебли немедленно удаляются перед брожением, поэтому структура их вина более мягкая и гладкая. Наконец, "Kunde Estate Merlot". Оно представляет собой "повседневное" вино великолепного качества, то есть качество его намного выше любого т. н. повседневного вина, а цена может оказаться просто смехотворной (см. ниже), поэтому его можно пить хоть каждый день, не боясь разориться. Оно не такое шелковистое, как многие другие Мерло, оно более "бархатное" (что является плюсом, на мой взгляд). Оно также имеет этот особый "Сономский" характер. Я, вероятно, не стал бы его часто покупать даже по клубной цене (17 долларов). Дважды, однако, я смог купить ящики этого Мерло во время распродаж (называемых "Конец винтажа"), и это стоило всего 99 баксов за ящик (8,25 бакса за бутылку). Купить по этой цене - это почти что украсть, причем украсть вино уровня Estate у уважаемого производителя Сономских вин. Такую цену не побьёт никакой магазин. Лучший способ поймать "конец винтажа" - через частый просмотр их веб-сайта, можно также подписаться на рассылку или "поставить лайк" на странице Kunde Estate в Фeйсбуке.

Винодельни "Мускардини" и "Семья Майо" (Muscardini Winery and Mayo Famili Winery)

Я обьединил мои впечатления о винодельнях Мускардини и Семья Мэйо потому, что практически ничего не могу сказать о первой из двух. Мы заехали в Мускардини только потому, что у дороги увидели плакат с их рекламой шампанских вин. Однако их т. н. "шампанское" оказалось полным разочарованием. Хотя я его сам и не пробовал, две моих любительницы "шипучки" доложили, что на вкус их вино напоминает газированный фруктовый сок и не более того. Я же попробовал "Барбера" ("Barbera") и "Супер Тосканскую Смесь" ("Super Tuscan" Blend) - они оказались ничем не примечательным и на фоне настоящих калифорнийских вин (как и подавляющее большинство итальянских вин или вин, сделаных в итальянском стиле, которые мне до сих пор удалось попробовать), поэтому я намеренно стер все впечатления о них из моей памяти. Единственное вино от Мускардини, которое привлекло мое внимание, был традиционый купаж "Meritage". Мне оно показалось лучше, чем Kunde Meritage из-за значительно более низкой кислотности. Вино также напомнило мне хорошие купажи в стиле Бордо из Напы, но не совсем, конечно, того уровня.

Винодельня Семьи Мэйо была отрекомендована нашими хозяевами из Landmark. Она располагается примерно в 3 милях к югу от Канде, там, где Arnold Drive отходит от Сономского шоссе (шоссе номер 12). Винодельня очень маленькая: общий объем производства вина составляет всего 5500 ящиков (66,000 бутылок) в год. Качество вин, однако, было удивительно хорошим. Их Шардонне "Laurel Hill" относится к категории "хрустальных", которые я так высоко ценю. Кстати, сестра моей жены снова отметила, что Шардонне "Laurel Hill" на вкус напомнило ей "пломбир". "Laurel Hill" стало одним из ее любимых в этой поездке. По-моему мнению, цена в 30 долларов вполне справедлива для такого классного "пломбирного" вина. Далее мы попробовали два их Зинфанделя. "Базовый" Зинфандель "Barnstormer" оказался вполне приличным вином (он, конечно же, лучше, чем все другие Зинфандели, которые продаются в магазинах), но просить 35 баксов за бутылку это, пожалуй, чересчур. Такая высокая цена, видимо, обусловлена небольшим размером винодельни: так или иначе, им нужно оправдывать свои затраты. А вот Зинфандель, который мне действительно понравился (в итоге я купил одну бутылку), назывался длинно: 2009 Russian River Valley Ricci Vineyard Old Vines Zinfandel. Вкус его был менее фруктовым, чем, скажем, у резервного Зина от Ромбауера или у "Вековой Лозы" от Kunde, но, тем не менее, он был очень хорош. Я не уверен, является ли 40 долларов справедливой ценой (скорее всего, цена эта несколько задрана, учитывая наличие других высококачественых Зинфанделей в этом ценовом диапазоне). Но я решил, что было бы неплохо заполучить в нашу скромную коллекцию и этот замечательный Зин, сделаный на крошечной винодельне, чисто для сравнения Зинов из 3 районов: Russian River, Сонома, и Напа.

Приложение 1: карта долины Сонома с расположением винодельческих предприятий, описаных в "путеводителе".

Приложение 2: карта долины Напа (северная часть) с расположением винодельческих предприятий, описаных в "путеводителе".

Приложение 3: карта долины Напа (южная часть) с расположением винодельческих предприятий, описаных в "путеводителе".